Хендай акцент затяжка болтов гбц
Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя мод. G4EC
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за ее перегрева.
Вам потребуются: головки торцовые «на 12», «на 13», вороток, удлинитель, шестигранный ключ «на 8» для выворачивания болтов головки блока цилиндров, ключи «на 12», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).
4. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий патрубок (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).
5. Сожмите усики хомута, сдвиньте хомут по отводящему шлангу радиатора…
6. …и отсоедините шланг от патрубка крышки термостата.
7. Аналогично отсоедините подводящий шланг радиатора от патрубка крышки термостата.
8. Сожмите усики хомута, сдвиньте его по шлангу и отсоедините от патрубка корпуса термостата шланг, идущий к водяному насосу.
9. Отсоедините от патрубков корпуса термостата шланги радиатора отопителя и подогрева дроссельного узла, сжав усики хомутов и сдвинув их по шлангам.
10. Выверните два болта крепления наконечника провода «минус» и кронштейна жгута проводов, отверните две гайки крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров…
11. …отведите кронштейн жгута проводов и наконечник провода «минус» в сторону…
12. …и снимите корпус термостата.
13. Разъедините колодки жгутов проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
15. Отсоедините от топливной рампы держатели жгута проводов форсунок.
16. Отсоедините от форсунок 1-го и 2-го цилиндров двигателя колодки жгутов проводов, нажав на их фиксаторы.
17. Нажмите на фиксатор, разъедините колодки жгутов проводов форсунок 3-го и 4-го цилиндров двигателя.
18. …и отведите жгут проводов форсунок в сторону.
19. Отверните две гайки крепления штуцера топливопровода к топливной рампе…
20. …и отсоедините топливопровод.
Замените уплотнительное кольцо топливопровода к топливной рампе независимо от его состояния.
Перед снятием ремня привода газораспределительного механизма установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия» ).
22. Выньте из паза сектора наконечник троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от дроссельного узла.
23. Отверните регулировочную гайку троса привода дроссельной заслонки…
24. …извлеките оболочку троса из держателя и отведите трос в сторону.
25. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе…
26. …от регулятора холостого хода…
27. …от датчика положения дроссельной заслонки…
28. …и от датчика положения распределительного вала.
29. Через отверстие в шкиве насоса гидроусилителя рулевого управления выверните регулировочный болт натяжения ремня его привода.
30. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя. Снимите со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления ремень его привода и, не отсоединяя от насоса шланги, отведите его в сторону.
32. Отверните гайку…
33. …и отсоедините от шпильки ресивера наконечник провода «минус».
34. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров» ).
35. Выверните болт крепления зубчатого шкива ремня привода газораспределительного механизма, удерживая ключом от проворачивания распределительный вал за его прилив…
36. …и снимите шкив.
Так выглядит шестигранный прилив на распределительном валу для удерживания ключом от проворачивания.
37. Снимите корпус датчика положения распределительного вала, вывернув два болта его крепления к головке блока цилиндров.
38. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров, снимите крышки подшипников.
39. Снимите распределительные валы и цепь их привода.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
4.9. Последовательность выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров двигателя
40. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рис. 4.9 , извлеките их вместе с пружинными шайбами, снимите головку блока цилиндров в сборе с ресивером и снимите ее прокладку.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
Под головками болтов установлены пружинные шайбы — не потеряйте их.
41. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
42. После чистки смазочных каналов продуйте их сжатым воздухом, чтобы убедиться в том, что они не засорены.
43. Проверьте головку блока цилиндров на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости.
4.10. Схема затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
44. Линейкой и щупом проверьте плоскостность привалочной поверхности головки блока цилиндров. Если отклонение от плоскостности превышает допустимое значение даже в одном направлении, замените или прошлифуйте головку блока. Номинальное отклонение от плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров составляет 0,03 мм, предельно допустимое – 0,08 мм.
45. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого установите линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагонали и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
46. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как при затяжке они деформируются и становятся непригодными для повторного использования;
– затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, указанной на рис. 4.10, в пять этапов:
Моменты затяжки ответственных соединений Hyundai Accent
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата к подрамнику
Болт крепления передней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику
Гайка болта крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова
Болт и гайка крепления правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач
Болт крепления левой опоры силового агрегата к кузову
Болт крепления корпуса воздушного фильтра
Болт крепления резонатора подвода воздуха
Болт и гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу
Гайка крепления промежуточной трубы к катколлектору
Болт крепления кронштейна промежуточной трубы
Болт и гайка крепления впускного трубопровода
Гайка крепления катколлектора
Крепление датчиков концентрации кислорода к катколлектору и промежуточной трубе
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Болт крепления корпуса термостата
Болт крепления натяжного ролика ремня привода 1 им
Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ
Болт крепления крышки ремня привода ГРМ
Датчик давления масла
Пробка сливного отверстия поддона картера
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления крышки головки блока цилиндров
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления крышки подшипника распределительного вала
Болт крепления маховика
Болт крепления поддона картера
Гайка болта крепления крышки шатуна
Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала
Гайка болта-оси крепления педали сцепления к кронштейну
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педали
Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления
Болт крепления прижимной пластины тросов переключения и выбора передач к щитку передка
Гайка крепления механизма управления коробкой передач к кузову
Болт крепления картера сцепления к картеру коробки передач
Болт крепления коробки передач к двигателю
Выключатель фонарей света заднего хода
Пробки сливного и заливного отверстий
Гайка подшипника ступицы колеса
Гайка крепления верхней опоры стойки
Гайка крепления штока амортизатора
Гайка болта крепления стойки к поворотному кулаку
Гайка пальца шаровой опоры
Болты переднего и заднего крепления рычага к подрамнику
Гайки крепления пальцев стойки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге стабилизатора и рычагу
Болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора к подрамнику
Замена клапанов двигателя Hyundai Accent
Замена клапанов Хендай Акцент может потребоваться в случае, если произошел обрыв ремня ГРМ и клапана встретились с днищем поршня. Довольно трудоемкая операция, которая потребует от вас большого количества времени. Для замены клапанов Hyundai Accent придется разобрать двигатель. Снятие головки блока цилиндров еще пол беды, ведь предстоит это все собрать. Постараемся ответить на вопрос о замене клапанов Акцента доступным языком.
Для начала снимаем приводные ремни Акцент. Затем потребуется снять ремень ГРМ Hyundai Accent. Сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем впускной и выпускной коллекторы.
Теперь можно откручивать клапанную крышку. Там мы обнаруживаем цепь приводящую в движение два распредвала. Все это необходимо снять, не забываем про гидрокомпенсаторы. Разбирайте все аккуратно, каждую снятую деталь необходимо будет установить на место.
Откручивать болты головки блока цилиндров Хендай Акцент необходимо в определенном порядке, для наглядности предлагаем фото чуть ниже.
После снятия ГБЦ необходимо рассухарить старые клапана. Главное при этом не путать пружины, сухарики и тарелочки. сломанные пружины естественно меняем новыми. При установке новых клапанов замена маслосъемных колпачков обязательная процедура. При установке новых клапанов Хендай Акцент их необходимо притереть к седлам головки, без этого не будет компрессии и вы просто не заведете свой мотор.
Для притирки клапанов необходима специальная паста, которую можно купить в любом магазине авто запчастей. Качественная притирка проверяется довольно простым способом. Переворачиваете головку, вкручиваете туда свечи, вставляете притертые клапана и наливаете, какой нибудь жидкости (керосин, бензин и т.д.). Жидкость не должна уходить через притертые клапана. Таким образом вы можете наглядном понять, в каком цилиндре ничего притирать уже не надо, а где еще поработать. Визуально оценить качество притирки можно по непрерывному матовому пояску (толщиной около 1.5 мм), который образуется на клапане. Проверка на герметичность с помощью жидкости обязательна, без этого не вздумайте собирать двигатель, он не будет нормально работать.
Если жидкость из ГБЦ не уходит в течении 10-20 минут, можно ставить новые маслосъемные колпачки, засухаривать клапана и ставить голову на блок цилиндров двигателя. Естественно прокладка между головкой и блоком должна быть новой.
При установке головки блока на место обратите внимание на порядок затяжки болтов. Кроме того, болты крепления ГБЦ необходимо заменить новыми. Последовательность их затягивания указана на фото ниже. Проводить процедуру нужно в пять этапов:
1 – затяжка моментом 35 Нм;
2 – проворачивание на 90-92 градуса;
3 – ослабление;
4 – повтор первого шага;
5 – доворачивание на 60-62 градуса.
После установке собранной головки блока проводим операцию по дальнейшей сборке, не забывая про метки ГРМ, о которых мы подробно писали тут. Несовпадение меток двигателя Хендай Акцент может опять привести к проблемам с гнутыми клапанами.
Хендай акцент затяжка болтов гбц
Давно заметил что из под клапанной крышки сочится масло. Закупив прокладку, сальники свечных колодцев, свечи, крышку маслозаливной горловины решил все заменить разом.
Разборка началась
Вскрываю значит клапанную крышку и сразу «приуныл».
Грязи там мама не горюй. Такое ощущение что бывшая хозяйка там масло вообще не меняла или лила в мотор все подряд. Я после покупки разок промывал двигатель, 3 раза масло менял в положенные 8 тыс. км, но все равно там ужас что творится.
Пошел на заправку, купил соляру, разобрал клапанную крышку (выбил сальники свечных колодцев ну и маслоприемник раскрутил) и давай все это дело мыть, тер пыхтел, а оно так стремно отмывается и в ход пошла тяжелая артиллерия — КЕРХЕР, 5 мин под сильным напором воды, вращая крышку туда-сюда — отмыл до блеска (ну как у кота). Далее просушил хорошенько, продул компрессором (в общем из под крепежных отверстий не хило водички выдуло) и начал запрессовывать новые сальники свечных колодцев
Далее собираем крышку до конца
Ставим новую прокладку и заворачиваем крышку по:
Сразу поставил новые свечи
И поставил в конце новую крышечку масло заливной горловины
Заодно заменил воздушный фильтр
—————-
Извиняюсь что рассказчик из меня не очень, лень все толково описывать но все же, в основном все пометки делаю для себя.
И так парт номера:
2244323001 — HYUNDAI/KIA Прокладка свечного колодца 4шт.
1881411051 — HYUNDAI/KIA Свеча зажигания 4шт. (NGK внутри).
265104A000 — HYUNDAI/KIA Крышка маслозаливной горловины 1шт.
PAA033 — PARTS MALL Фильтр воздушный 1шт.
2244126003 — HYUNDAI/KIA Прокладка клапанной крышки 1шт.
——————
Ну а так дальнейшие мои действия:
Промывка двигателя, смена свежезалитого масло.
Все удачи на дорогах и уделяйте больше внимания своим железным коням.
Hyundai Accent «MT3+» ›
Logbook ›
(№4) ТО клапанной крышки. Чистка и замена РТИ
Итак, продолжаю первый серьезный ремонт, почти сразу после покупки машины)
Во время замены ГРМ, я заметил запотевание из-под крышки клапанов…
Ну проблема не новая…у очень многих авто прокладка крышки потеет или бежит. У акцента, насколько я успел встретить на просторах БЖ других — такая проблема тоже имеет место быть периодически!
Тем более… я не удивлен что такое у меня — машина простояла долго, многим резинкам пришлось не сладко.
Скинул крышку. Открутил я ее — первый. Сразу в глаза бросилась в принципе неплохое состояние масленых отложений — не знаю какое масло до меня лили, но вроде не плохое, или просто часто меняли)
Так же — удивился, что в местах стыка крышки и таких элементов: как изгиб выхода распредвала и заглушек-полукругов… дополнительно промазано герметиком… типа лактайта белого, и скажу — немного небрежно. (на ТАГАЗе так видимо делают?!)
И вот кстати, из под этого места, в районе ГРМ — подпотевало:
С противоположной стороны — тоже герметик. Но тут не потело.
На старой прокладке и крышки, много осталось старого герметика:
Крышка. В ней расположен маслоотделитель вентиляции картерных газов, с клапаном.
Состояние — неприятное. Прилично отложений и закопченности.
Разобрал корпус маслоотделителя. Держится на большом количестве саморезов + сама металлическая крышка — на герметике.
Внутри отложений чуть поболее… но не совсем все плохо.
Конечно же принялся, это все дело отчищать, мыть. Чуть позже — было готово)
Сразу проверил клапан сапуна — он в порядке. НЕ загажен, продуется в одну сторону, все ок. Слышно как работает «шарик».
Ко всему прочему, обратил внимание на сальники свечных колодцев — были «деревянные». Чуть подковырнув его, он довольно просто лопнул и порвался.
Решил менять. Вытаскивал рожковым ключом.
Поехал, купил в местном магазине — 4 новых сальника:
Запресовались несложно. В качестве оправки — старый сальник.
Собрал окончательно крышку и маслоотделитель. Посадил его так же, как и было — на герметик.
Так же, забавы ради — отмыл металлическую защитную пластину заливной горловины. Теперь как новый мотор внутри)
Так же был отмыто место запотевание, и в целом полость ремня ГРМ. Чтобы ничего не попадало на ремень.
Прокладка крышки ГБЦ.
Неудивительно — что старая полопалась уже вся за 80к пробега? Для меня, зная историю машины — не удивительно)
Меняю! Съездил купил оригинал. Начитался о бракодельных «партсмалл», «mando» и прочих… которые даже не повторяют форму оригинальной.
Оригинальная — радуется глаз и руки от ощущений: очень мягкая резина, четко повторяет контур крышки, имеет специальные выступы-стопперы, чтобы не выпадала и хорошо держалась при монтаже. Качественный продукт!
Нанес при сборке, в те же места, что ТАГАЗ — немного герметика, чтобы уже наверника в тех местах стыка — ничего не сопливило.
Ну вот и все — все собрано, проверено. Все четко. Ничего не сопливит.
Как обычно, подведем итоги по затратам:
1) Сальники свечных колодцев (4шт.) = 680р (170ршт)
2) Оригинальная прокладка крышки ГБЦ = 660р
3) Герметик серый DoneDeal = 250р
Пробег на момент ремонта = 80.000 км
Читайте также:
axel-roman › Блог › Моменты затяжки. Шевроле Нива. Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123.…
Замена свечей зажигания на Nissan X-Trail T30, T31, T32Оригинальные свечи зажигания на исправном двигателе Nissan…
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.Например, PCD100/4 – 4 отверстия на диаметре…
>Двигатель Chevrolet 1.8 F18D3 Лачетти Краткое описаниеДвигатель Шевроле 1.8 F18D3 устанавливался на автомобили Шевроле Лачетти…
Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле ЛаносМодель Ланос, до 2007 года выпускалась под…
