То и ремонт генератора

Техническое обслуживание генераторов

От технического состояния генератора и работающего с ним реле-регулятора зависят надежность и продолжи­тельность работы аккумуляторной батареи и приборов освещения автомобиля.

При техническом обслуживании работу генератора проверяют непосредственно на автомобиле, комбайне или тракторе, а в необходимых случаях — на контрольно-испытательном стенде путем измерения напряжения и силы тока, отдаваемого генератором.

В процессе эксплуатации при ТО-1 и ТО-2 проверяют и регулируют напряжение приводного ремня генератора, а также крепление генератора и реле-регулятора.

При ТО-2 очищают генератор от грязи, снимают щеткодержатель и проверяют состояние щеток, давление пружин и контактные кольца. Устраняют выявленные неисправности и продувают сжатым воздухом внутреннюю полость генератора.

При подготовке автомобиля, трактора к зимней экс­плуатации при очередном ТО-2 дополнительно выполняют следующие работы. Снимают генератор, проверяют его техническое состояние и при необходимости разбирают генератор, проверяют состояние обмоток и узлов, устраняют выявленные неисправности, заменяют дефектные узлы и детали. Перед сборкой продувают сжатым воздухом корпус, ротор и другие детали. Заменяют смазку подшипников, при этом снимают защитное кольцо, промывают подшипник, заполняют его смазкой на 70 % объема полости между шариками и устанавливают кольцо на место. В закрытые подшипники смазку не добавляют. После сборки проверяют работу генератора на стенде.

Можно проверить генератор без снятия с машины путем измерения напряжения на зажимах «плюс» и «минус» генератора, а затем напряжения на «плюсе» и «минусе» регулятора при средней и большей частоте вращения двигателя.

Почему свистит ремень генератора? Ремень менял. Хватило на 100 км. Появился свист. Что делать?

Попробуйте его подтянуть, возможно еще свистит подшипник генератора.

Почему свистит ремень генератора на холодную?

Подтяните ремень генератора. Свистит на холодном потому, что ослаблен, а на горячем ремень слегка натягивается.

Какую смазку лучше применять для подшипников генератора?

Здравствуйте, подшипники качения (генератор) смазываются консистентными смазками. Например, смазка фирмы HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE для подшипников, шаровых шарниров, наконечников и т.д (липучка). В общем, везде где раньше применялся Литол.

Почему генератор начал быстро греться? Генератор разобрал, нашел сгоревший диод, заменил, проверил щетки — нормальные. Собрал, накинул клеммы и генератор стал быстро греться. До болта, где крепится провод, от аккумулятора дотронуться нельзя, диоды тоже нагрелись, аж пластик плавиться начал. Это не на заведенном моторе. Что делать?

Вы неправильно произвели ремонт генератора, допустив попадание плюса на «массу», потому цепь оказалась замкнутой, но с низким сопротивлением, отчего и происходит сильный нагрев.

Как правильно называется ремень который идёт через генератор?

Ремень который передает крутящий момент от коленвала к дополнительным системам и агрегатам двигателя имеет название приводной ремень.
В зависимости от его назначения, как правило ремень системы ГРМ так и называют «ремень ГРМ», а ремень привода навесного оборудования — «приводной ремень», или «ремень генератора», в зависимости от системы, которую он приводит в действие(ремень помпы, ремень кондиционера и т.д.)

Новости

Техническое обслуживание генератора автомобиля

Автомобильная система электроснабжения питает все электрические приборы автомобиля и постоянно поддерживает необходимое напряжение электрооборудования. Данная система должна обеспечивать долговечную и надежную работу всего автомобильного электрооборудования.

Электрическую энергию на автомобиле вырабатывает генератор, который также подзаряжает аккумуляторную батарею. Своевременное техническое обслуживание генератора поможет вам избежать многих проблем в дороге.

Техническое обслуживание подразделяется на:

Ежедневное техническое обслуживание – которое включает в себя внешний осмотр на возможные вмятины, трещины, свист и т.д. Также при этом проверяется натяжение генераторного ремня и показания приборов.

Техническое обслуживание №1 – при этом зачищаются контакты и подтягиваются крепления генератора.

Техническое обслуживание №2 – при этом генератор необходимо снять с двигателя и проверить все его компоненты на наличие повреждений, люфтов, загрязнений и т.д.

Разборка автомобильного генератора

• вывернуть 2 винта, которые крепят щеткодержатель к крышке, после это демонтировать крышку;
• вывернуть винты, крепящие крышку подшипника и извлечь крышку;
• вывернуть стягивающие шпильки;
• совместно со статором снять крышку, которая расположена со стороны контактных полей;
• отсоединить от выпрямителя фазные выводы обмотки генератора;
• открутить гайку со шкива, при этом шкив от проворачивания необходимо удерживать спец. приспособлением или ключом;
• извлечь шкив;
• извлечь вентилятор, достать шпонку, извлечь втулку распорную;
• используя съемник, снять крышку совместно с подшипником со стороны роторного вала.

После разборки генератора, необходимо тщательно проверить состояние всех его компонентов, как визуально, так и при помощи специального оборудования.

При проведении технического обслуживания со снятием генератора с двигателя автомобиля обязательно необходимо проверять высоту щеток. Она должна быть равна 8 миллиметров от основания щетки до пружины. При износе щеток более 0,5 миллиметров по диаметру, необходимо щетки заменить на новые. Также при этом необходимо обязательно проточить контактные кольца, минимальный диаметр которых должен составлять не менее 29,3 миллиметра.

Нужно хорошо осмотреть подшипники на наличие повреждений и загрязнений. Если необходимо заменить на новые.

При загрязнении выпрямительного блока, требуется хорошо очистить его от мусора, грязи и пыли продувкой сжатым воздухом.

Обмотку возбуждения ротора, можно проверить обычным омметром. Щупы омметра крепятся к якорным контактным кольцам и по параметрам сопротивления, определяется отсутствие замыкания и возможного обрыва. Также можно применяя обычную контрольную лампу найти в возбуждающей обмотке обрыв. Данную проверку можно осуществить без демонтажа генератора.

Обмотки статора на наличие короткого замыкания и обрыва проверяются индикатором и источником питания. Межвитковое замыкание в статорных обмотках определяется при помощи обычного омметра. Если исправны все обмотки, то все фазные обмотки должны иметь одинаковое сопротивление.

Диоды выпрямительного блока также проверяются индикатором и любым источником питания. Исправный диод будет пропускать ток лишь в одном направлении. Если же диод неисправен, то он пропускать ток будет в обоих направлениях или не пропускать вообще. Если хоть один диод неисправен, нужно менять весь выпрямительный блок.

Также, можно короткое замыкание на диодах определить без снятия генератора с двигателя автомобиля. Для этого необходимо использовать омметр или обычную контрольную лампочку.

Правила эксплуатации генератора

Нужно знать: при работе автомобиля на средних оборотах, полностью заряженной АКБ и включенных фарах, амперметр должен показывать значение равное 0. При постоянном показании амперметром повышенного разряда, нужно проверить генератор на возможные неисправности. Кипение электролита в АКБ, повышенный ток заряда и частая доливка в АКБ воды свидетельствует о большом напряжении и нарушении работы регулятора напряжения.

Нельзя:

• запускать двигатель, если отсоединен от генератора плюсовой провод, при этом может возникнуть опасное для выпрямителя напряжение;
• подсоединять АКБ неправильной полярности;
• допускать работу генератора при отсутствии АКБ;
• проверять исправность генератора «искрой» путем внешнего замыкания между собой клемм регулятора напряжения или генератор питать от постороннего источника питания;
• соединять шину щеткодержателя, с «+» генератора или клеммами;
• проверять исправность генератора и всей электрической цепи автомобиля контрольной лампочкой или другими приборами, питаемыми напряжением более 36 Вольт при подключенном генераторе;
• допускать попадание воды или масла на генератор.

Неисправность автомобильного генератора

Самые распространенные неисправности генератора связаны с выдаваемым напряжением: оно или меньше или больше допустимого. Данные неисправности в большинстве случаев лечатся быстро, к примеру, заменой регулятора напряжения. При наличии более серьезных последствий, возможно, придется ремонтировать генераторные обмотки. В основном обмотки генератора ремонтируются при межвитковом замыкании или обрыве. Также межвитковое замыкание иногда сопровождается воем генератора при работе.

Знайте, если генератор во время работы сильно шумит, необходимо проверить обмотки или подшипники генератора.

Достаточно часто в генераторах, появление разнообразных неисправностей происходит в связи с другими поломками. Наиболее просто пример – повышенный люфт подшипников. При этом возникает биение ротора и он цепляет обмотками за статор. В результате генератор будет работать недолго и в скором времени, необходимо будет менять обмотки генератора. Также при износе щеток может понадобиться замена обмоток генератора. «Зависшие» или изношенные щетки создают в обмотках большой ток, который становится причиной неисправности обмоток. Часто на роторе генератора появляется слой окислов или нагар, препятствующий прохождению тока. При этом также нарушается работа генератора.

Самая частая и простая неисправность это когда после пуска двигателя датчик показывает, что зарядки нет.

• плохо натянут ремень привода генератора, нужно его натянуть;
• обрыв в проводки, которая питает цепь возбуждения (использовать для этого вольтметр или контрольную лампочку);
• проверить исправность амперметра, остановить двигатель и включить все фары (исправный амперметр будет показывать разрядку).

Соблюдая данные простые правила, вы никогда не столкнетесь с неожиданной остановкой автомобиля, в связи с неисправностью генератора.

Периодическое обслуживание генератора вы можете производить самостоятельно, но если вы сняли неисправный генератор с автомобиля и не смогли найти неисправность, то желательно отдать его в автосервис, для проверки на специальном стенде. Там найдут неисправность и устранят ее в кратчайшие сроки.

Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать

Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.

Зачистка контактов

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обес­печивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечива­ющими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомо­биля, вызвав появление массы ошибок ­и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.

Благодарим компанию АГС за помощь в подготовке материала.

Обслуживание и ремонт генератора

Обслуживание и ремонт генератора

Натяжение клинового ремня генератора

После пробега первые 1 500 – 2 000 км и через каждые 15 000-20 000 км пробега водитель должен проверять состояние и натяжение ремня генератора. При сильном надавливании большим пальцем на ремень в его середине он не должен прогибаться более чем на 5 мм (новый – на 2 мм). В случае необходимости, ремень необходимо натянуть или поменять.

Чтобы снять ремень, в одних моделях ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. В моделях с натяжным роликом на него нажимают с целью ослабления натяжки и снимают ремень.

Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте фиксирующие винты, с помощью монтировки поверните, наклоните или передвиньте генератор от двигателя и снова закрепите винты. В моделях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение ремня.

Проверяя ремень на натяжение, убедитесь, что его стороны не обтрепаны, нет трещин и изломов. Если они есть, ремень необходимо заменить на новый.

Неисправности при эксплуатации генератора

При повышенном шуме генератора (шум довольно звонкий, металлический), проверьте не ослаблены ли гайки шкива генератора. Если не помогает, обратитесь к специалисту: причина может быть в износе подшипников или замыкании на ‘массу’ обмотки статора.

При подсоединении аккумуляторной батареи, проверьте, не спутали ли вы полюсные штыри. Кроме того нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора следует проверять исправность цепи заряда аккумулятора.

Нельзя, чтобы провода касались корпуса регулятора напряжения. Лучше, если они находятся на расстоянии 3 см от него. Он сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться.

Если вы собственноручно занимаетесь ремонтом, не снимайте крышку регулятора без надобности. Попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.

Замена щеток генератора

Щетки генератора проверяют после 50 000 – 60 000 км пробега (раз в 4 года). Чтобы их проверить не нужно демонтировать генератор.

Отсоедините ‘-‘ от аккумулятора, затем отвинтите и осторожно снимите регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если изношенные щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их следует заменить. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Для замены щеток отпаяйте соединительные проводки. Если нужно, очистите поверхность контактов и проверьте силу контактных пружин.

Затем припаиваем проводки, удерживая их пинцетом, чтобы по ним не поднималось олово. Изоляционная трубка проводка должна крепиться возле места пайки имеющейся петелькой. Установив новые щетки, проверьте, свободно ли они двигаются в держателе. Следующим этапом слегка прикрепите регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установите в конечное положение и плотно привинтите. Не забудьте после окончания работ присоединить кабель ‘массы’ к аккумулятору.

В новом автомобиле или при ремонте генератора, контрольная лампа может ошибочно показывать ‘отсутствие зарядки батареи’. Такое случается, пока не притрутся щетки.