Тюнинг музыки в машине

Музыкальный тюнинг автомобиля: как доработать динамики, усилитель, сабвуфер

О хорошем звуке мечтают практически все автолюбители. Кто-то доволен просто хорошей магнитолой, а кто-то превращает свой автомобиль в дискотеку на колёсах. И тем и другим прописан тюнинг музыки в машине, так как очень часто производители акустических систем экономят на качестве и попросту не дорабатывают аппаратуру до конца. Поэтому, чтобы музыка радовала за рулём, нужен качественный тюнинг.

Основные составляющие аудиосистемы автомобиля, которые можно доработать самостоятельно или в специальном салоне автозвука

Все современные автомобили выпускаются в комплекте с аудиосистемой, даже модели бюджетных авто имеют примитивную магнитолу и динамики. Очень часто базовые акустические системы не дают желаемого звучания, для качественного и чистого звука нужен тюнинг звука авто.

1. Магнитола — именно с её замены начинается тюнинг звука в машине. Она обеспечивает функциональные возможности звука.
2. Динамики — от их числа, качества, количества и расположения зависит чистота и громкость звучания.
3. Сабвуфер — добавляет мощи звукам и басам.
4. Усилитель — расширение диапазона частот, улучшение качества, добавляет глубины звучания.

Магнитола

Своими руками можно доработать магнитолу для того, чтобы подключить усилитель. А если конкретно, то необходим линейный выход.

1. Снимите магнитолу и разберите её. Отыщите контакты микросхемы для усилителя.

Схематично это выглядит так

1. Выпаиваем массу и 4 линейных выхода.

1. Так выглядит готовое устройство

Динамики

Если позволяют средства, можно купить кучу динамиков разного размера и понавешать их по всему салону, причём за ваши деньги качество звучания можно достичь самого высокого. Но так как мы рассматриваем только тюнинг, поэтому будем работать со старыми, уже имеющимися динамиками. При помощи реставратора для покрышек Doctor Wax можно придать звучанию баса, глубины и отчётливости.

Для получения этих чудо-свойств у обычных динамиков необходимо всего лишь пропитать их гофру с внутренней и внешней стороны.

Весь фокус в том, что эта жидкость делает резину мягче. Но в случае высыхания всё вернётся назад. Действие жидкости длится примерно 2–3 года.

Такая доработка колонок достаточно бюджетная и не требует дополнительных сил и времени. Музыка не будет уже по-прежнему играть общим плоским фоном, а будут слышаться отдельные инструменты.

Сабвуфер

1. Хорошим расположением сабвуфера является спереди по центру. Но к сожалению, если автомобиль небольшой, это расположение невозможно. Такой способ хорош для микроавтобуса.
   
2. Багажник (сабвуфер направлен вперёд). Наверное, самый популярный способ. Но если расстояние от сабвуфера до противоположной стенки багажника будет большое, то пострадают басовые звуки. В седане или купе звуковая волна, достигая багажника, будет менять фазу на обратную.
3. Багажник (сабвуфер направлен назад). Сам по себе способ расположения хороший, но для хэтчбеков и фургонов.

В машинах типа седан или купе ситуация со звуковой волной будет аналогичная, что и в пункте 2. Чтобы это исправить, нужен большой акустический экран и удаление препятствий у звуковой волны или уменьшение корпуса.

1. Расположение наравне с полом. Такой способ хорош тем, что дно багажника является акустическим экраном, басы слышатся хорошо и приобретают дополнительную энергию. Он подходит под все типы авто.
2. На задней полке. Больше подойдёт для купе или седана. Важно чтобы дека была прочной и выдержала вес устройства и давление от звуковых волн.

Что нужно знать про сабвуфер

• Чем больше вес устройства, тем лучше качество баса.
• Чтобы погасить вибрации, необходимо заизолировать корпус изнутри при помощи дерева или ДВП. Главное, не переборщить со звукопоглощающим материалом. Он нужен для понижения эффекта стоячих волн, но если материала много, то звучание станет зажатым.

Меняем провода на усилителе

Почему-то производители в погоне за экономией очень часто пытаются сэкономить, поэтому очень часто нужна доработка усилителя. От толщины провода напрямую зависит качество звука. Чем толще провод, тем лучше звук. Замену проводов лучше делать на сабвуферах, так как по этим проводам в них течёт большая энергия.

Доработка усилителя, что нужно сделать:

1. Подобрать нужный провод для замены, лучше качественный, желательно не цельный (ВВГ), так как сигнал при прохождении через него будет искажаться. Лучше остановить свой выбор на ПВС (плетёный), который выполнен из бескислородной меди. Толщина выбирается в зависимости от мощности аппаратуры.
2. Убираем старые провода, заменяем новыми. Если имеется кронштейны, то провода старые также отрезаем, а на их место припаиваем новые.

Важно! Провода от источника звука до колонок должны быть тоже хорошими, от этого зависит уровень звука и его качество.

Очень часто, особенно в китайских моделях усилителей, дорабатывать нужно трансформатор. Он греется, даже когда музыка не играет. Основное решение — это замена трансформатора. Можно ещё и конденсаторы заменить, которые будут рассчитаны на большую ёмкость и напряжение.

Общие советы по музыкальному тюнингу авто

1. Самое важное при установке усилителя — это определиться с месторасположением. От этого зависит какой длины будут провода. Их длину следует рассчитать заранее. Не забывайте, что от длины провода будет зависеть и качество звука, чем короче провод, тем он лучше.

Важно! Не устанавливайте усилитель вверх ногами или на бок, обеспечьте ему циркуляцию свободную воздуха. Его нельзя накрывать ковриками, так как он может нагреваться, что может привести к возгоранию.

1. Динамики. Самое лучшее место для передних динамиков — это двери.

Динамики звучат наилучшим образом, когда надёжно и под правильным углом закреплены.

1. Демпфируйте двери автомобиля, так как они имеют неровную поверхность. Если постучать по двери, то в одном месте звук будет чёткий, а в других глухой. Поэтому где отчётливый звук, устанавливайте материал жёсткий, а где глухой — мягкий.

Подведём итог вышесказанного: доработка акустики дело, с одной стороны, простое, а с другой — очень серьёзное. Важно соблюдать технику безопасности и быть предельно осторожным. Качественно выполненный музыкальный тюнинг авто будет радовать вас любимой музыкой долгое время.

Установка музыкальной системы в автомобиль

Создание музыкальной системы в машине можно разделить на несколько этапов. Это выбор элементов, их установка в автомобиль и настройка звучания. Каждый этап достоин отдельного рассмотрения. Перед тем, как установить музыку в машину, ознакомьтесь со всеми этапами этой непростой работы.

Выбор компонентов

Рассмотрим в порядке важности выбор отдельных элементов музыкальной системы и другие важные моменты. От понимания вопроса зависит правильная установка музыки в машину.

Место установки

При подборе акустической системы необходимо определиться с местом ее установки и размерами. Чаще всего динамики встраивают в двери. Важную роль играет глубина динамиков, так как внутренние детали двери не всегда позволяют их установить. Рекомендуется при выборе акустической системы купить двухкомпонентные динамики популярных изготовителей.

Кроме дверей, динамики можно устанавливать в заднюю полку багажника. Для этого придется ее прорезать, если в ней не предусмотрены отверстия. В автомобильных магазинах можно купить готовые акустические полки, но стоят они немало. Поэтому все можно сделать своими руками из штатной полки.

Усилитель

В автомобиле можно слушать музыку и без усилителя. Но при правильном составлении музыкальной системы этот компонент обязателен. Его также лучше купить от известного бренда, например, Алпайн, Герц, Пионер, Кенвуд, Сони. Качественные усилители имеют защиту от перегрева, перегрузки, создают достойное звучание.

При выборе нужно учитывать мощность динамиков, наличие сабвуфера и другие параметры. Характеристики усилителя должны соответствовать динамикам. Если их сопротивление и мощность не соответствуют параметрам усилителя, то качество звука будет хуже, а электронная начинка может выйти из строя. Сопротивление динамиков должно превышать аналогичную характеристику платы усиления.

Усилитель звука в машину обойдется недешево, поэтому надо быть готовым к расходам.

По количеству выходных каналов эти устройства делятся на одноканальные, двухканальные, трехканальные и четырехканальные. Первые служат для подключения сабвуфера. В них не нужен фильтр высоких частот, но низкочастотный фильтр необходим. Также должен быть регулятор баса.

Универсальный вариант – двухканальные усилители. К ним можно подключить два динамика или один сабвуфер с использованием мостовой схемы. В них изначально встроены фильтры высоких и низких частот.

Трехканальные устройства служат для подключения двух динамиков и сабвуфера. В последнее время наиболее распространены четырехканальные усилители. Они состоят из двух двухканальных усиливающих схем в едином корпусе. Редко встречаются даже пятиканальные усилители для автомобиля. К ним можно подключить 4 динамика и сабвуфер.

Провода

Эти не менее важные элементы системы делятся на три вида:

Первый вид подает питание на магнитолу и усилитель. Их сечение не должно быть менее 21 кв. мм. Акустические провода обычно применяются сечением более 8 кв. мм. Эти значения должны соответствовать мощности всей системы. Межблочный вид проводов имеет разную длину, и может оснащаться управляющим проводом.

Качественные межблочные провода способны обеспечить чистый звук. К таким маркам можно отнести марки «Чернов», «Stinger», «Daxx».

Как звук зависит от провода? Проводник – линия передачи тока с определенным сопротивлением. Он имеет свою индуктивность и емкость, от которых зависят выходные и входные цепи устройств. Любители музыки в машине всегда пользуются только качественными медными проводами.

Конденсатор

Фанаты музыки в автомобиле устанавливают в цепь музыкальной системы специальный конденсатор большой емкости. При его выборе нужно знать, что на каждые 500 ватт мощности необходима емкость 0,5 фарады. Лучше купить конденсатор с автоматической системой, тогда у вас не будет проблем при включении его в схему.

Конденсатор в акустической системе автомобиля служит для поддержания звучания низких частот при больших пиковых нагрузках. В эти моменты энергии генератора и аккумуляторной батареи не хватает, а конденсатор помогает накопленным зарядом.

Схемы подключения акустики в автомобиле

Перед покупкой всех компонентов нужно выбрать схему их подключения. Ниже вы узнаете о наиболее популярных схемах.

1. Магнитола – передние динамики – сабвуфер – четырехканальный усилитель. Последний компонент подключается к фронтальным колонкам и сабвуферу. Это классика подключения, которой пользуется большинство автолюбителей. Схема проста в подключении и настройке, экономит место в салоне, так как все компоненты не занимают большого объема. Мощность звука небольшая, и качество звучания снижается незаметно. Если вы не меломан и не фанат авто звука, то не заметите разницы, по сравнению с дорогостоящими устройствами.
2. Магнитола – перед – зад – «саб» – усилитель. Усиливающая звук электронная плата, имеет 5 каналов: 2 на перед, 2 на зад и 1 на сабвуфер. За основу взята первая схема со своими преимуществами и недостатками. Схема улучшает звук в задней части автомобиля, так как задние пассажиры часто высказывают жалобы на плохой звук. Подобная система сложнее настраивается, по сравнению с первой. Необходимого результата не всегда можно добиться.
3. «Голова» – фронт – «саб» – два усилителя. Понятием «голова» многие называют магнитолу, от которой выходит звуковой сигнал. «Саб» — сокращенно сабвуфер, меломаны и фанаты музыки привыкли сокращать многие названия. Последние в схеме приборы снабжены двумя каналами выхода: на передние динамики и на сабвуфер. Такую схему обычно выбирают любители низких частот. Если усилитель подключить по мостовой схеме, то получается мощность, превышающая первые два вида подключения.
4. Магнитола – передние динамики – сабвуфер – два усилителя. Один из усиливающих устройств имеет 4 канала для фронтального звука, а второй – 2 канала для сабвуфера. Схема получается самая дорогая, но качество звучания превышает все остальные виды подключений. Она позволяет не устанавливать фильтры звука фронтальных динамиков, а пользоваться фильтрами частоты внешнего усилителя. При этом каждый канал будет усиливаться отдельно. Это усиливает мощность звучания и его качество.

Перед установкой купленных компонентов, рекомендуется сделать шумоизоляцию кузова автомобиля.

Порядок установки

Прежде всего необходимо проложить силовые провода питания от аккумулятора в салон. Выбрав и купив проводники, протяните отрицательный и положительный провода. Для этого во многих автомобилях имеется специальное отверстие в щите, разделяющем двигатель от салона.

При прокладке проводов через металлическое отверстие, нужно защитить их от перетирания куском резиновой или пластмассовой трубки. В противном случае возможно короткое замыкание.

Плюсовой проводник должен подключаться через предохранитель, сила тока которого должна быть такой же, как на предохранителе усилителя. Эта плавкая вставка должна находиться недалеко от аккумулятора (около 30 см).

Установка ВЧ динамиков

Перед тем, как установить «пищалки» в машину (так их называют в народе), снимите облицовку стоек лобового стекла. Высокочастотные динамики – основа звучания. Их нужно расположить на уровне глаз пассажира и водителя, повернув на середину ветрового стекла. В таком положении они будут излучать звук на стекло, от которого он будет отражаться в салон.

Левая «пищалка» будет отражать звук на правого пассажира, а правая – на водителя.

Прокладка и подключение проводов

Следующим этапом нужно аккуратно проложить остальную проводку, в которую входят провода между блоками, силовые провода и акустические. Разные виды проводки не рекомендуется укладывать рядом друг с другом, а также вместе с проводами автомобиля.

Пересечение проводов разных групп допускается только под 90 градусов.

Перед тем, как подключить акустику в машине, зачистите концы проводов от изоляции. Далее подключите провода к сабвуферу и усилителю мощности. Если «саб» куплен в корпусе, то для кузова «седан» его рекомендуется повернуть по направлению к спинке задних сидений. Для «универсалов» и «хэтчбеков» – по направлению к двери багажника. Корпус сабвуфера можно изготовить своими руками, но об этом будет отдельная статья.

Настройка звучания

После подсоединения всех проводов, необходимо знать, как настроить музыку в машине. Под этой процедурой понимается установка частоты звучания на усилителе отдельно для динамиков и сабвуфера. Кроме того, настройки требует чувствительность звучания.

Условно примем, что в усилителе фильтры звука установлены лучшего качества, по сравнению с магнитолой. Поэтому процедуру настройки будем производить при настройках магнитолы на «0».

Чтобы правильно установить музыку в машину и настроить ее, необходимо выполнить инструкцию:

1. Установите на усилителе звуковой фильтр для «саба» – LPF. Частотную характеристику для кроссовера установите в интервале 50-70 герц. Под «кроссовером» следует понимать электронную плату, которая включает несколько фильтров звука по разным частотам.
2. Установите фильтр переднего звука – HPF. Частота кроссовера – от 70 до 90 герц.
3. Чувствительность на усилителе установите на отметку «0». На головном устройстве громкость установите на полную мощность. Далее, на усилителе регулировку чувствительности постепенно увеличивайте до момента, пока не возникнут искажения звука. После этого немного снизьте чувствительность.

На этом основную настройку музыки в машине можно завершить.

Комментарии и отзывы фанатов автозвука

Александр, Москва. Когда в автомобиле есть сабвуфер с усилителем, и они работают на полную мощность, то напряжение в сети может сильно снижаться. Они расходуют много энергии, посадка батареи при работающем моторе машины достигает иногда 12,5 вольт. Но причина этого не в том, что нет конденсатора, а в качестве силовых проводов и правильности их подключения.

Евгений, Оренбург. Если вы ставите на машину китайские провода, то напряжение снижается намного. При установке российских медных проводов и качественном контакте напряжение почти не падает. Конденсатор не даст никакой защиты в посадке напряжения. Он накапливает энергию и отдает ее в пиковые моменты для обеспечения мощности усилителей. Если на вашем авто качественная батарея и хорошие провода, то в конденсаторе нет необходимости.

Григорий, Барнаул. Если при пиковой нагрузке напряжение упало, то конденсатор быстро отдал свой заряд. На мгновенных нагрузках он помогает. А если много низких частот при соответствующей музыке в машине, то конденсатор не успевает заряжаться. По сути дела, он будет служить в машине красивым ненужным аксессуаром, от которого никакой пользы нет.

Юрий, Симферополь. У меня в машине два усилителя и мощный сабвуфер, от которого стекла дребезжат. И вся эта система не имеет конденсатора. Это обычная реклама, или игрушка, которая вовсе не нужна в автомобиле с нормальной акустической системой.

Ее используют только профессиональные фанаты, которые разбираются в этом, и различают тонкости звука в автомобиле. Для большинства водителей конденсатор не нужен.

Музыка в машине: с чего начать?

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классиче­ский русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.

Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.

В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.

И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Меняем динамики

Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.

Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят

15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.

Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.

Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.

Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.

Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!

Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: по­просту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.

Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.

Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функ­ционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.

Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.

В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер.

Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.

Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без саб­вуфера не обойтись.

Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!

По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.

…и новую магнитолу.

Сколько в сумме набежало?

Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функцио­нала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.

Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.

Правила хорошего автозвука

Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.

Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

Громкая музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с запасом — 50 мм 2 , и обязательно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.