Впускной коллектор лада гранта

Замена прокладок впускного коллектора Ваз 2190 Гранта с двигателем Ваз 11183, 21116 и 11186

Замену прокладок впускного и каталитического коллектора на автомобиле Ваз 2190 Гранта с двигателями модификаций Ваз 11183, 21116 и 11186 выполняют в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Снижаем давление в топливной системе.
• Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• От дроссельного узла отсоедините воздухоподводящий патрубок и колодку с питающими проводами.

• Со штуцера модуля впуска необходимо снять шланг вакуумного усилителя тормозов, для этого ослабляем затяжку его стяжного хомута. Сразу проверяйте состояние шланга, при наличие на его поверхности повреждений, растрескиваний и других следов износа, меняем его на новый. Так же проверьте состояние стяжного хомута, попробуйте его затянуть, если он прокручивается, то меняем его.

• Далее от модуля впуска отсоединяем шланги малой ветви вентиляции картера и продувки адсорбера.
• Откручиваем заднюю верхнюю гайку крепления модуля впуска.

• Теперь откручиваем переднюю и нижнюю гайки и снимаем модуль в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

• Снимите старые уплотнительные прокладки с модуля. Перед его установкой, предварительно очистив пазы от остатков старой, устанавливаем новые прокладки.
• От топливной трубки отсоедините шланг подачи топлива. Разъедините разъем жгута проводов питания форсунок.
• От каталитического коллектора необходимо отсоединить приемную трубу, отвернув гайки болтов крепления их фланцев.
• От кронштейнов глушителя отсоединяем резиновые подушки, после чего снимаем фланец приемной трубы со шпилек фланца каталитического коллектора.

• От управляющего датчика концентрации кислорода отсоедините колодку с питающими проводами, а так же от диагностического.

• Отжав отверткой усики, от теплоизоляционного щитка механизма рулевого управления, отсоединяем держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков кислорода.

• Снимите хомут поддерживающего кронштейна каталитического коллектора.

• Теперь снимаем кронштейн катколлектора, выкрутив два болта его крепления к блоку цилиндров.

• Выкручиваем гайку нижнего крепления задней распорки впускного коллектора, после чего откручиваем болт нижнего крепления передней распорки.

• Далее выкручиваем гайку верхнего крепления передней распорки.
• После чего со шпильки снимаем наконечник провода.

• Теперь можно снять переднюю распорку и ее резиновую демпферную втулку.
• Выкручиваем гайку верхнего крепления задней распорки.

• Снимите заднюю распорку.
• Торцовым ключом выкручиваем гайку крепления к впускному коллектору кронштейна соединительной трубы системы охлаждения двигателя.

• Снимаем кронштейн соединительной трубы.
• Теперь выкручиваем две задние гайки крепления впускного и каталитического коллектора к головке блока.

• Снимаем теплоизоляционный щиток и плоские шайбы со шпилек.

• В передней части двигателя выкручиваем две гайки, которые одновременно являются креплением для транспортного рыма и теплоизоляционного щитка, после чего снимаем рым и щиток.

• Выкручиваем две передние гайки крепления коллектора к головке.
• Снимите гайки и установленные под ними плоские шайбы. Обратите внимание, шайбы отличаются размерами.

• Выкручиваем оставшиеся гайки, после чего сдвигаем коллектор со шпилек и снимаем его с головки блока.
• Снимите старую прокладку.
• Выполните ее замену или какой-либо другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Инструменты:

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Плоскогубцы
• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Высокая головка на 10 мм
• Высокая головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
• Гаечный ключ рожковый на 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
• Нож (или скребок)
• Щетка металлическая
• Зубило
• Молоток средний

Детали и расходники:

• Прокладка впускного коллектора и катколлектора
• Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
• Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
• Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
• Графитная смазка
• Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Ресивер (коллектор) впускной пластмассовый ВАЗ 2190 (E- GAS), 1,6L, 8 V в сборе с впускной трубой.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке коллектора ВАЗ 2190 впускного в сборе, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, объем двигателя и количество клапанов, с электронной педалью или без.

Ресивер предназначен для установки на автомобили ВАЗ с инжеторной системой питания. Основная задача его выровнить поток воздуха и равномерно распределить его по цилиндрам. На выходе ресивера получаются четыре воздушных потока. Там же стоят форсунки, которые распыляют бензин, а воздушный поток бьет в факел бензина и попадает вся эта бензино-воздушная смесь в камеру сгорания двигателя.

1 – штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов;

2 – общая полость ресивера;

3 – шпильки крепления кронштейна;

4 – штуцер трубки клапана продувки адсорбера;

5 – фланец соединения с дроссельным узлом;

6 – каналы подвода воздуха к впускной трубе.

Ресивер ВАЗ 21116 отвечает за наполнение цилиндров. Его форма, объем, а также место пересечения впускных патрубков и ресивера очень сильно влияют на поведение двигателя автомобиля. Дроссель ВАЗ управляет количеством воздуха, попадающим во впускной тракт.

В инжекторном двигателе ВАЗ топливовоздушная смесь проходит по кратчайшему пути в канале до седла клапана ВАЗ, а в двигателе с карбюратором ВАЗ топливоздушная смесь проходит через весь коллектор.

1 – каналы подвода воздуха от ресивера;

2 – каналы подвода воздуха к каналам головки блока цилиндров.

Стандартный ресивер ВАЗ 2190 рассчитан на максимальную отдачу в низком и среднем диапазоне оборотов двигателя ВАЗ 21116, поэтому использования его в тюнинге будет несколько неуместным. То же самое касается и дросселя ВАЗ, его пропускной способности может не хватить для высокофорсированного двигателя

Стандартный карбюратор ВАЗ очень часто становится запчастью, не дающей раскрыть весь потенциал двигателя.

Ресиверы ВАЗ, которые устанавливаются для тюнинга двигателя, имеют разную конструкцию. Отличаются длинной канала, объемом ресивера, формой канала и расположением дросселя ВАЗ.

По длине канала можно понять, на какой диапазон работы двигателя настроен ресивер:

– при длинном впускном канале ресивер настроен на низкий и средний диапазон работы двигателя;

– при коротком – на более высокий диапазон оборотов.

Объем ресивера не должен быть меньше объема двигателя. От расположения дросселя и объема ресивера зависит, насколько равномерное будет распределение воздуха между цилиндрами. В любом случае, установлен ли у ВАС карбюратор ВАЗ или ресивер ВАЗ, замена их на тюнинговые требуется только при глубокой доработке двигателя ВАЗ.

На сегодняшний день стало очень модно устанавливать фильтры нулевого сопротивления как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели.

Большого прироста в наполнении цилиндров от фильтра вы не получите, а вот клапана автомобиля и поршневые кольца автомобиля сильно пострадают от той пыли, которые эти фильтра пропускают.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21116100860010 .

ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ресивер (коллектор) ВАЗ 2190 впускной пластмассовый ( E – GAS ) на автомобиле семейства Лада.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.