Траверса своими руками чертежи размеры фото

Подъёмник в гараж траверса на смотровую яму своими руками

В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.

Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.

Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).

Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:

Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата.

В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.

Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.

Тихо сам с собою…

ТИХО САМ С СОБОЮ…

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Поперечина, которой пользуется автор, — из швеллера 50 мм (см. рис. и фото 1). Она позволяет не только вывешивать в нужном положении двигатель, но и опускать-поднимать, по необходимости, коробку передач, действуя в одиночку.

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

Подъёмник для гаража своими руками

Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

Совет: прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки , можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками. Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:

• крепление стоек к площадке;
• соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
• места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.

Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней. Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку. Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах. Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие , диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ , либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

Как делают траверсы на яму своими руками?

Ямная траверса является одним из наиболее распространённых видов подъёмников среди владельцев как собственных автосервисов, мастерских и СТО, так и обычных автомобилистов, в распоряжении которых имеется свой гараж со специальной канавой.

Траверса для ямы

Основные её преимущества очевидны – сравнительно малые габариты и вес, что позволяет без труда перемещать её с места на место, простота в уходе и работе, сравнительно малая цена и сторонние расходы на обслуживание. Именно благодаря этому компании, занимающиеся производством ямных траверс никогда не остаются без дохода.

Что же из себя представляет этот чудо-агрегат? Давайте разберёмся.

Траверса на яму – как это работает?

Итак, ямные траверсы представляют собой совокупность следующих элементов:

• основания, или каретки, на которой размещаются все остальные элементы. Представляет собой прямоугольную раму, изготовленную из высококачественной стали. Может дополнительно оснащаться роликовой системой для перемещения как по дну канавы, так и вдоль её стенок (при наличии специальных пазов);
• гидравлического или пневмогидравлического привода, располагающегося на каретке и приводящего подъёмный механизм в действие. Оснащается непроницаемым шлангом и помпой, с помощью которой производится подкачка давления в системе (как правило, вручную, хотя существуют модели, управляющиеся удалённо);

Пневмо-траверса для ямы

• ножничного подъёмного механизма – системы перекрёстных рычагов, приходящую в движение по мере нагнетания в системе гидравлики давления. При этом рычаги движутся навстречу друг другу, одновременно поднимая вверх платформу с грузом. Количество и расположение рычагов может отличаться – в зависимости от требуемой высоты подъёма и грузоподъёмности;
• платформы, размещающейся в верхней части ножничной системы и непосредственно отвечающей за подъём груза. Изготавливается из высокопрочной стали с защитным покрытием. Для увеличения высоты подъёма может использовать совместно со съёмными опорами в стандартном или телескопическом исполнении.

В качестве подъёмной силы используется давление гидравлического масла или сжатого воздуха – в зависимости от типа привода. Рост давления в системе производится при подкачке помпы; при этом жидкость или воздух поступают из бака/баллона в систему по герметичному шлангу. Далее привод начинает толкать поршни, которые приводят в действие подъёмный механизм.

Когда подъём совершён на полную высоту, подкачка останавливается, шланг отсоединяют от бака/баллона а клапан переводится в обратное положение. После завершения работы давление полностью стравливается из системы.

Помните, что данную систему нужно как можно чаще проверять на отсутствие каких-либо повреждений, которые могут негативно сказаться на работе всего механизма. Масло в баке необходимо периодически менять, так как со временем оно теряет свои функциональные свойства. При обнаружении неполадок в работе устройства, но отсутствии явных повреждений рекомендуется обратиться за консультацией в сервис.

Траверса для ямы своими руками

Изготовить ямную траверсу можно и своими руками, взяв за основу обыкновенный гидравлический домкрат. Всё, что для этого потребуется – грамотно сделанный чертёж, в котором, помимо габаритных размеров, будут учтены предполагаемые нагрузки и размеры канавы, некоторое количество металлопрофиля (балок, швеллеров и труб), электрическая или дуговая сварка, если необходимо – колёсные пары, болты и гайки.

Траверса для ямы своими руками

Если Вы не сильны в геометрии, можно обратиться за созданием чертежа к специалисту, либо поискать уже готовый на просторах Интернета.

Готовая конструкция, конечно же, не будет поражать изящностью – однако, этого от неё и не требуется. Самое главное – производительность, которая, при грамотном исполнении, будет на высоте.