36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обкатка нива шевроле сколько

Обкатка Шевроле Нивы

Хоть сим делом я занимался уже довольно давно, почти 8 лет назад, и Шнива моя в летах, но поделиться своими мыслями считаю нужным. Итак, вы купили новый автомобиль Шевроле Нива, хочется сразу рвануть с места в карьер, точнее в лес да болото, но нет, с этим стоит повременить. Если быть точным, то любой новый автомобиль в той или иной степени требует обкатки. Бесспорно, в случае новой иномарки премиум-класса, производитель постарался сделать так, чтобы покупатель, отдавший несколько миллионов рублей, не забивал себе голову какими-то глупостями вроде обкатки, а мог сразу сесть и получать удовольствие. Но мы имеем дело с Нивой, которая, увы, далека от совершенства. Обкатка же важна тем, что от неё может сильно зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля и то, будет ли он доставлять вам существенные хлопоты, требуя постоянных финансовых вложения или же действительно будет по большей части возить и радовать.

Условно принято считать, что период обкатки нового автомобиля (в нашем случае Шевроле Нивы) проходит в течение первых 3000 километров пробега. За это время должны притереться и приработаться: элементы двигателя, КПП (коробка передач), РК (раздаточная коробка), редукторы и прочие трущиеся и вращающиеся узлы. Здесь я сказал банальщину, к тому же совершенно непрофессиональным языком, но опытные и так знают, а новичкам, надеюсь, будет проще.

Далее несколько правил, которых стараемся строго придерживаться во время первых 3000 километров:

  1. Выбираем проверенную заправку (или несколько) и во время обкатки стараемся заправляться на них одним и тем же топливом. Я рекомендую лить 95-й бензин.
  2. Спокойно работаем педалью газа, обороты двигателя при этом не должны подниматься выше 3000 об/мин, 3500 — потолок. Слишком низких (скажем, ниже 2000 на 4й передаче) также стараемся избегать.
  3. На бездорожье стараемся не съезжать, особенно на тяжёлое с застреванием и т.п.
  4. Хоть на бездорожье не съезжаем, но периодически, на короткий промежуток времени, рекомендую включать/выключать пониженный ряд РК и блокировку межосевого дифференциала.
  5. Следим за уровнями жидкостей в меру ваших знаний. Основные и доступные: масло в двигателе и антифриз в расширительном бачке.
  6. Обращаем внимание на появление всякого рода стуков-бряков, вибраций и прочих изменений в поведении машины.

Пожалуй, это всё, что удалось вспомнить сходу. Если вам есть что сказать по поводу обкатки Шевроле Нивы, то буду рад комментариям. Ещё добавлю, что самым лучшим вариантом обкатки является спокойная езда по загородным трассам с равномерной нагрузкой и щадящим температурным режимом. Так что, купив новую Шниву, вы можете смело планировать прокатиться в отпуск куда-нибудь подальше, а заодно качественно обкатать машину.

Конечно, не стоит думать, что после периода обкатки можно сразу срываться с места в карьер и начинать издеваться над машиной. Лично я придерживаюсь мнения, что Шнива — вседорожник-универсал и подходит для езды по умеренному бездорожью, но не для участия в соревнованиях и прочих безобразиях.

И последний совет. На многих тематических форумах, где обсуждается покупка и обкатка Шевроле Нивы, есть большое количество «умников», советующих наплевать на гарантию ввиду криворукости дилерских сервисменов и бежать от них подальше в «проверенные» специализированные сервисы. Не слушайте эти советы! Пусть сами чинят свои машины в гараже у дяди Васи или у друга под пиво. Если вы хотите спать спокойно, то сохраните гарантию, тем более её продолжительность всего 2 года. Да, при возникновении каких-либо поломок вполне возможны ситуации, когда дилер начнёт включать дурака и идти в отказ, но вы всегда сможете обратиться напрямую в GM-АвтоВАЗ и с большой долей вероятности вопрос будет решён в вашу пользу. Ну а если нет гарантии, то уж извините, может случиться и так, что придётся на ровном месте отдать несколько десятков тысяч за ремонт двигателя вполне новой машины. Слышал про такие истории, когда пробега было около 5000, требовался ремонт двигателя, а гарантии-то уже нет. В общем, не повторяйте чужих ошибок, особенно если вы новичок и не имеет нужного опыта или знакомств в данной сфере.

Правильная обкатка новой машины

Как правильно обкатывать новую машину

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.

  1. Ходовая часть состоит из: колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км пробега.
  2. Рулевое управление состоит из: рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км пробега.
  3. Трансмиссия состоит из: сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической), редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 — 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП — это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
  4. Тормозная система состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
  5. Навесной сервис: кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, — все это вообще не требует обкатки.
  6. Двигатель — это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
    Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз (не путать с большими оборотами.) В жизни, — это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 — 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.

  1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
  2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, — все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/мин, чем раскрутить движок до 3000 — 4500об/мин с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
  • Идеальные условия обкатки всей машины — это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природукилометров за 200 — 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день — суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
  • Читать еще:  Сколько весит нива шевроле без нагрузки

    Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.

    1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч. Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/мин двигателя.
      1-я = 20
      2-я = 40
      3-я = 60
      4-я = 80 — 90
    2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/мин) при разгонах и переходах на следующие передачи.
      1-я = 25
      2-я = 45
      3-я = 70
      4-я = 95
      5-я = 110 — 120
    3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/мин) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
      1-я = 30
      2-я = 55
      3-я = 75
      4-я = 110
      5-я = 130 — 140
    4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/мин
      1-я = 35
      2-я = 60
      3-я = 90
      4-я = 125
      5-я = 155 — 160
      Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч. Такие упражнения перед ТО0 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания «мастеров» на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО0 желательно сделать в конце 2000км.
    Читать еще:  Дад на шевроле ланос

    После ТО0 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания Chevrolet Aveo…

    Обкатка нового автомобиля

    Во время пробега первых 2000 км:

    1. При движении автомобиля не превышайте скоростей, указанных в таблице 1.

    2. Не производите буксировки прицепа и автомобиля без крайней необходимости.

    3. Режимы движения — резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой колес при максимальных оборотах двигателя — не допускается, так как это приводит к повреждению дифференциала.

    4. Не допускайте работу двигателя в режиме перегрева (порог — 115 0С).

    5. До окончания периода приработки тормозных колодок(в течение 3000 км) относительная разность тормозных сил колес задней оси при замере по методике согласно ГОСТ Р 51709-2001 не должна превышать 35%.

    МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ, км/ч

    В холодное время года перед включением стеклоочистителей убедитесь в том, что щетки не примерзли к стеклам. Несоблюдение этой рекомендации может привести не только к поломке щеток, но и к выходу из строя их электроприводов.

    Мягкая подвеска автомобиля хорошо поглощает колебания при быстрой езде по неровной дороге. Однако резкие удары могут деформировать оси нижних рычагов и вывести из строя другие детали ходовой части автомобиля. Поэтому при движении по таким дорогам не развивайте большую скорость.

    Для смазки узлов и агрегатов, заправки топливного бака применяйте материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем (см. приложение 1).

    Не допускайте эксплуатации автомобиля с горящей контрольной лампой недостаточного давления масла.

    Никогда не допускайте работы двигателя с частотой вращения коленчатого вала, при которой стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы. Стрелка тахометра в зоне с красной штриховкой сигнализирует о приближении частоты вращения коленчатого вала к максимально допустимой. Если максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя будет превышена, то при достижении 6200 мин-1 ЭСУД начнет отключать подачу топлива, могут появиться перебои в работе двигателя и толчки в движении автомобиля. При снижении частоты вращения подача топлива возобновится.

    Эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного, приводит к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

    В конструкции автомобиля применены высокоэффективные дисковые передние тормоза. Однако их долговечная работа может быть обеспечена только при надлежащем уходе — не допускайте накапливания засохшей грязи в тормозных механизмах и проводите их промывку после поездок по глубокой грязи.

    На автомобиле установлена система зажигания высокой энергии. Поэтому не допускается производить пуск двигателя с помощью искрового зазора, а на работающем двигателе отсоединять высоковольтные провода и проверять цепи высокого напряжения на «искру», так как это может привести к прогару высоковольтных деталей и выходу из строя системы зажигания.

    Видео

    Правильное обслуживание Chevrolet Niva: интервалы и регламент

    Уже давно легендарную Ниву ВАЗ-2121 на просторах нашей страны сменила Chevrolet Niva, которая переняла лучшие традиции отечественного автопрома и обзавелась модными инновациями. Наличие современных блоков, систем и механизмов делает современное авто востребованным среди российских автомобилистов. Однако для поддержания работоспособного состояния машины требуется правильное и своевременное обслуживание.

    Читать еще:  Силовые бампера на ниву шевроле

    Особенности регламента ТО Chevrolet Niva

    Так как большинством автомобилистов машина считается неприхотливой дорожной лошадкой, то нередко ТО Chevrolet Niva владельцы проводят самостоятельно подручными средствами. Однако качество подобных работ не всегда дотягивает до обслуживания в специализированных сервисах.

    Первое и второе плановое обслуживание для новой Chevrolet Niva рекомендуется проводить на фирменном автосервисе с использованием профессионального оборудования.

    Завод предлагает модель в различных комплектациях. Востребованной является сборка «L», но также на рынке присутствуют авто в вариантах LC, LE, GLS, GLC и LE+. Для всех машин перечень работ, периодичность ТО и установленный график обслуживания будет идентичным. Если залито моторное масло для обкатки, то потребуется дополнительно провести нулевое техобслуживание спустя несколько тысяч километров пробега.

    Перечень работ при ТО-1 15 000 км. пробега

    Текущий регламент технического обслуживания для машин серии Chevrolet Niva предполагает проведение таких мероприятий:

    • визуальная диагностика состояния узлов и механизмов;
    • обязательные работы;
    • профилактические операции;
    • контроль текущего состояния рабочих жидкостей.

    Техобслуживание должно проводиться каждые 15 тысяч км. пробега или ежегодно, если машина не успевает за 12 месяцев проехать это расстояние.

    На первом ТО специалисты автосервиса должны менять моторное масло, Предпочтительнее выбирать марку 10w40. Обязательно проводится замена масляного фильтра, искать который нужно по маркировке OC384. Осуществляется у Chevrolet Niva контроль ремней привода агрегатов (генератора и насоса гидроусилителя руля).

    Мониторим состояние системы охлаждения, целостность трубок и соединений. Желательно проконтролировать состояние воздушного фильтрующего элемента, особенно если часто ездите по грунтовкам. Необходимо уделить внимание состоянию барабанных тормозных и дисковых механизмов. Тестируем стояночный тормоз.

    Из салона проверяют свободный ход педалей сцепления (для механики) и тормоза (для механики и автомата). Измеряется давление в шинах. В список проверяемых узлов должны быть внесены защитные чехлы шарниров полуосей. Необходимо проконтролировать состояние петель, навесов дверей, защёлок кузова.

    Перечень работ при ТО-2 на 30 000 км. пробега

    После двух лет эксплуатации или при достижении пробега в 30 тысяч км. (в зависимости от того, что наступит раньше) проводится второе плановое техобслуживание. Осуществляются все диагностические мероприятия, описанные в графике для ТО 1.

    Непременно обновляется весь объем моторного масла и проводится замена фильтра. В оригинале ставится KNECHT OC384, который можно купить за 220-250 руб. Более дорогим аналогом является BOSCH 0451103274 (311 руб.), а бюджетной версией служит PMC PB6001 (187 руб.).

    Проводится замена топливного фильтра на KNECHT KL182 (532 руб.) или аналог IBERIS IB773034 (193 руб.). Меняем воздушный фильтр KNECHT LX220 и свечи зажигания BPR6ES-11 VL13. Тестируем работоспособность крышки распределителя зажигания.

    Необходимо проверить ремень привода распредвала, а также по необходимости долить (обновить) тормозную жидкость. При ненормальном износе шин настраиваем углы установки колёс. Проверяем люфт рулевого колеса.

    Перечень работ при ТО-3 45 000 км. пробега

    По истечение трёх лет обслуживания машина зачастую успевает набегать в среднем 45 тыс. км. Обычно это происходит к концу третьего года эксплуатации. Отправляем авто на третье техническое обслуживание. Обязательно меняем масло и фильтр к нему.

    На данной стадии эксплуатации обновляется охлаждающая жидкость G12+. Рекомендуется также заменить топливный фильтр. Повторяются работы из первого типа техобслуживания для Chevrolet Niva.

    Перечень работ при ТО-4 пробег 60 000 км.

    На исходе четвертого года от выпуска авто проводится стандартное обслуживание модели Chevrolet Niva по классической схеме. Пробег в 60 000 км. обязывает обновить масло для движка, проверить состояние приводных ремней и уровень охлаждающей жидкости.

    Замене подлежат воздушный фильтр и комплект свечей зажигания. Мониторим состояние крышки распределителя зажигания и клапана принудительной вентиляции картера двигателя. Полностью обновляем тормозную жидкость. Официальный список работ включает диагностику тормозной системы.

    Перечень работ ТО при пробеге 90 000 км.

    Для пробега в девяносто тысяч км. или после шести лет вождения Chevrolet Niva проводятся работы, аналогичные второму ТО. Дополнительно настраивается заживание (угол поворота). Меняется при необходимости угольный поглотитель и трубопроводы отвода паров топлива. Проверяется зубчатый приводной ремень.

    Перечень работ при пробеге 120 000 км.

    Когда автомобиль пройдёт 120 тысяч км. или приблизится к 96 месяцам эксплуатации, то ему также потребуется ТО. В таком случае лучше обратить внимание на минеральные масла, так как синтетику и полусинтетику машина станет «кушать» из-за увеличения зазоров и выработки основных узлов.

    Обязательно меняются свечи, воздушные фильтры и тормозная жидкость. Проверяется развал/схождение. Проводится диагностика систем из ТО 1.

    Замены по сроку эксплуатации

    Большинство специалистов рекомендует менять свечи с топливным фильтром. Делают это даже без явных проблем с зажиганием. Масло в КПП принято менять после достижения 50 тысяч км. В раздатке и мостах масло меняют через каждые 30 тысяч. Замена сцепления зависит от манеры езды, поэтому интервал бывает 60-120 тысяч.

    Стоимость ТО Chevrolet Niva

    Нулевое обслуживание обходится в 4200 руб. за работу. Первое ТО с учётом материалов стоит в среднем 7260 руб. За второй год обслуживании придётся отдать около 13-14 тысяч, где треть суммы уйдёт за материалы. Последующие типы работ будут чередоваться в стоимости ориентировочно 10 и 15 тысяч рублей поочерёдно.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector