Лада калина основные неисправности
Неисправности и способы их устранения
1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.
3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер») ,
4. Неисправны детали привода стартера.
5. Неисправно тяговое реле стартера.
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
6. Неисправна система управления двигателем.
7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.
3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.
2. Неисправна система питания.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Неисправна система управления двигателем.
4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система питания.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.
6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.
3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.
4. Неисправна система управления двигателем.
7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.
2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.
8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр.
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.
6. Износ кулачков распределительного вала.
9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
2. Неисправны высоковольтные провода.
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка зажигания.
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
6. Неисправны топливные форсунки.
10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
2. Неисправны топливные форсунки.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.
5. Неисправна система управления двигателем.
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
8. Неисправна система зажигания.
9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
11 . Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала.
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
3. Неправильная установка фаз газораспределения.
4; Неисправна система зажигания.
5. Неисправна система питания двигателя.
6. Засорен воздушный фильтр.
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.
8. Пробуксовывает сцеплепие.
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
10. Неисправна система управления двигателем.
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
12. Неисправна система выпуска отработавших газов.
12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла.
2. Обороты холостого хода ниже нормы.
3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.
13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода.
2. Перегрев двигателя.
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.
14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправны топливные форсунки.
4. Недостаточное давление воздуха в шинах.
15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов.
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок.
16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Неисправен термостат.
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).
17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Неисправен генератор.
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).
7. Неисправна аккумуляторная батарея.
18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя
1. Неисправен генератор.
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
4. Неисправен регулятор напряжения.
19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).
20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.
2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.
2 1. Затруднено или невозможно переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения передач
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.
3. Деформирована тяга привода переключения передач.
4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.
22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.
2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.
3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.
4. Выход из строя деталей дифференциала.
23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес
24. Увод автомобиля от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Разная степень износа шин передних колес.
3. Поломка одной из пружин передней подвески
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.
25. Увод автомобиля при торможении
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Неисправен один из тормозных механизмов
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля
26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регулировка углов установки колес
2. Неисправность пружин подвески
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).
27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг
3. Люфт в рулевом механизме ,
28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы
2. Окислен контакт лампы в патроне,
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).
29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» ,
2. Затемнение колбы лампы,
30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).
2. Личинка замка загрязнена,
3. Поврежден цилиндровый механизм замка,
31. В салон проникает вода
1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Неплотно закрываются двери .
32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ осей в петлях двери,
2. Не затянуты винты крепления замка двери .
33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,
34. Не отпирается замок капота
1, Обрыв тяги привода замка,
35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении
Неисправны один или оба газовых упора двери.
Неисправности, типичные для Калины
Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.
Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.
Новый рейтинг от наших экспертов: самые угоняемые машины в России. Рекомендуем ознакомиться перед покупкой нового четырехколесного друга! А раздел про Калину 2 поколения здесь.
Устойчивость к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше Приоры, поэтому надо обязательно смазывать петли крышки багажника. У них довольно сложная конструкция, поэтому они ржавеют быстрее всего. Если их не смазать вовремя, то крышка будет плохо закрываться и открываться. Еще надо помнить о колпачках на задней ступице, без них подшипники вылетят очень быстро. Как профилактика, рекомендуется покраска автомобиля металликом.
Теперь подвеска и рулевой механизм Kalina. Очень интересно сделана рулевая муфта. Закручивается она прямо на рулевую тягу, потом на нее накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но эта конструкция ржавеет моментально, даже пробег в 30 000 км не позволяет сделать развал, потому что муфта совсем не откручивается. А если муфту не удастся разработать, приходится заменять всю тягу вместе с наконечником. В Ладе Калине та же самая проблема, что и на Приоре – в опорные подшипники передних стоек, из-за их недостаточной герметичности, попадает грязь, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно из характерных щелчков при поворотах руля.
Следующее – подвеска. Задняя подвеска у Лады Калины проблем вообще не вызывает, ее спокойно хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, и шаровые опоры, и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.
Что касается трансмиссии, то нет каких-то особых проблем по коробке. Случается, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.
Есть проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда случается, что подшипник не выхаживает. Объясняют это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что его зажимают на производстве не с положенным усилием. И тут уже неважно, в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выходить свой пробег.
В общем можно сказать, что у Lada Kalina совсем немного проблем при нормальной эксплуатации. И если машину беречь, то послужит она совершенно нормально.
Продолжить чтение: самая полная подборка отзывов владельцев Калины Спорт на нашем сайте. А здесь доступны все материалы про характеристики Калины Спорт.
Лада Калина — основные неисправности и хронические «болячки»
У каждого авто есть свои “плюсы” и “минусы”, сильные и слабые стороны. Если плюсы для каждого — свои, то минусы, как правило, у всех одинаковые. Сегодня постараюсь выделить основные “болезни” народного любимца — Лада Калина.
Данная статья будет полезна для тех, кто только планирует покупку этого авто и не знает к чему стоит быть готовым. Кроме того, она будет актуальна для “Калиноводов”, которые после прочтения смогут заранее проверить тот или иной узел, тем самым предотвратив более серьезную поломку.
Итак, по порядку.
- Термостат Лады Калина не славится надежностью, у многих с этим проблемы. Термостат часто работает некорректно и не всегда вовремя реагирует на повышение температуры, в результате чего есть большой риск перегрева двигателя. Решение проблемы — замена, причем многие ставят “неродные”, а от других моделей, чтобы исключить подобное явление полностью.
- Гранаты. Очень недолго живут ШРУСы, ближе к 20-30 тыс. в негодность приходят полуоси с обеих сторон. Причина такого явления в том, что на заводе вовнутрь не докладывают смазки. Решение проблемы достаточно простое — отодвиньте пыльник, проверьте смазку, если есть необходимость доложите, желательно при этом промыть ШРУС и удалить старую смазку.
- ЦБКЭ, сам – такой! Такое ругательство как ЦБКЭ расшифровать можно центральный блок кузовной электроники, а вот понять почему это “делает мозги калиноводам» — невозможно понять. Этот блок со странным названием имеет отношение почти ко всей бортовой электронике (свет, датчики, приборка и т. д.) зависит от состояния этого блока. Так вот, этот узел нередко выходит из строя, при абсолютно загадочных обстоятельства, без каких-либо причин. После “смерти” сего ругательства, у владельца начинались “приколы” с электроникой. Что-то работало и не переставало, а что-то наоборот — отказывалось, короче крайности.
- Слабое сцепление. Одним из слабых мест стало также сцепление, ближе к 50 тысячам у многих оно требует замены. Это при том, что на многих авто этот узел живет в два-три раза дольше, а у некоторых его хватает чуть ли не на весь срок эксплуатации, при условии правильного использования.
- Глушитель и “каталик”. Глушитель очень быстро сгнивает, к 50-70 тыс. км. скорее всего придется менять или варить. Каталитический нейтрализатор отрывается от корпуса и начинает греметь в нем.
- Катушка зажигания. У многих из-за катушек начинались “танцы с бубном”, когда мотор ни с того ни с сего переставал заводится или пропадала тяга, плавали холостые. После замены всего чего только можно, люди все же обращались к электрику, который выносил вердикт о неисправности катушки.
- По мелочам. Дребезжащие стекла, непонятно как работающие стеклоподъемники (а также их кнопки), глючащая мультимедиа и т. д.
- Жучки-паучки. Несмотря на то, что коррозионная защита на новых “Калинах” улучшилась, появление небольших очагов коррозии все же можно наблюдать. Достаточно быстро появляются так называемые жучки в области порогов, на дверях и других местах, которые подвержены воздействию влаги.
Несмотря на доступность и ремонтопригодность таких народных “бестселлеров” как Лада Калина, желающих постоянно что-то где-то крутить становится все меньше. Люди отдают предпочтение более надежным зарубежным аналогам. Оно и неудивительно, если учесть тот факт, что этих “болячек” от поколения к поколению у Лады, к сожалению, меньше не становится. Возможно, если бы производитель слышал потребителя, исправляя известные ошибки и поломки, я уже молчу про отзывные кампании, как это принято на западе, то возможно, почитателей отечественного автопрома было бы гораздо больше.
Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические
Редакционная Калина подвергается двойным нагрузкам, совмещая езду в повседневном режиме с круглогодичным участием в любительских соревнованиях. Справляется, но требует и внимания, и вложений.
LADA > Kalina
Не всегда удается придумать удачное прозвище автомобилю, но к редакционной Калине пожизненно прилипла кличка Борщ. Причем все, кто знаком с машиной, называют ее только так: как, мол, там Борщ? Борща починил?
Аналогия довольно проста. Цветá нашей Калины и борща не очень совпадают, но оба являются довольно простым, недорогим и при этом сытным продуктом. И для совмещения повседневной эксплуатации с круглогодичным участием в любительских соревнованиях Калина — один из самых удачных вариантов.
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км
Двигатель до сих пор работает без серьезных нареканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в небольшой потере динамики, но они улетучились, когда на заученной трассе Борщ неожиданно улучшил свое время. Однако с недавних пор стали заметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. Причем это начинается неожиданно и на ровном месте, а через короткое время само проходит. При этом код ошибки не появляется, и в памяти блока управления пока всё чисто. Сначала грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, – придется ждать более явного проявления недуга.
Коробка передач чувствует себя нормально, но в любых температурных режимах продолжает отчетливо шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением. Хотя, когда мы ее ремонтировали на пробеге 50 000 км из-за сгоревших колец синхронизатора второй передачи, дефектовка не выявила других неисправных деталей. Практика профильных СТО показывает, что победить указанный специфический шум подобных коробок крайне сложно.
В рулевом управлении пришлось снова обновлять рулевые наконечники, в которых появился люфт после очередных 20 000 км. Это были пусть и не оригинальные, но всё же проверенные детали уважаемого бренда. Скорее всего, аукнулась одна из зимних трасс с очень суровым покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.
Справедливости ради отмечу, что на Калинах других участников гонок оригинальные наконечники приходится менять примерно с той же периодичностью.
На 75 000 км обновил амортизаторы по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и многие сказали бы, что еще можно поездить. Но стойки существенно потеряли жесткость — это явно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На замену приобрел оригинальные детали.
Машина на новых амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не произошло.
Померла правая опора переднего амортизатора — уже четвертая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации передние опоры живут крайне мало; в подвеске этот расходник самый частый кандидат на замену. Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется менять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км назад. Кстати, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они ходят примерно столько же и при обычной эксплуатации.
Уже давно на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязи появились борозды. У этих деталей еще большой запас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но иногда сзади при торможении доносится пугающий хруст, поэтому готовлюсь к замене.
Наконец, самое интересное. Как чувствуют себя после года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа сторонних профильных фирм)? Это передний бампер, два передних крыла и две правые двери (о восстановлении автомобиля после переворота читайте в этой публикации).
Я специально не обрабатывал скрытые полости металлических деталей, чтобы потом оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких нареканий, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Всё замечательно и на внешних металлических панелях. А вот внутри крыльев обнаружилась ржавчина. После этого разобрал двери, ожидая увидеть похожую картину, но внутри всё оказалось хорошо. Выходит, покупка таких деталей — лотерея. Качество их окраски плавает. Учитывайте это, когда будете решать, ремонтировать ли старую кузовную панель или покупать новую, кустарно окрашенную. И не поленитесь сразу обработать скрытые полости и некрашеные места.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000)*
Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.
Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.
Передние амортизаторы 5800 руб.
Задние амортизаторы 3600 руб.
Опора переднего правого амортизатора 1000 руб.
Опорные подшипники передних амортизаторов 1900 руб.
Рулевые наконечники 1000 руб.
Общие расходы 347 618 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,63 руб.
* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота.
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
