Раскоксовыватель поршневых колец митсубиси

Добрый день. Проехал очередные 10 тыс.км. Пришло время менять масло. Решил я за одно залить в цилиндры жидкость для раскоксовки, дабы удалить смолистые отложения в камере сгорания, на поршнях и кольцах.

Купил жидкость. Процесс описан в инструкции и не должен вызвать трудностей. В кратце: прогрел двигатель. Повернул колеса до упора вправо (позже будет понятно зачем), выкрутил свечи. Далее необходимо расположить поршня примерно на одном уровне, для этого нужно провернуть коленчатый вал, чтобы поршня встал в одно положение. В правом подкрылке есть заглушка. Открываем ее, за ней скрывается болт шкива коленчатого вала. Головкой с удленителем проворачиваем шкив, переодически проверяем как встали поршня. Это удобно сделать масленным щупом. Вставили его в свечной колодец и посмотрели разницу глубины в цилиндрах. Примерно сделали одинаково.

Далее шприцом с гибким шлангом, который идет в комплекте с жидкостью, заливаем в цилиндры одинаковое количество средства. Ставим свечки на место и немного их закручиваем. Через некоторое время головкой опять прокручиваем шкив колевала, немного туда сюда, буквально на четверть оборота.

Через час выкручиваем свечи и тем же шприцом “отсасываем” жидкость из цилиндров. Изначально жидкость почти прозрачная. Но когда я откачал ее из цилиндров, она оказалась почти черной с ошмётками.

В теории далее все просто. Без свечей, крутанули движок стартером, чтобы выкинуть остатки жидкости. Закрутили свечи, завели двигатель, дали ему поработать, “прочихаться” и всё ГУД. Но.

Лично у меня начались танцы с бубнами. Закрутил свечи. Попытался завести двигатель, но он даже не чихнул. Крутит, крутит, а не заводится. Выкрутил свечи, а они все в черном жирном налете с теми же ошмётками. Прочистил свечи, попробовал еще и еще раз завести. Почистил свечи еще раз. Ни в какую. Пока я не высадил весь аккумулятор. Ни намека на попытку завестись. Поставил аккумулятор на ночь на зарядку. Про себя подумал, что может свечи уже дохлые, а жидкость их добила окончательно, хотя я их менял тысяч 40 назад. Иридиевые.

Утром следующего дня по пути в гараж заехал в автомагазин и купил новые свечи и флакон “быстрый старт”. Когда у меня были карбюраторные жигули я этим быстрым стартом в сильные морозы легко заводил тачку.

Приехал в гараж. Поставил новые свечи. Открутил патрубок воздухозаборника после фильтра ближе к дроссельной заслонке и “нахерачил” туда “быстрого старта”, наверно половину флакона. От души, чтобы на верняка. Закрутил воздушник. Начал заводить. Машина завелась. Начала работать неустойчиво, потом ровнее, ровнее. Когда она прогрелась. Обороты встали ровно. Далее я прогазовался несколько раз на высоких оборотах, а поскольку у меня нет катализатора (удален) из трубы повалил густой белый дым. Именно белый. Потом всё пришло в норму. Поменял масло, поскольку изначально именно это было основной целью.

Ну а теперь об субъективных ощущениях. Поездил в выходные по городу. Обороты набирает более уверенно, ровно. Как то легче что ли. Нужна ли была эта процедура? Не знаю. Каждый решает сам.

Кстати, у меня стоят два рупорных звуковых сигнала (высокий тон и низкий тон). Не знаю, это тюнинг или заводское исполнение. Так вот низкий сигнал периодически переставал работать. Я его снимал, прочищал контакты, но хватало не надолго. Посмотрел, родные сигналы стоят конских денег. Брать Китай. не решился. Сигналы одноконтактные, мощностью 118 Дб. Я зашел в магазин ВАЗ и купил там 2 рупорных сигнала ВАЗ (родных не китайских) высокий тон и низкий тон по 340 рублей за штуку. В инструкции теже 118 Дб. Тоже одноконтактные. Они немного меньше чем родные. Установил их на штатные места. Работают как импортные. Цена – бомба.

АвтоБЛОГ MITSUBISHI

Ремонт своими руками

Страницы

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем “Shumma Engine Conditioner” для двигателя GDI – MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на “вашей проблеме”.

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) – это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз “КАПРЕМОНТ двигателя”, то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

1. Двигатель начал шуметь и вибрировать
2. Увеличился расход топлива
3. Двигатель потребляет слишком много масла
4. Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
5. Сильно дымит
6. Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
7. Вам рекомендуют капремонт двигателя