6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чистка карбюратора лодочного мотора

Карбюратор лодочного мотора. Регулировка

Являясь частым виновником повышенного расхода топлива, неустойчивой работы двигателя, понижения выдаваемой мощности и так далее, карбюратор имеет довольно сложное устройство и крайне малые топливные ходы в ответственных деталях, которые имеют свойство засоряться, накапливая осадки, смолы и разные окиси.

Что бы серьезно разбираться в работе карбюратора, как части единого механизма двигателя, придется потратить некоторое количество времени. В тонкие процессы нам, правда, углубляться ни к чему, а общий принцип работы, вероятно, и так все знают. Карбюратор , по-сути, является регулятором топливной смеси (воздух и топливо), которую он подает в камеру сгорания, в зависимости от режимов работы двигателя.

При любом подозрении на какую-либо неисправность карбюратора, перед любыми регулировками (не стоит сразу же его разбирать), следует заменить свечу зажигания на новую, оригинальную, разумеется, с маркировкой производителя, правильно выставить рекомендуемый зазор и прогреть двигатель в течении 5-10 минут. Конечно, топливо и масло мы должны использовать только рекомендованное. Причем, топливо не принято хранить более трех месяцев, но характеристики свои оно может сохранять не более полугода.

Типичная настройка холостого хода силами регулировочных болтов проводится по довольно известной общей схеме. Двумя винтами : так называемым, винтом качества и винтом количества смеси.

Винтом количества, который приоткрывает дроссельную заслонку в режиме холостого хода, устанавливаем обороты до чуть завышенных от минимально стабильных. Вслед за этим, винтом качества ловим возрастание оборотов и оставляем его на самых высоких, а винтом количества убираем их до прежних, чуть завышенных.

Повторить процесс придется несколько раз. После этого, убираем чуть завышенные обороты не винтом количества топливной смеси, а винтом качества, закручивая его. Главное, нам нужно добиться минимальных устойчивых оборотов холостого хода.

Если при включении передачи,лодочный мотор заглохнет, необходимо чуть повысить их винтом количества. Так же следует поступить, если мотор готов остановиться при надевании крышки капота обратно. Перед регулировками следует проверить состояние пружин винтов, при их ослабленном состоянии, можно просто растянуть их и поставить на место. В противном случае, регулировки скоро собьются от вибрации. Проверить, не слишком ли мы обеднили смесь, можно на ходу, резко сбросив газ. Двигатель не должен заглохнуть.

Проблема с регулировкой уровня топлива в поплавковой камере может стать причиной такого поведения лодочного мотора, как попытка заглохнуть при наборе оборотов, затрудненность запуска прогретого двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, повышенный расход топлива — это признаки повышенного уровня. Неустойчивая работа холостого хода, ухудшение динамики разгона — это признаки пониженного уровня.

В большинстве ПЛМ уровень топлива в поплавковой камере регулируется путем изменения угла язычка поплавка, обычно он изготовлен из мягкого металла и впаян в корпус поплавка. Язычок, в свою очередь, взаимодействует с запорной иглой-клапаном, нажимая на него при всплытии поплавка, когда уровень топлива поднимается, тем самым, заставляя игольчатый клапан зайти обратно в седло и перекрыть дальнейшую подачу топлива. Очевидно, что от положения язычка зависит, как

скоро он это сделает. Точных рекомендаций по настройке здесь, в принципе, быть не может, потому как каждый, даже от солидного производителя мотор, индивидуален. Просто, следуя логике, необходимо подгибать язычок отверткой вниз или наверх. Разумеется, угол изменять следует совсем чуть-чуть, обычной плоской отверткой. Удобнее для этого снять поплавок, благо это не трудно.

Но изначально поплавок выставлен на производстве строго по мануалу. Вот, к примеру, стандартные значения для Mercury 9.9 :

А вот для Mercury 5 :

Конечно, сам поплавок должен быть герметичным, внутри него не должно плескаться топливо. Исправляется нарушение герметичности пайкой, а в походных условиях можно воспользоваться мылом. Бензин мыло не растворяет. Игольчатый клапан так же может иметь износ либо засорение седла. При суровом хранении без консервации и, конечно, без удаления топлива из карбюратора, на клапане вполне так могут отложиться смолы и он может просто залипнуть в седле.

Но, в основном, это случается с некачественными моторами из-за экономии на правильных материалах. Впрочем, при тяжелых условиях хранения, там им будет уже не до игольчатого клапана. Нормальные лодочные моторы, в общем, прекрасно это переживают.

Работа игольчатого клапана на собранном карбюраторе проверяется просто. При нормальном положении карбюратора, когда поплавковая камера находится внизу, воздух должен свободно проходить, если подуть во входной топливный фитинг. А при перевернутом — игла, под весом поплавка, должна перекрывать ход воздуха.

Конечно, это вовсе не означает, что поплавковая камера работает отлично. Но залипание иглы мы определим. Только не забудьте слить топливо из карбюратора.

Сразу же набрасываться на поплавок не стоит, перебои в работе лодочного мотора могут быть вызваны и обычным засорением топливных каналов и жиклеров. При разборке карбюратора, в любом случае, лучше его промыть, а жиклеры и распылители выкрутить и продуть.

Для прочистки иногда рекомендуют использовать медную проволоку. Мы не рекомендуем. Лучше использовать леску. На маленьких моторах используется насос мембранного типа, он довольно редко выходит из строя. Но, иногда мембрана все же рвется по своему радиусу, тут, конечно, только замена.

Читать еще:  Стоимость дизеля в казахстане

На совсем малышах, таких как 3.5 л.с., регулировок качества смеси и вовсе нет, только винт подъема топливной иглы. А настройки поплавка не изменяются, язычок, обычно, пластиковый. Но и настраивать там, в общем, нечего. Все примитивно.

А в общем и целом, перед снятием карбюратора, конечно, следует убедиться в том, что электрика лодочного мотора исправна, топливо поступает до карбюратора беспрепятственно, подтеков его нигде нет, а все нужные вентили открыты.

Когда вы уверены в том, что все исправно, но мотор молчит, а свечу обильно заливает, следует сразу обратить внимание на лепестковые клапаны на двухтактном моторе. Возможно, произошел отрыв одного из них. Впрочем, при снятии карбюратора, лучше сразу их проверить, они находятся сразу за ним.

При установленном карбюраторе, признаком этого будет являться выплескивание топлива из диффузора при заводке. Конечное же состояние работы карбюратора нам могут подсказать свечи зажигания.

Здоровый двигатель имеет свечу с небольшим светло-коричневым налетом. Об излишне богатой смеси говорит темный густой налет, свеча не в состоянии самоочиститься. Излишне обедненная смесь делает свечу с совсем небольшим, белесым налетом. Эти признаки дают правильную информацию при установленных свечах, положеной маркировки с требуемым зазором электродов.

Регулировка карбюратора лодочного мотора

в Советы 0 26,000 Просмотров

Если у вашего лодочного мотора наблюдается повышенный расход топлива, неустойчивая работа или снижение мощности, то с большей долей вероятности во всем этом виноват карбюратор. Это сложная деталь двигателя, которая имеет свойство засоряться и накапливать различного рода осадки. В тонкости его работы мы углубляться не будем, но думается всем известно, что он отвечает за топливную смесь, которая подается в камеру сгорания.

Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет.

Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.

Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.

Идем дальше. Если у вас такие симптомы как:

  • мотор глохнет при наборе оборотов
  • в прогретом состоянии плохо запускается
  • неустойчивые холостые обороты
  • увеличенный расход топлива

То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.

Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Изменяя угол язычка поплавка, можно отрегулировать уровень топлива в камере. При увеличении уровня топлива язычок толкает запорный клапан и он в свою очередь перекрывает подачу топлива. Язычок встроен в корпус поплавка и его (язычок) чаше всего делать из мягкого металла и как раз изменив немного угол язычка можно заставить клапан раньше или позже перекрывать подачу топлива. Но не спешите сразу гнуть его на 45%, изменять угол нужно совсем чуть чуть. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка. После изменений проверяйте работу мотора. Каких то более конкретных рекомендаций дать не можем, т.к. все модели индивидуальны в этом отношении. Можете заглянуть в мануал своего мотора и посмотреть заводские настройки карбюратора и сравнить с текущими и попробовать откорректировать в случае расхождений.

Для примера настройки двух моделей моторов Mercury.

Также следует проверить поплавок на герметичность. В случае наличия в нем топлива, поплавок нужно запаять, если нет возможности, то временно можно заделать щели мылом, т.к. бензин его не растворяет. Еще проверьте игольчатый клапан на предмет засорения, окислов, отложений и смол. Они могут появиться в результате ненадлежащего хранения мотора в зимний период. Проверить работу игольчатого клапана и узнать не залипает ли он можно подув во входной топливный штуцер, поплавковая камера в нижнем положении свободно пропускает воздух, в перевернутом закрывает клапан и воздух не должен проходить.

Читать еще:  Устройство гелевого аккумулятора для скутера

Перед настройкой угла язычка сначала рекомендуем проверить общее состояние карбюратора. Посмотрите не засорены ли топливные каналы и жиклеры. Если уж разобрали карбюратор то все тщательно промойте, жиклеры продуйте. Для зачистки мелких отверстий воспользуйтесь леской.

Еще одной причиной нестабильной работы лодочного мотора может быть топливный насос. На маломощных моделях насос имеет мембранную систему. Сама мембрана, хоть и редко, но рвется. Тут поможет только полная замена насоса.

Следует проверить также всю электрику, отвечающую за подачу топлива, оно должно беспрепятственно доходить до карбюратора, нигде не должно быть никаких подтеков. Если же все исправно, а мотор не заводится, то в случае 2-х тактного мотора проверьте состояние лепестковых клапанов, они располагаются сразу за карбюратором. Симптомом их некорректной работы будет выплескивание топлива из диффузора при попытке завести мотор.

Как почистить карбюратор лодочного мотора

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

⚙️ Чистка карбюратора лодочного мотора 9.9-15. Ищем холостой ход. Подробнее

⚙️ Настройка карбюратора. Некоторые моменты и особенности. Подробнее

снятие карбюратора на Tohatsu 9.8 Подробнее

⚙️ Перелив карбюратора. Захлебывается лодочный мотор Подробнее

Типичная чистка карбюратора лодочного мотора Подробнее

⚙️🔩🔧Переливает кабюратор, показываем проблему Подробнее

Тохацу 9 8 чистка карбюратора Подробнее

Разборка карбюратора лодочного мотора 3 5 л с Подробнее

Сервис мотора Ямаха 5. Разбираем карбюратор Подробнее

Карбюратор лодочного мотора hangkai 5 Подробнее

Разборка, чистка и регулировка карбюратора двигателя Honda GX Подробнее

🚴💨 Как настроить карбюратор на скутере 4т. carburetor setting. Подробнее

Настройка карбюратора — это просто, если вникнуть Подробнее

Любой. Карбюратор -Переливает-причина,настройка тут . Подробнее

Чистим карбюратор Ямаха 5 Подробнее

чистка карбюратора Yamaha F40 Подробнее

Тех.Обслуживание карбюратора 4-5-6л.с. 4такта Tohatsu,Nissan,Mercury Подробнее

⚙️🔩🔧Нет холостых оборотов. Сложная чистка карбюратора Подробнее

Снятие и установка, чистка и продувка, карбюратора SEA-PRO 5 лс. Полная версия Подробнее

чистка карбюратора на ветре 8 м

www faust

мичман

bosya

капитан 2-го ранга

Garry76ru

матрос

www faust

мичман

bosya

капитан 2-го ранга

Apollo

старшина 2ст.

bosya

капитан 2-го ранга

ну правда, какая разница.. схему карбюратора смотрел? сальник — это и есть резиновая шайба. хоть одна, хоть две. не важно. лишь бы не текло.

Фишбейн, я его рекомендовал почитать, пишет: » При засорении канала главной дозирующей системы мотор работает неустойчиво, отрегулировать его не удается. Верный признак засорения карбюратора — падение оборотов мотора при прибавлении газа выше среднего. В большинстве случаев засорение является следствием чрезмерной затяжки гайки сальника регулировочной иглы, когда разрушаются резиновые шайбы-сальники регулировочной иглы и обрывки резины попадают в канал главной топливной системы. Чтобы избежать этого, сборку узла (рис. 4) следует выполнять в следующем порядке: завернуть в гайку сальника регулировочную иглу так, чтобы цилиндрическая часть выступала за торец гайки на 2-3 мм; надеть на иглу две резиновые шайбы и рукой завернуть гайку до отказа; ключом подтянуть гайку до положения, обеспечивающего ее неподвижность при вращении регулировочной иглы. »
это тоже есть здесь и в книге.

Apollo

старшина 2ст.

ну правда, какая разница.. схему карбюратора смотрел? сальник — это и есть резиновая шайба. хоть одна, хоть две. не важно. лишь бы не текло.

Вот спасибо за скорый ответ, установил в итоге 1 металлическую шайбу и 2 прокладки(сальника) с баллончика дезодоранта.
P.S И такой вопрос, между крышечкой и камерой поплавка установлена прокладка что будет если она не будет герметична, чем чревато, кроме пролива бензина естественно.

Вложения

bosya

капитан 2-го ранга

Apollo

старшина 2ст.

bosya

капитан 2-го ранга

WOLLI

капитан 3-го ранга

особенно вдумчиво и несколько раз курить

Автор: Сашок 3 3 (—.volia.net)
Дата: 08-09-13 16:27

в этом положении дроссельная должна быть плотностью закрыта!
когда напротив треугольника ролик-приоткрыта на 0,5-1мм.

на фото почти идеальное=среднестатистическое положение поводка при правильной регулировке(правда не вижу дроссельной. )

от положения на фото и посередине между ним и треугольником= проверка правильности регулировки смеси ХХ. — при прогазовке только поводком дроссельной=дросселем мотор должен подхватывать без провалов и «раздумий» . повторная проверка не меняя этого положения заглушить мотор румпелем, поставить точно в это же положение ролик румпелем и дернуть штатным стартером. если завелся с первого раза, значит состав смеси ХХ идеален (в холодную погоду как правило от получившегося положения винта ХХ его приходится прикрутить на от 1/10 до 1/6 оборота (смесь на ХХ чуть обогащается и опять заводится идеально)

в остальном олег 1974 +1000 000.

добавлю что отверстие в эмульсионной трубке жиклера ХХ нужно сделать расположенным напротив горизонтальных каналов ХХ и тщательно «протравить» карбклинером как трубку с калиброванным отверстием так и место=гнездо ГТЖ(со временем собирается кокс. продувка воздухом ничего не даст. ковырять сталькой ЗАПРЕЩЕНО). Нижняя часть под резьбой эмульсионной трубки как правило идеальное, а вод посадочное в корпусе, увы и ах сифонит, тобишь не уплотняется при закручивании сей трубки(кривая резьба,»донышко» посадочного. шайбочка из паронита такой толщины, чтобы отверстие смотрело ровно=по центру в горизонтальный канал делает гуд. иногда приходится донышко углубить=выровнять относительно резьбы притиркой торцом сверла шлифованного на очень маленькуй конусность. вкрученная трубка обязана идеально запереть. если здесь будет подсос нормально стабильных хх и качества смеси ХХ не добиться.

Читать еще:  Что лучше дастер или спортейдж

конусы на винтах отполировать(стекло,нулевка и шуруповерт в помощь. делать не с похмела! и твердыми руками и зорким глазом не нарушив ровную конусность. и без станка прямыми руками делает идеально) и вставив в направляющие закрутить до чувствительного(ХХ и ГТЖ, гтж закрутить при сей процедуре без прокладок), чтобы конус чуть поджал отверстие канала(деформировал его, точно «по конусу»).

резинка=прокладка ГТЖ часто надорвана и деформирована! куски попадают в каналы эмульсионных трубок -воздушной и бензиновой, протянуть леской. изготовить новую. с двухтактного скутера отрезаем кусочек шланга 1 см. шуруповерт, гвоздь д4-5 мм, на гвоздь одеваем шланг и крутя отрезаем ножом несколько колечек(получаются идеальные. только шуруповерт прижать к столу положив его на бок).

порядок сборки винта ГТЖ- вкручиваем его в корпус так чтобы конус вышел наружу, одеваем сделанное колечко и ДАЛЕЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ШАЙБОЧКУ с внутренним диаметром чуть более диаметра конуса и наружным чуть меньше посадочного.

ЕЕ НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без шайбочки резиновое колечко умирает сразу при подтяжке корпуса винта ГТЖ. а так новая прокладочка зажимается без надрывов.

ВАЖНО- ПРИ СБОРКЕ «НАСЛЮНЯВИТЬ» винт ГТЖ, резинку и шайбочку. на сухую плохо=нельзя.

Далее обращаем внимание на описанные Олегом положение дроссельной в части где отверстия. ослабить винт крепящий дроссельную, и выставить дроссельную так, чтобы в положении дроссель закрыт его край был точно посредине отверстий. ЭТО ВАЖНО. часто сего недостаточно, посему чуть деформировав=подогнув этот край дроссельной добиваемся такого положения. но чтобы просвета при закрытой дроссельной с корпусом не было !

Торцануть привалочную фланца и проверить его на плоскость ОБЯЗАТЕЛЬНО. даже установив 3-4 прокладки уплотнения нормального не будет. и сифонить начнет ну очень быстро!

далее-часто рвется=теряется прокладка крышки поплавковой — лента ФУМ=ПВХ. для газовых труб. три-четыре витка свернутой в валик и обжать. лишнее отрезать скальпелем. внутрь торчать не должна. прокладка вечная. после ее «установки» делаем=проверяем правильный уровень и забываем про нее навеки.

далее крышка поплавковой. без прокладки проверяем плоскость посадочных=сопрягаемых. угу чуть прогнута=деформирована. привет бывшему владельцу или себе с сильными но кривыми руками. смотрим если только прогнуты уши, то надфильком подпиливаем. если сама крышка то кладем в корпус на поплавковую, ставим трубочку с внутренним диаметром на десятку толще штуцера и положив на ногу=зажав между ногами (ЭТО ВАЖНО) легонько епнуть молотком. на твердое нельзя, будет ой и поиски нового карба. равняя таким макаром на «Ноге» не сможем епнуть более чем надо и поломать корпус карба или крышку. НЕ ШУЧУ. контролируем ее ровность вставив в корпус. если мало то еще раз-два таким же макаром епнуть через трубку. аккуратно, сплав хреновый, при большем чем надо усилии трескается на раз.

винты непотеряйки-вставляем в проушины крышки винты и обогнув один оборот тонкой медной но жесткой проволочки получаем подобие гровера. при выкручивании винтиков остаются на крышке не давая выпадать и теряться. если вдруг-чего понадобится открутить крышку.

далее-большое количество старичков карбов имеют дефект—штуцер в крышке люфтит! если сие присутствует=победить ОБЯЗАТЕЛЬНО. посадка просто тугая и со временем начинает люфтить. бадяжим эпоксидку и нагрев крышку до 60-70 градусов по капле подаем «под штуцер» шатая его до заполнения всего пространства между штуцером и корпусом крышки. при нагреве эпоксидка хорошо затекает и таким макаром устраняем люфт. ВАЖНО-ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ ШТУЦЕРА ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫШКИ. Без этого не добиться идеального запирания иглой поплавка и нестабильный уровень в поплавковой и танцы с бубном в итоге.

далее игла поплавка- при наличии кольцевой канавки на конусе устранить. шуруповерт без люфта патрона и биения и намоченная влагостойкая нулевка с толстым стеклом в помощь. у меня спецкамень очень мелкозернистый с идеальной плоскостью.

качество запирания в итоге проверяется ртом создавая вакуум. проверить раз 10. каждый раз поворачивая карбюратор вниз для опускания поплавка и потом переворачиваем конусом иглы поплавка вниз тянем ртом в себя прижимаем отверстие штуцера языком. если из 10 раз все 10 создался вакуум, то игла БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ИДЕАЛЬНО. пока сего не добьетесь будет дружба с бубном. опосля проверка уровня.

таким макаром любой ветрокарб доводится до абсолютно работоспособного состояния. НЕМНОГО ВНИМАТЕЛЬНОСТИ,ТЕРПЕНИЯ,СООБРАЖАЛКИ. у меня на самый застреленный и уставший уходит 2-3 часа(это оно с первого взгляда кажется что все нормально. угу. ). в итоге танцев с бубном по причине карба у нового ветровладельца не будет никогда!(при наличии перед бензонасосом фильтра тонкой очистки. ).

Дерзайте. пересмотрите свои карбы и сделайте по изложенному, хоть один из изложенных траблов будут присутствовать.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×