2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сонар уз 207 01 отзывы

Сонар уз 207 01 отзывы

Посчастливилось мне как-то стать владельцем зарядного устройства под маркой СОНАР модели УЗ 207.01. Вот, как на картинке. Привлекла меня в нём весьма неплохая заявленная функциональность вкупе с компактностью конструкции. Однако, как только я его попытался эксплуатировать, обнаружилось одно крайне неприятное свойство. Когда я заряжал аккумулятор в подостывшем за зиму гараже, аккумулятор подозрительно быстро становился «заряжен», но когда наоборот, я пробовал заряжать этим же зарядным этот же аккумулятор в тёплых домашних условиях, он наоборот, очень долго «вбирал в себя» заряд, начинал булькать и греться. Мне это показалось ненормальным явлением, и я решил разобраться, в чём же там дело.

Итогом данных разбирательств стала полученная методом «реверс-инжинирнга» схема этого зарядного устройства (рисунок 2), а также стало ясно, в чём природа проблемы и что нужно сделать, чтобы её ликвидировать.

Для начала давайте ознакомимся со схемой и разберём, как она работает.

Основа аппарата – обратноходовой преобразователь напряжения, построенный на основе широко распространённой (и, я надеюсь, не нуждающейся в представлении) интегральной схемы UC3842. Здесь она используется в типовом включении и охвачена двумя общими обратными связями: через оптрон DA2 и через делитель R3-R2. Также есть локальная обратная связь по току ключа VT1: напряжение, пропорциональное току ключа, подаётся через резистор R10 на вход компаратора Isen.

Каждая обратная связь обеспечивает работу устройства в своём режиме. Пока аккумулятор не подключен к выходу зарядного устройства, работает обратная связь через резисторы R3-R2, которая благодаря связи между обмотками трансформатора, не даёт неограниченно расти напряжению на конденсаторе C14.

Если аккумулятор уже подключен и заряжается, при росте напряжения на нём вступает в работу обратная связь через оптрон DA2, выдерживая напряжение на его клеммах не выше заданного.

В случае, когда подключенный аккумулятор значительно разряжен, напряжение на нём низкое, что даже оптрон DA2 ещё не работает, блок, благодаря основному свойству, присущему обратноходовым преобразователям такого типа, работает в режиме генератора тока, обеспечивая максимальный ток зарядки на уровне 4,5

5,0 ампер. Величина этого тока зависит от свойств трансформатора, сопротивления резистора R12, R13 и настроек UC3842, задаваемых R4 и C6. Если мы хотим немного подкорректировать величину тока, то для этого необходимо изменить в нужную сторону сопротивления R12,R13. При уменьшении сопротивления ток увеличивается. Однако будьте внимательны — значительное уменьшение данного сопротивления может привести к выходу блока из строя, поэтому уменьшать можно на одну, максимум две позиции ряда E24.

Почему такое двойное обозначение R12,R13? Потому что на плате имеется два посадочных места, предназначенные для параллельного включения резисторов, но часто впаивается только один. Например, могут быть впаяны параллельно резисторы один сопротивлением 1,0 Ом, а второй 2,0 Ом. Результирующее сопротивление получается 0,66 Ом, что примерно соответствует указанному на схеме.

Микросхема D2 типа LM358 содержит два операционных усилителя в одном корпусе. Условно назовём их «левый» и «правый». Правый ОУ – это усилитель ошибки. Он следит за напряжением на заряжаемом аккумуляторе и когда оно достигает порога, определяемого стабилитроном VD10 и помноженного на коэффициент деления делителя R18-R19-R20, подаёт ток в светодиод оптрона DA2, чем и обеспечивает прекращение роста напряжения на аккумуляторе. Чем ближе напряжение к этому порогу – тем больше ток в оптрон – тем короче импульсы, формируемые D1.

Левый ОУ D2 – это триггер режима. Он сравнивает напряжение, которое благодаря R29 подаётся на его вход “+”, c напряжением, получающимся от проходящего тока по Ш1 и Ш2. Пока ток большой, напряжение на входе ОУ “-” выше, чем напряжение на входе “+”, из-за чего на его выходе устанавливается низкое напряжение. Горит красный светодиод «Заряд».

Когда правый ОУ начинает ограничивать напряжение на аккумуляторе, ток, подаваемый в аккумулятор начинает снижаться. Также снижается и падение напряжения на Ш1 и Ш2. Как только оно снизится настолько, что напряжение на входе ОУ “-” станет ниже напряжения на входе “+”, триггер переключится, установив на своём выходе высокое напряжение. Загорится светодиод «Готов» зелёного цвета, а благодаря R25 и R26, создающих положительную обратную связь, устойчиво останется в этом положении до тех пор, пока ток по какой-либо причине снова не вырастет.

Состояние триггера на левом ОУ через резистор R21 влияет на коэффициент передачи делителя R18-R19-R20. Пока триггер находится в положении «Заряд», этот резистор как будто подключен параллельно R20, тем самым увеличивая коэффициент деления, из-за чего правый ОУ «ожидает» от аккумулятора несколько более высокого напряжения, чем если бы R21 отсутствовал. Когда триггер переключается в режим «Готов», R21 наоборот, подключается параллельно R18 и уменьшает коэффициент деления, в результате чего правый ОУ начинает поддерживать напряжение на аккумуляторе несколько ниже, чем в режиме «Заряд». Конечно, поскольку сразу после переключения триггера напряжение на аккумуляторе остаётся высоким (снизится оно постепенно), ток в аккумулятор полностью прекращается до тех пор, пока напряжение не снизится. Как только оно снизится достаточно, правый ОУ уменьшит ток через оптрон, что вновь разрешит работу контроллера D1 – блок перейдёт в режим «Хранение». Правда, отдельной индикации именно этого режима нет – об этом можно только догадаться по показаниям светодиодов и амперметра.

Переключатель «Зима-Лето» также несколько корректирует коэффициент деления R18-R19-R20 за счёт параллельно подключаемого к резистору R18 резистора R22. Замкнуто – «Лето», разомкнуто – «Зима». Подстроечным резистором R19 производится настройка порога ограничения напряжения.

Узел на транзисторе VT2 и реле K1 выполняет роль защиты от переполюсовки или подключения негодного для зарядки аккумулятора.

После подключения зарядного устройства к сети, пока аккумулятор не подключен, реле K1 обесточено и его контакты разомкнуты. На клеммах нет напряжения. Если к клеммам подсоединяется аккумулятор, на котором имеется напряжение (годный), то оно через R31 поступает на базу VT2. Если при этом соблюдена полярность, VT2 открывается и K1 замыкает контакты – аккумулятор начнёт заряжаться.

Читать еще:  Счетчики воды ителма отзывы

Если аккумулятор был подключен, заряжался, но вдруг «отцепился», K1 всё-равно останется во включенном положении и будет оставаться так до тех пор, пока клеммы зарядного устройства не будут замкнуты между собой, либо не произойдёт переполюсовка (неправильное подключение аккумулятора).

В случае, когда при подключенном аккумуляторе вдруг пропадает сетевое напряжение, то благодаря тому, что данный узел питается от своего собственного выпрямителя VD8, C12, реле K1 также отключится, но будет подключено, как только сетевое питание восстановится.

Почему проявляется такая проблема, из-за которой на холоде аккумуляторы не получают необходимый заряд, а в тепле наоборот – перезаряжаются? Как оказалось, всё дело в использовании в качестве источника опорного напряжения для усилителя ошибки (правый ОУ LM358) простого стабилитрона. Дело в том, что у любого стабилитрона, если его нагревать или охлаждать, изменяется напряжение стабилизации. Есть, конечно, специальные типы стабилитронов у которых это явление сведено к минимуму, но в данном устройстве применяется самый обыкновенный стабилитрон. И у него при росте его собственной температуры увеличивается напряжение стабилизации. Соответственно, когда этот стабилитрон разогрет, усилитель ошибки «ожидает» достижения более высокого напряжения на аккумуляторе, а когда холодно – низкого. Свинцовый аккумулятор, наоборот, устроен так, что для полного заряда, когда он холодный, необходимо более высокое напряжение, а когда в тепле – напряжение должно быть ниже. Отсюда и возникает данное противоречние.

Самым простым способом доработки устройства была бы установка последовательно со стабилитроном маломощного полупроводникового диода в прямом направлении. Поскольку при нагреве диода падение напряжения на его переходе снижается, это в значительной мере снизило бы эффект температурной зависимости опорного напряжения. Но я предлагаю более радикальный способ – заменить полупроводниковый стабилитрон на микросхему – стабилизатор напряжения типа TL431. В отличие от стабилитрона, TL431 очень точно выдерживает стабилизируемое напряжение. Схема замены приведена на рисунке во врезке.

Резисторы 5,6 и 4,7 кОм обеспечивают необходимое напряжение на катоде TL431, практически равное «старому» напряжению, которое получалось при использовании стабилитрона. А резистор 6,8 кОм предназначен для обеспечения тока через резистор R29. При этом напряжение, получающееся на R29 составляет примерно 18 мВ и поддерживается много более стабильным, чем это было при стабилитроне.

TL431 и резисторы устанавливаются навесным монтажом, используя отверстия, в которых располагался VD10, а также отверстие для C16 (точка “В”). C16 во всех экземплярах зарядного устройства, что были у меня в руках, не был смонтирован. Необходимо не забыть уменьшить сопротивление резистора R28. Можно заменить этот резистор на резистор сопротивлением от 1,8 до 2,2 кОм, либо просто припаять другое сопротивление (от 2,7 до 3,3 кОм) параллельно имеющемуся.

После монтажа необходимо вновь выставить порог ограничения напряжения на аккумуляторе. Для этого переключатель «Зима-Лето» ставится в положение «Лето». Зарядное устройство включается и подключается аккумулятор. Мультиметром контролируется напряжение на плате зарядного устройства (не на аккумуляторе!) в точках, к которым припаяны провода, идущие к аккумулятору. Когда напряжение на этих точках достигает 14,5 вольт, резистором R19 добиваются небольшого, видимого по амперметру, снижения зарядного тока. На этом настройку можно считать завершённой – остальные напряжения, зависимые от положения переключателей и/или режимов, установятся автоматически.

Из-за ставшей более точной работы триггера режима (левый ОУ LM358), стоит немного уменьшить сопротивление шунта Ш1. Эти шунты не являются дискретными деталями, а представляют собой просто длинную дорожку, проходящую по плате от минусового вывода конденсатора C14 до места подсоединения минусового провода, идущего к аккумулятору. Необходимо скорректировать сопротивление шунта таким образом, чтобы падение напряжения на нём при максимальном токе зарядки аккумулятора составляло от 50 до 60 мВ. Оптимально как раз около 55. Для этого вначале замеряется напряжение, которое получается на шунте. Мультиметр в режиме измерения «0-200 мВ» устанавливается красным щупом на точку подпайки минусового провода, а чёрным на вывод “-” конденсатора C14. Суть в том, что получившееся напряжение примерно равномерно распределяется по проводнику шунта. Зная его, можно легко вычислить, какую длину шунта нужно «сократить».

Для этого берётся несколько параллельных жил залуженного медного провода и просто напаивается поверх дорожки шунта на длину, которую «сокращаем», начиная от вывода “-” конденсатора C14 (см. фото).

После всего подключаем почти заряженный аккумулятор и проверяем, на какой величине тока произойдёт переключение из режима «Заряд» в режим «Готов». Если такой переход происходит при токе от полутора до двух с половиной ампер, то настройку зарядного устройства можно считать законченной. Если нет – проверяем, где мы ошиблись и исправляем.

Не поленитесь сделать проверку номиналов резисторов R25 и R26. Указанные на схеме номиналы обеспечивают достаточную величину гистерезиса при переключениях «Заряд» — «Готов», но в последнее время с переходом на SMD-монтаж R25 устанавливается сопротивлением 220 кОм. Такое низкое сопротивление делает гистерезис чрезмерно большим. Его нужно обязательно заменить на резистор, сопротивлением 470 кОм. Впрочем, другим вариантом решения проблемы может быть замена резистора R26 на резистор сопротивлением 430 либо 470&nbspОм (вместо 1 кОм).

Также убедитесь, что у вашего экземпляра зарядного устройства присутствуют противопомеховые дроссель L1 и конденсатор C18. К сожалению, без них устройство производит изрядное количество электромагнитных помех.

Дроссель L1 можно позаимствовать из какого-либо вышедшего из строя устройства, либо изготовить самостоятельно, намотав 10-15 витков двойного изолированного провода на подходящем по размеру ферритовом кольце. При этом важно соблюсти фазировку получившихся обмоток.

К конденсатору C18 не предъявляется каких-либо особых требований, кроме максимального рабочего напряжения. Оно должно быть не менее 600 вольт. Ёмкость же может варьироваться в широких пределах. Например, я установил конденсатор типа К15-5 с рабочим напряжением 3 кВ и ёмкостью 2200 пФ (см. фото).

Термистор TR1 тоже нужно установить, если он отсутствует. Можно использовать термисторы диаметром 10 или 16 мм. (Диаметр термистора — это первые две цифры в его маркировке. От диаметра зависит максимально допустимый ток через термистор.)

Когда всё готово и проверено на работоспособность, остаётся только собрать устройство. Но перед окончательной сборкой рекомендую сделать ещё две вещи.

Первая – это изготовить дополнительные отверстия для вентиляции внутреннего пространства. Вот примерно как на фото. Это необходимо из-за того, что диод VD9 рассеивает довольно много тепла (до пяти ватт), что даже производитель в инструкции по эксплуатации отмечает о возможном нагреве корпуса зарядного устройства до 60°C. Дополнительные отверстия немного облегчат температурный режим.

Читать еще:  Что залить в домкрат

Вторая – заменить провода, идущие к зажимам на клеммы аккумулятора на более толстые. Изначально там применены провода сечением 0,5 мм.кв, чего явно недостаточно. Всё дело в том, что такие тонкие провода имеют значительное собственное сопротивление, на котором при протекании тока буквально «пропадает» напряжение (до полувольта). Из-за этого измерение напряжения на аккумуляторе правым по схеме ОУ LM358 производится с погрешностью. Чтобы уменьшить эту погрешность, рекомендую использовать провода сечением не менее 1,5 мм.кв. и длиной около метра, не более.

В итоге с такими доработками данное зарядное устройство вам послужит честно и долго.

Как сохранить аккумулятор во время простоя: тест восьми устройств подзарядки

Если машина подолгу стоит без движения, аккумулятор может разрядиться за пару недель, особенно при наличии сложной противоугонки или других неотключенных потребителей энергии. Устройства для поддержания батареи в заряженном состоянии испытал Михаил Колодочкин.

KUL_4384

Традиционных вариантов спасения батареи от разряда в случае длительной гаражной стоянки два: снять клеммы, отключив ее от сети автомобиля, или вовремя подзаряжать. Но не каждому охота греметь ключами, не всегда доступ к аккумулятору удобен, да и обесточивать автомобиль, лишая его электронной защиты от угона, — не лучшее решение. С другой стороны, постоянно следить за состоянием батареи и ставить ее на зарядку тоже неудобно.

Существует еще один способ, который часто применяют в автосалонах для машин, выставленных на подиумах. Под капот тянут тонкие провода, постоянно подпитывающие штатный аккумулятор от внешнего источника. Серьезные токи не требуются: достаточно восполнять потребление штатной электроники.

Мы взяли восемь устройств, способных не только зарядить севший аккумулятор, но и поддерживать его в боевом состоянии. Основное внимание уделили именно режиму подпитки батарей, однако проверили и в обычном режиме.

Автоматическое зарядное устройство Вымпел-07, НПП «Орион», Россия

  • Примерная цена 950 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды —10. +40 ºС
  • Простенькое устройство испытания выдержало, но крошечные зажимы-«крокодилы» приводят в недоумение. Как их цеплять — за гайку? Других замечаний нет.

В частности, заряжали батареи, потерявшие 10% заряда, половину и даже полностью разряженные; при этом контролировали токи, напряжения и фиксировали общее время. Проверяли и «защиту от дурака» — ведь при подключении прибора к аккумулятору многие могут перепутать полярность или устроить замыкание.

Что бы ни говорили производители, не советуем всерьез рассчитывать на такую подпитку суровой зимой. При температуре электролита ниже —20 ºС интенсивность приема батареей заряда резко снижается. А повышать зарядное напряжение нехорошо: начнет разрушаться активная масса, пойдет коррозия электродов. КПД зарядки даже при —10 ºС не превышает 0,6.

В целом испытанные нами устройства неплохи, если не придираться к внешнему виду и эргономике. Они умеют работать и как обычные зарядники, оживляя даже полностью севшие аккумуляторы.

Автоматическое зарядно-предпусковое устройство Катунь-501, Россия

  • Примерная цена 2000 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды —15. +40 ºС
  • Барнаульское устройство успешно прошло испытания, но его внешний вид, напоминающий радиолюбительскую конструкцию из прошлого столетия, как-то отпугивает. И ручная регулировка сегодня вызовет у многих отторжение: с автоматом проще.

Но несмотря на то, что все они выдержали испытания и могут успешно поддерживать заряд батареи в течение длительного времени, советуем использовать их под присмотром. Хотя мы и не зафиксировали отказов протестированных устройств, а встроенная защита от переполюсовки и замыканий успешно срабатывала, всё же страшновато надолго бросать в запертом гараже устройство, подключенное как к бортовой, так и к 220‑вольтовой сети.

Зарядное устройство Сонар УЗ 207.01, Россия

  • Примерная цена 1400 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды —5. +35 ºС
  • По части электрики замечаний нет, но у испытуемого образца отвалилась клемма от «плюсового» зажима-«крокодила». Несолидно. А неграмотная надпись на упаковке про «А/час» — это неуважение к потребителю.

Что касается наших предпочтений, то больше других понравились отечественное устройство BL1204 и «иностранец» Banner — с ними не возникло ни проблем, ни вопросов.

Кстати, если батарея после долгой стоянки все-таки подсела, то проще всего пустить мотор с помощью портативного автономного устройства аварийного питания. Такие приборы заряжать батареи не обучены, а вот крутить стартеры — их первостепенная задача.

AVS Energy BT6005, КНР

  • Примерная цена 2000 руб.
  • Заявленная температура окружающей среды нет данных
  • В целом всё нормально. Вот только упоминание в описании стрелки амперметра на электронном табло повеселило.

Зарядное устройство HEYNER AkkuEnergy Pro, Германия

  • Примерная цена 3500 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных
  • Устройство показалось слишком сложным: нужно долго разбираться, для чего какая кнопочка. И есть явные ляпы в описании: разве емкость батареи — это количество тока?

Banner AccuGard, страна не указана

  • Примерная цена 3300 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды нет данных
  • Изделие солидное, но отсутствует хоть какая-то информация для пользователя. Впрочем, на аппарате и кнопок-то нет: подключай и смотри на индикаторы.

Зарядное устройство BL1204 ЛБ-Электро, Россия

  • Примерная цена 2200 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды допускается нагрев корпуса до +60 ºС
  • Симпатичное отечественное изделие с неплохим описанием. Замечаний нет.

Универсальное зарядное устройство Smart Power SP-8N Berkut, КНР — Россия

  • Примерная цена 4100 руб.
  • Заявленная допустимая температура окружающей среды —20. +50 ºС
  • Хорошо, но дорого.

Счастливого пути и положительного потенциала!

Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П

valerun сказал(-а): 05.07.2009 12:11

Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П

Помогите пожалуйста — очень хотелось бы поиметь схему , а если кто поделится типовыми неисправностями или методикой ремонта данного устройства буду весьма признателен!

Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П при подключении к АБ индикатор «готово» загорается, далее при подключении к сети загорается индикатор «сеть», но более ничего не происходит. Стрелочный индикатор заряда на нуле, светодиод «заряд» не горит.
Вскрыл — предохранитель F1 прозвонил он цел.
Напряжение на АБ = 11,55 В.
Какая предыстория поломки не знаю — года 3-4 назад сам заряжал им еще новым все было нормально, а потом давал знакомому. А после этого самому не надо было, поэтому не проверял, а сейчас понадобилось и на тебе.

Читать еще:  Шахта глубинное эхо скайрим

RN3AMR сказал(-а): 05.07.2009 14:17

PS
У самого такой. «Г» изрядное. «Какчество» монтажа «ниже плинтуса» — китай отдыхает и нервно курит в сторонке.

valerun сказал(-а): 06.07.2009 00:03

У меня сей девайс работает ИСПРАВНО вот уже ЧЕТЫРЕ ГОДА.

Причем висит на аккумуляторе — практически постоянно
— т.е. аккумулятор при стоянке в гараже работает фактически
в БУФЕРНОМ режиме — наиболее оптимальном с точки зрения долговечности.

Приехал в гараж, массу выключил, подключил «сонар» на аккумулятор
(сначала на клеммы , а потом — в сеть), ворота запер и ушел!
— А зимой — так «сонар» всю зиму и стоит между сетью и аккумулятором.
Ааатличный результат! Весной машина заводится с пол-оборота.

Ну правда сразу после покупки — сей девайс(«сонар») был вскрыт,
и его плата — с предварительно обернутыми ваткой и тряпочкой
контактами реле — была обильно(в два слоя) обрызгана
полиуретановым схемотехническим ЛАКОМ(баллончик куплен в Платане за 400 р).

И процедура сия(покрытие платы лаком)
— совершенно необходима(!) для круглогодичной эксплуатации
любого высоковольтного электронного устр-ва — да еще и снабженного точными измерительными схемами в условиях вентилируемого и неотапливаемого
помещения. Дело в том — что при стопроцентной влажности весной и осенью(или если девайс чем-то залили — ну там — кофе, чай, водка, уронили в лужу, речку, море, равно каак и протекшая крыша, разлитый электролит или его брызги)
— появившаяся между печатными проводниками на поверхности
печатной платы девайса ВОДЯНАЯ ПЛЕНКА — вызывает прогрессирующую ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ — как меди, так и свинцово-оловянного припоя — что приводит — сначала к кривой работе девайса(лечится промывкой в спирте), потом — к его постепенному отказу -(что еще лечится отмыванием щеткой со спиртом) и в конечном итоге(если плата в условиях высокой влажности остается под напряжением длительное время) — к эффективному разрушению токонесущих проводников платы — вплоть до полного их «стравливания»(лечится длительным отмыванием щеткой со спиртом и последующим восстановлением исчезнувших проводников и заменой деталей утративших свои выводы(или наращиванием оных выводов) — это конечно тяжелый случай — но так удалось оживить ноутбук, залитый протекшим паровым отоплением).

Ах ну и при прогонке новенького «сонара» на реальном аккумулеторе — пришлось еще подогнать номиналы резисторов в схеме переключения сего девайса — из режима зарядки аккум-ра током в режим зарядки аккум-ра напряжением(буферный режим для аккумулятора)
— поскольку без доработки — при смене режима(при падении зарядного тока ниже 2А)
имел место быть неприятный ДРЕБЕЗГ контактов рэле.

— вот собсс-но и все доработки «сонара».
Так что ДОРАБОТАННЫМ девайсом вполне доволен.
Легкое, прочное.

Ах, и вот еще — давеча заменил «родные» силовые провода — детище отечественного автопрома (преизрядной деревянности и вследствие этого — ломкости — что постепенно озлобляло. ) — на высокогибкие импортные провода от/для акустических колонок(не пожалел 100 руб. Нервы дороже. — в красивой прозрачной изоляции прямоугольного сечения и внутренней жилой из тонковолоконного медного тросика Эти ломаться не будут.

— продолжаю использовать «сонар» как основное зарядное устр-во.
Оч-чень удобно!

— а может — вооще вструмить «сонар» под капот?!
На так сказать постоянной основе?
— Поcтавил машину в гараж — и включил «ее» в сеть 220
8))

Сонар уз 207 01 отзывы

Я давно уже хотел приобрести для своего аккумулятора в автомобиле зарядное устройство. У меня уже давненько был случай, когда аккумулятор полностью разрядился прямо на дороге за городом. Пришлось долго останавливать другие машины и просить в них зарядки. После этого случая я решил приобрести себе компактное устройство, которым можно было бы хоть немного подзарядить аккумулятор в критических ситуациях или помочь другим людям.

Прошерстил много тематических форумов, так как не хотелось выбрасывать деньги на ветер, а приобрести действительно качественное устройство по небольшой цене. Я обратил внимание на зарядное устройство 12V 5А 75Ач 220V СОНАР. Эта модель подходила мне почти по всем своим параметрам: по выходному напряжению, максимальному току зарядки и, конечно же, емкости.

Привлекли меня и небольшие габариты 190×135×100 миллиметров с маленьким весом – всего 0,5 килограмма. Такое компактное устройство можно спрятать в багажнике или даже в салоне и использовать его в критический момент. Согласитесь, это очень удобная штука.

Одно из главных преимуществ зарядного устройства 12V 5А 75Ач 220V – это его низкая цена. Когда я начал поиски такого прибора, думал что его стоимость будет гораздо выше. Но эта вещица меня сильно обрадовала.

Простота в эксплуатации – еще один большой плюс. Оно заряжается от простой розетки при помощи предусмотренной вилки. А для заряда батареи есть специальные зажимы – крокодилы, как их называют все водители.

Я заметил интересную вещь, что заряд аккумуляторной батареи сохраняется намного дольше, если автомобиль стоит в сухом и вентилируемом помещении. Это позволяет избавится от частых подзарядок, а также от непредвиденных ситуаций на дороге. Но когда я купил новое зарядное устройство, то перестал заботиться об этом. Я теперь могу спокойно ездить в далекие коммандировки, не переживая за свое авто. В нем довольно много электроники, которую я охотно использую, поэтому моя аккумуляторная батарея разряжается намного быстрее.

Я считаю, что такое устройство должно быть у каждого водителя, который львиную долю своего времени проводит в дороге. Никто не знает, что приключится с ним через пару километров, поэтому лучше перестраховаться. Конечно, можно приобрести более дорогостоящее устройство, которое имеет большую емкость. Но я не считаю это строгой необходимостью. Во-первых, никто в дороге не будет заряжать аккумулятор полностью. Достаточно лишь немного подзарядки, чтобы доехать до пункта назначения. Во-вторых, стоимость таких агрегатов не каждому по карману. Поэтому это не лучшая покупка. Главным фактором, который определил выбор именно этого устройства, являлась его стоимость. Как я уже говорил, я даже не почувствовал какого-то опустошения в кошельке, как при покупке многих других деталей для своего автомобиля.

В виду всех вышеизложенных мною фактов, я настойчиво рекомендую приобрести зарядное устройство 12V 5А 75Ач 220V СОНАР. Да, у него нет режима быстрой зарядки, да и корпус его пластиковый, но это лучший вариант за такие деньги, который подходит среднестатистическому водителю.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector
×
×
×
×