Стойка стабилизатора киа сид 2008

Устраняем стук в подвеске Сида заменой тяг стабилизатора

Стойки стабилизатора из всей подвески Киа Сид выходят из строя обычно раньше всего. Некоторые называют эту проблему даже болезнью этой машины. Но на самом деле она встречается чуть ли не на всех авто этого класса с подобной конфигурацией ходовой части. Этим «больны» и Форд Фокус и Поло и Рио и так далее. Дело тут скорее в конструкции стабилизатора, самих тяг и условиях эксплуатации.

Стабилизатор поперечной устойчивости применяется в подвеске разных типов на большинстве современных легковых автомобилей. Он нужен для распределения нагрузки между внутренними и внешними колесами машины в поворотах, когда центробежная сила стремится стянуть ее с траектории, а внешние колеса получают повышенную нагрузку. Конструктивно представляет собой торсион, работающий на скручивание. Крепится обычно к кузову или подрамнику при помощи втулок стабилизатора и к амортизаторам или рычагам подвески при помощи шарнирных тяг, которые и называются стойками, некоторые еще называют их «косточками». У тяг стабилизатора Сид сразу два слабых места — это верхний и нижний шаровые шарниры. Они представляют собой металлический шарик, находящийся в специальном уплотнителе и имеющий большую степень свободы. Данный уплотнитель со временем разбивается, что и приводит к выходу из строя детали.

Неисправные стойки стабилизатора дают о себе знать стуком в подвеске Сида спереди или сзади при проезде мелких неровностей. Точно определить что стучат именно «косточки» поможет диагностика подвески. Но, как правило, на 90% исправных Сидов все начинается именно с них.

Передняя стойка стабилизатора Kia Ceed

Обычно стук начинает проявляться после первых 80 000 километров пробега, но эта цифра очень сильно зависит от состояния дорожного покрытия, на котором использовался автомобиль, и манеры вождения владельца. Замена тяг стабилизатора на пробеге около 40-50 тысяч километров не редкость, где-нибудь в местности с проселочными дорогами или приравненными к ним, однако, бывали случаи что стойки «жили» гораздо дольше сотни тысяч.

Если обнаружена неисправность стоек стабилизатора, не следует затягивать с их заменой, движение на автомобиле с таким дефектом может стать опасным.

Выбор тяг

Выход из строя стоек стабилизатора Киа Сид не грозит владельцу большими затратами. Стоимость этих деталей не велика, работы по замене тоже обходятся не дорого. При этом выбирать есть из чего. Оригинальные тяги могут ходить, как уже говорилось выше, до сотни тысяч километров, а среди дешевых заменителей попадаются такие, которые менять приходится чуть ли не как моторное масло — раз в 15 тысяч.

Из-за высокой унификации деталей между автомобилями модельных линий Hyundai и Kia тяги стабилизатора Сида так же подходят на многие другие модели одноклассников такие как Cerato, Rio, Hyundai Elantra, Solaris, i30, Veloster.

Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Оригинальные передние стойки стабилизатора Hyundai/Kia — каталожный номер 54830-0u000. Из качественных заменителей можно выбрать CTR CLKH-46, Lemforder 36738 01 они подешевле оригинала, если нужно еще сэкономить то LYNXauto C7369LR, FENOX LS11016, MASUMA ML-K104, есть и другие производители, названия которых не так на слуху, а качество тоже не плохое.

Оригинал — 55530 3R000. Заменители: CTR — CLKH 45L, FEBEST — 1223 IX35R, TRW — JTS 984, MASUMA — ML 132. Подешевле: NIPPARTS — N4890321, AMD — SL269L, VTR — HY4314S и другие.

Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

На Киа Сид в кузове ED оригинальными считаются передние стойки стабилизатора с каталожным номером 548302H100. Заменители: CTR — CLKH 30. Lemforder — 35001 01, FEBEST — 1223 ENF, Japan Parts — SI KO8. TRW — JTS 1195, ABS — 230657 и еще куча марок, качество продукции некоторых из них очень даже ничего.

Код оригинальных тяг — 55530 1H100, есть еще один оригинальный артикул детали S55530 1H100. Заменителей много, просто море: CTR — CLKH 31, Lemforder — 35002 01, Fenox — LS11141, AMD — SL113, FEBEST — 1223-ENR, VTR — 4313S, BOSM — BSL-12777, Japan Parts SI-K09.

Если выбирать какие стойки стабилизатора поставить для тюнинга, то здесь надо понимать что это достаточно простые узлы, которые предназначены для прочного крепления стабилизаторного торсиона к деталям подвески с необходимой подвижностью. Особой функциональностью они не обладают и повлиять на ходовые качества существенно не могут. Отзывы о том что после замены этих деталей машина стала вести себя на дороге собраннее и жестче возникают обычно просто после замены старых разбитых на новые. Здесь важно понимать что основными характеристиками являются прочность и долговечность и именно в соответствии с этими критериями их нужно выбирать.

Для правильного самостоятельного заказа стабилизаторных тяг следует всегда подбирать их по VIN-номеру авто, так возможность ошибки будет сведена к минимуму, так как автомобили даже одного поколения могут использовать разные детали, а производитель может заменить каталожный номер в любое время.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора Киа Сид — не сложная процедура, для ее проведения не требуется специального инструмента и оборудования поэтому, при наличии навыков ремонта ее можно сделать своими руками и в гаражных условиях. Из инструмента потребуется набор ключей или головок, возможно, шестигранников, домкрат и монтировка. Если подвеска Сида давно не разбиралась можно предварительно замочить гайки в WD-40 чтоб откисли от ржавчины и грязи.

Ставим машину на ровную поверхность домкратим сторону, с которой нужно заменить тягу и снимаем колесо. Хорошо данный вид работ проводить на подъемнике, в таком случае можно вывесить сразу обе оси, что облегчит снятие стоек. В случае с поддомкрачиванием одной стороны торсион стабилизатора находится в скрученном положении, поэтому тяга обычно выходит из крепления с трудом. Тут поможет обычная монтировка, с ее помощью нужно отогнуть стабилизатор вниз и тогда тяга освободится и ее можно будет вынуть. Как вариант можно поставить колесо и немного опустить машину или вообще ее не домкратить, но тогда не удобно будет ее доставать из-за низкого клиренса.

Замена передней «косточки» Kia Ceed. Красным показаны места крепления, синим — стабилизатор поперечной устойчивости, который, при необходимости, нужно отогнуть вниз

Когда машина понята, а колесо снято откручиваем гайку которая крепит стойку стабилизатора сверху. Для этого может понадобиться дополнительный рожковый ключ или шестигранник. Они нужны чтобы придержать шток шарнира от проворачивания. Но обычно гайки откручиваются и так. Вынимаем верхний конец тяги из крепления, пользуясь, при необходимости, монтировкой как описано выше. Откручиваем нижнюю здравствуйте гайку и снимаем старую тягу. Ставим новую и закрепляем в обратном порядке. Нужно закрепить ее надежно не допуская чтобы шток перекосило в проушине.

Повторяем подобную процедуру для всех тяг по кругу. На Сидах ED и JD действия практически не отличаются. Спустя пару поездок на автомобиле с новыми стойками неплохо было бы проверить надежность затяжки гаек на них, при необходимости подтянуть.

Стойки стабилизатора на Kia Ceed

Система стабилизации в автомобиле Киа Сид 2-го поколения состоит из:

• Амортизаторов;
• Пружин;
• Рычагов подвески;
• Резиновых пыльников, сайлентблоков, втулок;
• Стоек стабилизатора.

На передней и задней подвеске конструкция идентичная.

Систематическая эксплуатация машины по неровному дорожному покрытию, агрессивный стиль вождения способствуют преждевременному износу деталей.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена стоек стабилизатора на Киа Сид 2-го поколения

Технические параметры: длина 312 х ширина 36 мм х диаметр 9 мм.

• Металлический наконечник, основа;
• Резиновый пыльник, стопорное кольцо.

При покупке оригинальных деталей гайки поставляются в комплекте. Они также подлежат замене при каждом ремонте.

Перед покупкой запчастей проверяйте совместимость с каталожными артикулами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Этапы проведения диагностики Kia Ceed

Перед заменой определите источник поломки, место его установки. Предварительная диагностика поможет максимально точно идентифицировать дефектную, изношенную деталь.

Нередко, игнорируя диагностику, мастера следуют в ложном направлении по идентификации поломки. Конструкция подвески Kia Ceed типичная для большинства моделей класса «В». Профилактика и ремонт подвески под силу автолюбителю без специальных навыков.

Обращаемся за помощью в СТО в случае капитального ремонта, комплексного восстановления технического средства.

• Заезжаем на смотровую яму. При ремонте подвески использовать придорожную эстакаду не целесообразно из соображений безопасности;
• Задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз;
• Домкратим правую сторону, снимаем колесо;
• Из-под днища механическим воздействием на штангу, проверяем наличие люфта, плотность посадки, металлический скрежет. В исправном состоянии не должно быть сторонних звуков;
• Осматриваем смежные детали, узлы, агрегаты. Для облегчения процесса диагностики применяем монтировку. Нажимаем на места соединения, фиксации механизмов;

Полученные данные анализируем, рассчитываем количество запчастей, резиновых втулок, сайлентблоков, прочих расходных материалов, необходимых для завершения ремонта.

Аналогичные действия проводим на левой стороне передней стойки. Диагностика окончена, приступаем к замене элементов.

Типичные признаки износа передней подвески Kia Ceed

• Недостаточная курсовая устойчивость машины на средних и высоких скоростных режимах;
• Вибрации и биение в рулевое колесо при движении на Kia Ceed;
• Крен кузова на одну из сторон;
• Подбрасывание передней части машины при преодолении дорожных препятствий;
• В процессе управления слышен металлический скрип, доносящийся с моторного отсека.

Причины износа передней подвески Kia Ceed

• Естественный фактор вследствие длительности эксплуатации без проведения профилактики;
• Разрыв резиновых пыльников, попадание влаги, песка внутрь металлической конструкции;
• Фактор брака при изготовлении в заводских условиях;
• Нарушение правил использования машины владельцем, экономия средств на обслуживании;
• Механическое повреждение извне, повлекшее деформацию стойки стабилизатора;
• Износ резиновых втулок, сайлентблоков подрамника.

Замена стоек стабилизатора на Киа Сид 2-го поколения

Установку новых элементов системы стабилизации проводим попарно, так как ресурс эксплуатации деталей на левой (правой) стороне примерно равный.

Оставлять изношенные детали на местах нежелательно, так как в скором времени потребуется проведение профилактики, ремонта.

• Для удобства используем смотровую яму. В автосервисах используют гидравлический подъемный механизм;
• Принимаем основные меры безопасности, фиксируем противооткатные башмаки;
• Домкратим правую сторону Kia Ceed, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
• Стойка стабилизатора зафиксирована на верхнем и нижнем креплении. Поочередно отвинчиваем каждое, ключ на «16»;
• Осматриваем посадочное место, смежные детали, проушины крепления;
• При отсутствии следов износа, деформации, устанавливаем новую стойку, привинчиваем гайками.

По аналогии проводим работы с левой стороны.

Замена задних стоек стабилизатора на Kia Ceed

Процесс во многом схож с заменой передней штанги.

• После поддомкрачивания, снятия колеса отвинчиваем верхнее крепление штанги, ключ на «16». Оно расположено на тяге поперечной устойчивости;
• Из-под днища отвинчиваем нижнее крепление. Гайка расположена внутри рычага подвески. Для удобства используем головку на «16»;
• Проводим дефектовку посадочного места, вставляем новую штангу, зажимаем гайку.

Параллельно осматриваем задний амортизатор, пружину, тягу поперечной устойчивости. При наличии дефектов заменяем новыми.

По окончанию ремонта посещаем СТО для проверки, восстановления угла «развал-схождения». От точности угла зависит износ протектора, динамика разгона автомобиля, расход горючего.

Советы по уходу за подвеской Kia Ceed

• В руководстве по эксплуатации изготовитель рекомендует интервал замены деталей, комплектующих через каждые 15000 км. Соблюдайте инструкцию производителя;
• Средний ресурс штанги передней (задней) подвески 80 – 85 тыс. км. При этом, обязательный осмотр через 15000 км;
• Во избежание покупки некачественных комплектующих, пользуйтесь услугами официальных сервисов, мастерских с обязательным предоставлением гарантии качества;
• Проверяйте детали на предмет соответствия каталожным артикулам, поисковым индексам;
• При заказе платных услуг в СТО позаботьтесь о внесении данных в сервисную книгу.

С целью увеличения срока эксплуатации передней (задней) подвески, возьмите за правило умеренный стиль вождения, используйте машину на ровном дорожном покрытии, не нарушайте сроков ТО.

CEED JD CLUB

Стойки стабилизатора на KIA ceed JD | Замена

• Нравится
• Не нравится

Artan84 06 июл 2015

прошу вашей помощи не давно обнаружил стук в переднем колесе слева оказалось что это стойка стабилизатора стучит, по гарантии должны поменять одну или две? их то меняют по парно?

ஜ════════════════════════ஜ۩۞۩ஜдобавлена информацияஜ۩۞۩ஜ════════════════════════ஜ

ஜ══ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА НА KIA CEED JD 2012 – 2015 ══ஜ

ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Так получилось, что случайно заказал на ###### разные. Заметил, что на новых стойках есть металлические колечки. На самое уплотнительной резинке отличаются цифровые маркировки (заводские):

CTR CLKH-45R – правая
Hyundai/Kia 55530-3R000 – левая (оригинал)

Для сравнения. Слева новая стойка оригинал, справа снятая оригинал.

Слева CTR, справа оригинал новый.

Сам процесс снятия старой задней стойки. Машину не домкратил. Побрызгал WD-40, ключом-трещеткой с головкой на 17″ открутил гайки. Левая стойка у меня вылезла без проблем, а вот по правой пришлось немного постучать молотком. На замену двух стоек стабилизатора у меня ушло около 23-25 минут.

ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Передние стойки. Взял оригинал.
Так же на новых есть металлические колечки. Так же есть на самое уплотнительной резинке отличаются цифровые маркировки (заводские).
Менял, сняв передние колеса. Чтобы легко вытащить/вставить стойку стабилизатора в свои места, я поставил машину на треноги, а домкратом регулировал высоту рычага. Если кто не понял, как то как нибудь позже сделаю дополнительный отчет по замене передних стоек.
Hyundai/Kia 54830-0U000 – и левая и правая (они одинаковые)
Из не оригинала, хороший вариант – CTR CLKH46

ВНИМАНИЕ! У многих по VIN номеру автомобиля будут пробиваться передние стойки – Hyundai/Kia 54830A6000 – они отличается тем, что у них шток фиксируется не сзади (ключом на 17″), а шестигранником на самом штоке. Цена у них отличается в 2 – 2,5 раза, например если 54830-0U000 стоят около 800 рублей, то 54830A6000 около 2100 рублей.

Фото стойки 54830A6000

По не проверенной информации стойки стабилизатора 54830A6000 начали ставить с завода начиная сентября 2013 года.

ЕСЛИ ГАЙКИ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ, ТО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ НУЖНО ШТОК ЗАФИКСИРОВАТЬ КЛЮЧОМ НА 17″
Машина стала мягче отрабатывать неровности. Стуки пропали. Если честно, не думал, что замена стоек так улучшит плавность хода на ямах и неровностях.

• Нравится
• Не нравится

Cheldon 06 июл 2015

По гарантии – только одну. Меняется только неисправная деталь. Когда меняешь сам, то обычно обе.

P.S. Например, если в период гарантийного срока потёк левый амортизатор, то это не означает, что ОД должен заменить и исправный правый.

• Нравится
• Не нравится

alex265 06 июл 2015

Мне од поменял обе,правда задние.

• Нравится
• Не нравится

Cheldon 06 июл 2015

Мне од поменял обе,правда задние.

Значит обе были неисправные.

• Нравится
• Не нравится

alex265 06 июл 2015

,,Значит обе были неисправные.

Одна правая,од : меняем парой.

• Нравится
• Не нравится

PosaD 15 сен 2015

Вчера поменял себе стойки стабилизатора на своем ceed. Причиной стало стук в задней подвеске, причем даже на мелких неровностях.

Так получилось, что случайно заказал на зад разные. Заметил, что на новых стойках есть металлические колечки. На самое уплотнительной резинке отличаются цифровые маркировки (заводские):

CTR CLKH-45R – правая
Hyundai/Kia 55530-3R000 – левая (оригинал)

Для сравнения. Слева новая стойка оригинал, справа снятая оригинал.
IMG_7544.JPG 252,47 КБ 18 Количество загрузок:

Слева CTR, справа оригинал новый.

IMG_7545.JPG 205,01 КБ 10 Количество загрузок:

Сам процесс снятия старой задней стойки. Машину не домкратил. Побрызгал WD-40, ключом-трещеткой с головкой на 17″ открутил гайки. Левая стойка у меня вылезла без проблем, а вот по правой пришлось немного постучать молотком. На замену двух стоек стабилизатора у меня ушло около 23-25 минут.

IMG_7543.JPG 213,39 КБ 8 Количество загрузок:

ЕСЛИ ГАЙКИ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ, ТО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ НУЖНО ШТОК ЗАФИКСИРОВАТЬ КЛЮЧОМ НА 17″

Передние стойки. Взял оригинал.
Так же на новых есть металлические колечки. Так же есть на самое уплотнительной резинке отличаются цифровые маркировки (заводские).
Менял, сняв передние колеса. Чтобы легко вытащить/вставить стойку стабилизатора в свои места, я поставил машину на треноги, а домкратом регулировал высоту рычага. Если кто не понял, как то как нибудь позже сделаю дополнительный отчет по замене передних стоек.
Hyundai/Kia 54830-0U000 – и левая и правая (они одинаковые)

IMG_7546.JPG 246,28 КБ 11 Количество загрузок:

Машина стала мягче отрабатывать неровности. Стуки пропали. Если честно, не думал, что замена стоек так улучшит плавность хода на ямах и неровностях.

Заметки на свободную тему

27 апреля 2017 г.

Замена стоек заднего стабилизатора на Kia Ceed JD и кое-что о тайм-менеджменте

“Человек предполагает, а бог – располагает”, “хочешь насмешить вселенную – расскажи ей о своих планах” или нетленка: “хотели сделать как лучше, а получилось как получилось”. Эти и всякие другие пословицы и мощные фразы с одной стороны снимают с человека ответственность, типа: я хотел сделать, но вот вокруг все было против. А с другой – лично я считаю, что в тайм-менеджменте должно выполняться правило “не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня”. И давеча намедни в очередной раз наглядно убедился: можешь – делай, отложишь – захлебнешься.

Ну так вот, к смене колес болида на летние я готовился со всей серьезностью: задумал их вымыть на даче (прошлогодний заезд на Конжак оставил на память лютые куски присохшей глины внутри дисков, отчего их немилосердно било после 100 км/ч), думал стойки стабилизатора поменять и все такое. Да и вообще, прогноз ночных температур намекал на то, что утром на “лете” можно крепко встрять.

Тянул я тянул и в конечном итоге обнаружил в субботу спускающее заднее колесо. Виновником оказался подлый маленький гвоздик через который травило по 0,1 атмосферы в час-два. На шиномонтажки не пробиться, зато можно заделать прокол самому, благо набор есть. Но стоит ли? Колеса одно – снимать максимум через неделю, а клей-вулканизатор резины очень плохо хранится, будучи однажды открытым. Лучше приберегу его на лето.

Так внезапно метнулся я в гараж: перекину колеса, а заодно поменяю стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (чтобы колеса два раза не снимать). Эти сволочи мерзко брякали, будто гайки в пластиковом стакане. Но делали это исключительно на морозе и первые километра два-три пути. Точный диагноз поставил лишь сервис при прохождении очередного ТО.

Из инструмента понадобится два ключа на 17: один из них точно должен быть рожковым, а второй – достаточно мощным и длинным, чтобы стронуть закисшие гайки. Если работы производить без ямы, как это делал я, то нужна подставка под автомобиль и домкрат.

Итак, ставим автомобиль на подставку – домкрат нам еще пригодится – снимаем заднее колесо и находим злополучную косточку. Одним концом она крепится в штангу стабилизатора, вторым вставлена в отверстие нижнего рычага подвески и зафиксирована гайкой снизу. Очищаем обе гайки и резьбу возле них от грязи, обильно поливаем WD-40 и даем им откиснуть минут пять.

Далее я рекомендую обратить внимание, что при откручивании верхнего пальца его можно зафиксировать ключом на 17 с обратной стороны стабилизатора, а вот нижний палец фиксируется об рычаг (ключ там просто некуда подсунуть). Держа этот нюанс в уме, прилагаем максимум усилий, страгиваем гайки и откручиваем их.

Что? Нижняя дошла почти до конца резьбы и радостно крутится вместе с пальцем? Воот, я тоже в этот момент взгрустнул: обратно не закрутить, болгарка в деревне, а пилить гайку ножовкой энтузиазма не было совсем. Поэтому дадим натяг и осадим нижний палец стойки в рычаг, для этого поддомкратим подвеску под нижним креплением амортизатора или под продольный рычаг. Палец зафиксируется и даст возможность открутить гайку. Затем подвеску можно опустить и вынуть стойку.

Собираем в обратной последовательности, снова поддомкратив рычаг, чтобы затянуть нижнюю гайку. Т.к. в стойках применено шаровое соединение, то, в отличие от сайлентблоков, затягивать их можно в любом удобном положении. Работа сделана: ставим колесо на место и повторяем подход с другой стороны. Слева без ямы чуть менее удобно, чем справа – гайки приходится “толкать” от себя, чтобы открутить.

Как правило, причиной выхода из строя стоек стабилизатора становятся вода и грязь, набивающиеся в шарниры через неплотности пыльников. У стоек CTR нижний пыльник зафиксирован двумя металлическими кольцами, верхний – только одним. Правда, незафиксированная часть сидит достаточно плотно даже в крайних положениях.

Сравнив старые и новые стойки не могу сказать, что износ был критическим: усилие меньше, чем на новой детали, но откровенного стука не было. На левой стойке у меня чуть слез верхний пыльник и из-под него давило смазку. На правой стойке обнаружил вообще ворох травы в куске глины и замятый пыльник уже нижнего шарнира.

Как бы то ни было, замена произведена, противный бряк ушел. Оригинал сдался накануне 40 тысяч пробега, посмотрим насколько хватит деталей от CTR. Говорят, именно их ставят на конвейере. Всем ровных дорог без подло валяющихся на них гвоздей.

upd. 2019-11-15: на одометре 67 с лишним тысяч, поехал в сервис на очередное ТО, заодно попросил проверить заднюю подвеску – стал донимать мерзкий стук при езде по любым неровностям. Вердикт слесаря: стойки слабоваты, но живые. А источником стука стал лишившийся части креплений бампер. Таким образом, CTR прошли 30+ тысяч и все еще живы, смело можно брать.