531 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цепь грм шевроле каптива

Цепь грм шевроле каптива

Эквивалентные местные инструменты см. : LE5 или LE9

Процедура демонтажа




  1. Демонтировать свечу зажигания с цилиндра номер 1. См. Замена свечи зажигания .
  2. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке), чтобы поршень номер 1 был установлен в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на такте выпуска.
  3. Снять крышку распредвала См. : LE5 или LE9 .
  4. Снять переднюю крышку двигателя. См. : LE5 , LE9 или LAF .
  5. Открутить болты верхней направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.

Примечание: Натяжитель приводной цепи ГРМ должен быть снят, чтобы устранить натяжение цепи, перед демонтажом приводной цепи ГРМ. Если этого не сделать, приводная цепь ГРМ натянется, и снять ее будет очень трудно.

  • Снять натяжитель приводной цепи ГРМ.
  • Установить ключ на 24 мм на шестигранник выпускного распредвала, чтобы удерживать распредвал.
  • Открутить и выбросить болт (2) привода регулирования фазы выпускного распредвала.
  • Снять привод регулирования фазы выпускного распредвала (1, 3) с распредвала и цепи привода ГРМ.
  • Открутить болт направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.
  • Снять сервисную заглушку в неподвижной направляющей приводной цепи ГРМ.
  • Открутить болты неподвижной направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.
  • Установить ключ на 24 мм на шестигранник впускного распредвала, чтобы удерживать распредвал.
  • Открутить и выбросить болт (2) привода регулирования фазы впускного распредвала.
  • Снять привод регулирования фазы впускного распредвала (3) и приводную цепь ГРМ через верх головки цилиндров.

    Примечание: В 4-х цилиндровых двигателях Ecotec с прямым впрыском топлива SIDI нижняя кривошипно-шатунная шестерня цепи газораспределительного механизма может оснащаться второй проставочной шайбой перед нижней кривошипно-шатунной шестерни цепи ГРМ. Наружная проставка/шайба находится между шкивом коленчатого вала/балансира и нижней кривошипно-шатунной шестерни и может оставаться на месте при снятии шкива. На поверхности проставки/шайбы имеется точка/отметка которую можно спутать с нижней отметкой фазы газораспределения. В таком случае следует снять шайбу, чтобы найти правильную отметку фазы газораспределения на нижней кривошипно-шатунной шестерне.

  • Снять наружную фрикционную шайбу (1), если она установлена.
  • Убедиться, что отметка фазы газораспределения коленвала (2) находится в положении 5 часов, а шпонка коленвала в положении 12 часов.
  • Снять звездочку коленчатого вала (3).
  • Снять внутреннюю фрикционную шайбу (1).
  • Процедура установки




    1. На двигателях 2.2L убедиться в том, что засечка впускного распредвала находится в положении «10 часов» (2), а засечка выпускного распредвала – в положении «7 часов» (1). Поршень 1-го цилиндра должен находиться в положении ВМТ, при этом шпонка коленвала должна находиться в положении «12 часов».
    2. На двигателях 2.4L убедиться в том, что засечка впускного распредвала находится в положении «5 часов» (2), а засечка выпускного распредвала – в положении «7 часов» (1). Поршень 1-го цилиндра должен находиться в положении ВМТ, при этом шпонка коленвала должна находиться в положении «12 часов».

    Примечание: В 4-х цилиндровых двигателях Ecotec с прямым впрыском топлива SIDI нижняя кривошипно-шатунная шестерня цепи газораспределительного механизма может оснащаться второй проставочной шайбой перед нижней кривошипно-шатунной шестерни цепи ГРМ. Наружная проставка/шайба находится между шкивом коленчатого вала/балансира и нижней кривошипно-шатунной шестерни и может оставаться на месте при снятии шкива. На поверхности проставки/шайбы имеется точка/отметка которую можно спутать с нижней отметкой фазы газораспределения. В таком случае следует снять шайбу, чтобы найти правильную отметку фазы газораспределения на нижней кривошипно-шатунной шестерне.

  • Установить внутреннюю фрикционную шайбу (1).
  • Установить зубчатое колесо коленвала по направлению наружу с отметкой фазы газораспределения (2) в положении 5 часов.
  • Установить наружную фрикционную шайбу (1), если оснащается.

  • Произвести сборку исполнительного устройства распределительного вала впускных клапанов с цепью газораспределительного механизма, при этом отметка синхронизации должны быть совмещена с цветным звеном цепи (1).
  • Опустить цепь газораспределительного механизма через проем в головке цилиндров. Следует внимательно выполнять сборку, чтобы цепь располагалась вокруг обеих втулок блока цилиндров (1, 2).
  • Установить исполнительное устройство на распределительный вал впускных клапанов, вставив направляющий штифт в паз распределительного вала.
  • От руки завернуть новый болт исполнительного устройства распределительного вала впускных клапанов.
  • Пропустить цепь привода ГРМ вокруг звездочки коленвала, при этом следует совместить первое из звеньев одинакового цвета с отметкой фазы газораспределения на звездочке коленвала, которая должна находиться примерно в положении «5 часов».
  • Установить упорную шайбу, если это предусмотрено конструкцией.
  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы устранить провисание цепи. Распределительный вал впускных клапанов не проворачивать.

    Установить регулируемую направляющую цепи привода ГРМ через проем в головке цилиндров и закрутить болт регулируемой направляющей цепи привода ГРМ. Затяните болт регулируемой направляющей цепи газораспределительного механизма с моментом затяжки 10 Н·м (89 фунт-дюйм).

    Примечание: Всегда необходимо использовать НОВЫЕ болты крепления исполнительного устройства.

  • Установить привод регулирования фаз выпускного распредвала на цепь привода ГРМ, при этом отметка синхронизации должна быть совмещена со вторым из звеньев одинакового цвета.
  • Установить исполнительное устройство на распределительный вал выпускных клапанов, вставив направляющий штифт в паз распределительного вала.
  • С помощью открытого гаечного ключа на 24 мм повернуть выпускной распредвал примерно на 45 градусов, чтобы направляющий штифт привода регулирования фазы распредвала попал в паз распредвала.
  • Когда привод сядет на кулачок, затянуть от руки новый болт привода регулирования фазы выпускного распредвала.
  • Проверить, что все цветные звенья цепи по-прежнему совмещены с соответствующими отметками синхронизации. Если они не совпадают, повторить часть процедуры регулировки для совмещения отметок синхронизации.
  • Установить неподвижную направляющую приводной цепи ГРМ и закрутить болты. Затянуть болты неподвижной направляющей цепи привода ГРМ с моментом 10 Н·м (89 фунт-дюймов).
  • Установить верхнюю направляющую приводной цепи ГРМ и закрутить болты. Затянуть болты верхней направляющей цепи привода ГРМ с моментом 10 Н·м (89 фунт-дюймов).
  • Переустановить натяжитель цепи ГРМ, выполнив следующие действия:

    Замена ГРМ на HFV6 3.2L Chevrolet Captiva

    Замена ГРМ своими руками, без демонтажа двигателя

    После того как разменял 165 000 км на спидометре, возникла ошибка P0008. Немного погуглив — оказалось что всему виной растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. Стоимость цепей в Киеве 8000 грн.Но я заказал через partmaster за 1400 грн. Решил я сам поменять цепи, заодно и сделать фото отчет, мож кому пригодится.

    Ну что ж начнем.

    Первое. Сливаем антифриз. Сливаете пока двигатель теплый. В правом нижнем углу радиатора пробка пластиковая .
    Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера,
    снимаем все это. Cнимаем воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра.
    Снимаем декоративную крышку двигателя.

    Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.

    Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.

    Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.

    Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.

    Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю.
    Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов.
    Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и
    гофрированную трубку идущую к клапану.
    В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.

    Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.

    Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты . Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.

    Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора.
    Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно
    следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем
    обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор.
    Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к
    крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.

    Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения.
    Снимаем разъемы сшести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками.
    Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону).
    Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.

    Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между
    коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло.
    Снимаем патрубок радиатора — два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.

    Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке.
    Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для
    распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.

    Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ.
    Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения.
    Красиво.

    Это другой ракурс.

    Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты.
    Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.

    Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет
    одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь.
    Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта.
    Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить.
    Крутим коленвал , пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу.
    На фото видно, что все распредвалы зафиксированы.
    Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.

    Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял
    стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.

    Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на
    звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на
    звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную
    направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно).
    Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер,
    плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно
    взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем
    плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом
    положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока
    фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает
    направляющую. Разрезаем стяжку.

    На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи.
    Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.

    Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное
    звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но
    метку видно

    Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной
    звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с
    меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы
    совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке
    на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1
    привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим
    плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.

    На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на
    корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера

    Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем
    все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2.
    Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна
    тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.

    Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке
    – отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки
    треугольные и пометка R (right block)

    На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.

    На этом фото видна треугольная метка и буква R

    Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку
    второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся,
    что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус,
    намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.

    Замена цепи ГРМ Шевроле Каптива с бензиновым двигателем 2.4

    Замена цепи ГРМ на бензиновом двигателе Шевроле Каптива – тема этой статьи. Для любителя некоторые считают данную процедуру невыполнимой. Эта инструкция написана для тех, кто не склонен так думать. Конечно, такой ремонт простым не назовешь, и он несколько сложнее замены колеса, например, но многие выполняют его самостоятельно. Таким образом они не только экономят денежные средства, но еще получают опыт, который обязательно будет полезен в дальнейшем.

    Существует 2 вида приводов ГРМ – ремень и цепь. Цепь служит намного дольше, чем ремень, и в этом заключается ее основное преимущество. А еще цепь не может оборваться, чего никак не скажешь о ремне. Из минусов можно назвать только возможность растягивания. Да, цепь не рвется, она именно растягивается, что, впрочем, тоже может принести немало хлопот владельцу автомобиля. Растянутая цепь – это серьезная проблема. Если подтянуть ее обычным способом не представляется возможным, ее обязательно нужно менять. Растянутый привод вполне может сойти со звездочек, что нарушит всю работу двигательной системы. В этом случае мотор постигнет настоящий хаос. Судите сами: движение валов перестанет быть синхронным, клапаны тут же встретятся с поршнями. Ничего хорошего от этой встречи не получится, так как это непременно приведет к деформации некоторых деталей – клапаны погнутся, поршни и цилиндры тоже будут повреждены.

    Ресурс цепи ГРМ

    Все это говорит о том, что за состоянием машины необходимо следить. Диагностика ее состояния – это очень важно. Это касается и узла ГРМ. Чтобы вовремя обнаружить признаки износа расходников, нужно интересоваться состоянием данного узла хотя бы через 25-30 000 км. Цепь может прослужить и 200 000 км, а может износиться и гораздо раньше означенного регламента. Все зависит от условий, в которых происходит эксплуатация автомобиля. Если вы любите гонять, тогда открывать капот вам следует почаще. Это же касается и тех, кто использует автомобиль при повышенных нагрузках. Наличие прицепа дает на цепную передачу дополнительную нагрузку, поэтому она может быстро износиться. Проводя регламентную диагностику, можно вовремя обнаружить дефект и тем самым предотвратить самое нежелательное, что может произойти с цепной передачей – ее сход со звездочек. Чем это грозит, вы уже знаете.

    Как уже говорилось, цепной привод подвержен растяжению. Между звеньями образуется люфт, и цепь становится длиннее. Если сами вы не сможете обнаружить наличие подобного дефекта, тогда попросите кого-нибудь, кто сделает это безошибочно. Кстати, менять придется не только цепь. Замене подлежат и некоторые другие расходные материалы. В первую очередь речь идет о сальниках и прокладках. Они должны быть заменены однозначно. Обратите внимание и на то, в каком состоянии находится натяжитель. Обычно его меняют вместе с цепью, так как через некоторое время он сможет износиться, и разбирать систему придется уже из-за него. Но его замена не является обязательной процедурой. Если нет необходимости, менять его не стоит. Здесь вам опять же поможет приглашенный специалист, если на свои познания в этой области вы не очень-то полагаетесь.

    Итак, если было принято менять цепь ГРМ, тогда нужно будет приготовить все необходимое для этого. Купите необходимые расходные материалы, которые необходимо заменить вместе с цепным приводом. Убедитесь, что все инструменты, которые потребуются при выполнении этой задачи, находятся под рукой.

    Процедура снятия цепи

    1. С первого цилиндра снимаем свечу зажигания.
    2. Крутим коленвал вправо. Делается это для того, чтобы первый поршень встал в положение мертвой точки.
    3. Снимаем кожух распредвала, затем демонтируем верхний кожух двигателя.
    4. Снимаем верхнюю направляющую цепной передачи, предварительно отвернув все необходимые для этого болты.
    5. Снимаем натяжитель приводной цепи. Сделать это нужно обязательно, так как без этого ослабить ее натяжение будет невозможно.

    6. Теперь нам нужно удержать распредвал от проворачивания. Для этого используем ключ на 24, наложив его на шестигранник распредвала.
    7. Снимаем направляющую цепного привода. Для этого придется открутить несколько несложных болтов.

    8. С неподвижной направляющей убираем заглушку.
    9. Отворачиваем болт привода фазы регулирования распредвала. Этот болт нам больше не потребуется, его следует заменить на новый, поэтому старый болт следует выбросить.
    10. Теперь можно снять саму цепь ГРМ.

    Примечание: метки со старого расходника должны быть перенесены на новый. Устанавливать новую цепь следует точно по меткам.

    Установка

    1. Убедитесь, что поршень 1 цилиндра находится в ВТМ, а шпонка коленвала – на самом верху (12 часов).
    2. Устанавливаем наружную и внутреннюю фрикционные шайбы коленвала, его шестерню.
    3. На многих цепных приводах уже есть цветные звенья. Если вы купили именно такую, то метки на ней устанавливать не нужно. Цепь следует устанавливать в соответствии с этими метками.

    Примечание: помните, что исполнительное устройство всегда следует крепить новыми болтами. Старые же лучше выбросить – они свое отслужили.

    4. Опускаем привод сквозь проем в ГБЦ. Следите, чтобы он размещался вокруг обеих втулок ГБЦ. Устанавливаем цепь на звездочки распредвалов.
    5. Проводим цепь вокруг шестерни коленвала. При этом следите, чтобы цветное звено на приводе было совмещено с меткой на шестерне.
    6. Совершаем установку опорной шайбы.
    7. Крутим коленвал вправо до полного натяжения цепи.
    8. Устанавливаем цепную направляющую и закрепляем ее.
    9. Поворачиваем выпускной распредвал на 45 градусов. Делаем это при помощи ключа на 24. Это нужно для того, чтобы в паз распредвала попал направляющий штифт привода регулировки распредвальных фаз.

    10. Когда цепь будет размещена на кулачке, затягиваем болт привода регулировки фаз.
    11. На данном этапе следует совершить проверку совмещения меток на цепи с метками на корпусе и звездочках. Если должного совмещения не произошло, часть процедуры по установке агрегатов должна быть повторена.
    12. Устанавливаем кожуха и закрепляем их.

    Видео руководство

    Цепь грм шевроле каптива

    Здравствуйте форумчане. Подскажите — может у кого есть статистика проблемы. ДВС LE5 2.4 л. обратился с ошибкой по синхронизации. Вскрытие показало отставание впускного вала на 1 зуб, подклинивание натяжителя. Выставил метки, заменил натяжитель. Работает шумновато — слышно цепь. Визуально чрезмерной растянутости не видно (на звёздах сидит плотно) смущает пробег — 33 000, так вот вопрос могла ли цепь на этом пробеге так потянуться? Может это их «болезнь» Мне мало верится что могла в работе перескочить. моделировал ситуацию получается что если и проскочила то должна была на КВ. К слову «внутренности» ДВС никак не тянут на пробег в 30-ку, я бы смело сотню накинул. Если есть инфа по этим движкам и проблемам — поделитесь.

    всегда ПЕРЕД заменой цепи и сопутствующих цацок НАДО проверить давление масла мех.манометром,если понравилось,т.е.не менее 2-х кг.см на горячем движке,вытащить наличествующие датчики и клапана-то,что управляет цепью,смотреть сетки на них,слить масло в чистую посуду,провести анализ,оптическо-тактильный,помешать там палочкой,поискать металлик с перламутром.Менял цепи с очень разным ресурсом в очень разных моторах,в том числе после жлобской замены-перемоткой.Проблема всегда (почти)была внешняя-нет масла и его давления,запчасти от Ляо-сана,заказные(чтоб не дорого)Он такие и нарубил из консервных банок.Быстрый выход цепей был у первых 3-х цилиндровых шкод,часто на 80 уже перескакивала и гнуло клапана.Если хозяин пофигист или туг на ухо.Остальные бегают от 150.Есть и по 700-800.Во многих моделях есть лючок напротив натяжителя и размер вылета его штока-превышен-меняем.Можем поднять цепь на ползуба от звездочки-меняем,слышим шум-меняем.Видим разбег синхры по сканеру-одинаково.Можно это всё НЕ делать.Не настаиваю.Тогда заработок больше.

    И на КВ цепь проскакивает в последнюю очередь,а точнее-никогда.Охват очень большой и некоторые заводские ухищрения не позволяют.На распредах,а в некоторых захват 3-4 зуба-легко.С натяжителями без фиксаторов-тем более.

    Моделировал ситуацию, так вот проскакивало на КВ на «ура» (заводских ухищрений в конструкции нет) на РВ впускном при обратном ходе КВ тоже проскакивало но не в ту сторону что было по факту вскрытия. Натяжитель конструктивно имеет упор, но был подклинивший — может и не отработал в нужный момент. Тут вопрос в том могла ли на таком пробеге так вытянуться цепь? Именно на этих моделях двигателей.

    Не встречал,пару шевиков с такими моторами и пробегом под 300 есть.Перепрыгивает на некоторых моторах у любителей ставить на передачу без ручника.Натяжитель с трещёткой или винтовым ограничителем не даст перепрыгнуть если нет предельной растяжки.Или обрыва одной из наладок лыж.

    Читать еще:  Щетка по металлу ручная
  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector