Что такое боди лифт автомобиля

Что такое лифт подвески и кузова? Для чего необходим лифт и каким он бывает?

Лифты бывают разными, конфигурация зависит от конструкции подвески и кузова (Боди-лифт) в целом. Однако в любом случае все сводится к замене упругих частей подвески. Лифт предусматривает установку длинноходных пружин. Если подвеска рессорная, то в рессоры добавляют дополнительные листы или, как вариант, между рессорными листами и рамой ставятся проставки или удлиненные серьги. Лифт подвески предусматривает необходимость установки новых рессор с большим изгибом, их также называют параболическими, недостаток этих рессор в их стоимости.

В случае существенного увеличения лифта подвески, центр тяжести увеличивается, а это, как вы знаете, негативно влияет на управляемость автомобиля, в итоге риск опрокидывания во время движения увеличивается. При выборе, а также установке лифта подвески, особое внимание необходимо обратить на работу карданных валов. Из-за изменения угла наклона до предела увеличивается их износ, чем больше будет угол, тем большим будет износ. Как правило, наибольший износ происходит в шлицевом соединении карданов. Не исключено, что потребуется установка дополнительных кастор-китов. Изменится также рабочий диапазон шаровых, а также наконечников, ухудшится амортизация, а также выходят из строя натяжители торсионов, после чего машина начинает “клевать носом”.

Если вам необходимо увеличить пространство в арках, для этого подойдет “Боди-лифт”, после такой процедуры у вас появится возможность устанавливать колеса большего диаметра, нежели это предусмотрено заводом-изготовителем. Главным преимуществом лифта кузова является сохранение геометрии подвески, а в случае с независимой подвеской – сохранение углов рабочих приводов. Если вам необходим большой лифт кузова, приготовьтесь к тому, что придется переделывать множество агрегатов, так придется удлинять: рулевой вал, тросы, шланги, проводку, кронштейны, бампера, также необходимо будет выполнять перенос радиатора, поскольку поток воздуха из модифицированного радиатора теперь не будет попадать под вентилятор.

Внедорожникам, кузов которых является несущим (то есть речь не о рамниках), сделать боди-лифт будет невозможно. Но если у вас неутолимое желание установить колеса большого диаметра и полное отсутствие желания вмешиваться в работу подвески, лучше, пожалуй, увеличить размер самих рамок, для этого их можно вырезать, это избавит вас от проблем с касанием колесами внутренних частей арок во время поворотов. В некоторых рамных внедорожниках спереди стоит независимая подвеска, а не неразрезной мост. Есть возможность поднять передок, в случае с торсионами их можно немного накрутить, однако не все так просто. Первая проблема – через чур накрученный торсион может просто треснуть, вторая проблема – каждую неровность дороги вы будете остро ощущать через отбойники. Сам собой напрашивается вопрос, что для вас в такой ситуации приоритетнее — ваша пятая точка или лифт вашего автомобиля?

Существую также готовые комплекты для лифта подвески, они включают в себя подрамник, который устанавливают между подвеской и рамой автомобиля. Вся прелесть такого комплекта заключается в том, что подвеска остается нетронутой, а увеличение клиренса при этом составляет до 10 см. После установки такого комплекта придется, скорее всего, устанавливать проставки под шаровую опору, а сами пружины не меняют, а всего лишь устанавливают специальные проставки под пружины.

Чтобы добиться “золотой середины”, лучше делать небольшой лифт подвески и кузова, близкий к штатным параметрам. Безусловно выполнить качественный лифт подвески своими руками будет довольно сложно, а возможно и вовсе невозможно, поэтому лучше не экспериментируйте и обращайтесь сразу к специалистам, они обладают необходимым багажом знаний для выполнения этих работ, к тому же имеют соответствующие инструменты и после такого тюнинга вам скорее всего дадут гарантию качества на проделанную работу.

Лифт автомобиля: bodylift, suspension и другие варианты

танция технического обслуживания американских автомобилей “Вита-Моторс” одной из первых начала заниматься не только диагностикой и ремонтом, развивающегося в России автопарка автомобилей из-за океана, но и их тюнингом т.е. усовершенствованием (улучшением) ттх (тактико-технических характеристик – прим.) автомобилей по желанию владельцев.

Одно из основных направлений тюнинга американских внедорожников, а это не только автомобили марки Джип (Jeep) – Рэнглер/Чероки/ Гранд Чероки/Вагонир (Wrangler / Cherokee / Grand Cherokee / Wagoneer), но и Форд Эксплорер / Экспедишн / Экскершн (Ford Explorer / Expedition / Excursion), а также их “одноклассники” из Дженерал Моторс (General Motors) Шевроле Тахо/ Джи Эм Си Юкон (Chevrolet Tahoe / GMC Yukon), Шевроле Блейзер / Джи Эм Си Джимми / Олдсмобил Бравада (Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada) и прочие Субурбаны / Сильверадо (Suburban / Silverado), о. да. чуть не забыли о ещё одной внедорожной легенде америки – конечно же, это детище братьев Додж (Dodge), Дакота / Дюранго и РЭМ (Dakota / Durango / RAM), лифт автомобиля (lift) – да-да, речь пойдёт о поднятии автомобиля над дорогой, а вернее его кузова. Потому первым мы рассмотрим так называемый боди лифт (body lift) т.е. лифт кузова. Это самый простой в исполнении и достаточно бюджетный вид внешнего тюнинга автомобиля, используемый, как правило, исключительно для установки более симпатичных колес увеличенного, по сравнению со штатным размером, диаметра. И так что это, как это и с чем его едят?

Боди лифт (body lift) – лифт кузова

Да всё очень просто – любой американский (да и не только) настоящий внедорожник имеет раму, а значит, кузов крепится на ней посредством болтов пропущеных сквозь резиновые подушки (опоры) кузова. Откручиваем все болты крепления кузова к раме, вынимаем их и вставляем между штатными опорами специальные проставки (как правило полиуретановые), стягиваем конструкцию более длинными шпильками (идут в комплекте любого уважающего себя производителя body lift kit) и ВСЁ. Готово. Вернее основная работа окончена, останется лишь удлиннить рулевой вал и заливную горловину бензобака (все детали в комплекте), но это уже не стоящая упоминания мелочь. Резюме – дешево и сердито, плюс (что немаловажно) центр тяжести практически не сместился т.к. мы подняли лишь кузов и салон автомобиля, а основные агрегаты (двигатель, трансмиссия и т.д.) остались на раме, а значит, на управляемости это скажется по большей степени лишь субъективно – водитель теперь сидит выше.

Существуют стандартные размеры установочных китов один, два и три дюйма (реже встречаются промежуточные полтора и т.д.), разумеется, можно поднимать кузов до бесконечности – достаточно вспомнить “чудо техники” из французского фильма времен молодости наших предков “Большие гонки”, но вид у машины уже начинает не улучшаться, а скорее портиться, потому оптимальным боди лифтом принято считать размер в три дюйма (примерно 7,5 см). Такой вид тюнинга предпочитают покорители городских джунглей, а вот настоящие джиперы-исследователи выбирают более глубокие изменения.

Лифт подвески (Suspension lift)

– лифт подвески (lift suspension). Рассмотрим и этот вариант. Берём всё тот же рамный внедорожник (или лонжеронный, не суть), но от рамы теперь отделяется не кузов, как в первом варианте, а подвеска.

Хотя существует и промежуточный вариант называемый левел лифт (leveling lift), этот тоже из разряда “бюджетников” и осуществим исключительно на машинах с торсионной передней подвеской. Установка не требует специальных навыков и заключается всего-лишь в замене рычагов закручивающих торсион на тюнинговые, с измененным местом крепления, благодаря которому появляется возможность выкрутить торсион в положение недостижимое штатной деталью. Жесткость подвески (ведь торсион является её упругим элементом заменяющим пружину/рессору – прим.) разумеется, увеличивается, но и кузов вместе с рамой поднимается не в состоянии прожать подвеску. Если вы сторонник мягкой американской езды – этот вариант точно не ваш. Так же этот девайс имеет один существенный минус (очень существенный) – он изменяет углы работы шарниров равных угловых скоростей ( ШРУС) и разумеется в разы сокращает их ресурс, а в некоторых случаях и ведёт к их обрыву (разрушению). Так, что “Вита-Моторс” (ну и я, разумеется) не рекомендуем этот вариант лифтовки для некоторых моделей.

Потому возвращаемся к полноценному лифту подвески. Здесь существует несколько вариантов исполнения в зависимости от типа подвески. Первое – передний неразрезной мост, применяется на тяжелых траках (например F-250 / 350 / Excursion, Dodge RAM 2500 / 3500 и Jeep Wrangler – хоть и не тяжелый грузовик, но мост такой же) и в зависимости от года выпуска (варианта исполнения) может иметь в виде упругого элемента пружины или рессоры. Соответственно различаются и варианты решения, увеличить расстояние от моста до рамы на пружинной подвеске можно поставив проставку под неё, либо установить другую пружину (тюнинговую) с бОльшим количеством витков и большей же жесткостью, с рессорой практически тоже самое – либо проставка, либо рессора с бОльшим количеством листов или с другим профилем (изгибом).

Если же передняя подвеска независимая процесс лифтовки значительно усложняется – придется переносить крепление и редуктора моста, а это возможно лишь с применением тюнингового подрамника. В некоторых случаях (конструктивная особенность или максимально большой лифт) может потребоваться серьёзная переделка рулевого управления (всё идёт в комплекте если кит фирменный) и в любом случае тюнингера ожидает модернизация тормозной магистрали – при небольшом лифте достаточно перенести кронштейны крепления тормозных шлангов, а при серьёзном подъёме их придётся заменить т.к. длины скорее всего не хватит (повторюсь – полная комплектация есть во всех фирменных наборах, потому здесь экономить не следует).

И так, мосты “ушли” вниз, а раздаточная коробка осталась на месте – соответственно изменились углы работы карданных шарниров (крестовин или ШРУСов), значит надо (с помощью специальных проставок-клиньев) повернуть мосты должным образом, иначе заклинившая крестовина поставит жирную точку на вашей поездке. И даже если при пробном заезде всё ОК, это совершенно не означает, что при вывешенных колесах (а ведь машина пойдёт на бездорожье, выставочный экземпляр в расчет не берем) угол не изменится до того самого критического значения, когда “будет поздно пить боржоми”. Мастера “Вита-Моторс” предпочитают всё проверять на территории сервиса, а не ждать сигнала “СОС” из непролазных болот/глухих лесов. Ну вот, с лифтом закончили, теперь остается поставить правильные колеса от 35-ти дюймов в диаметре, повесить силовые бампера, лебёдки, вооружиться навигацией, хайджеком и отправляться покорять места, где не ступала нога. гусеница трактора (шучу – всё в меру). Разумеется, такой автомобиль просто необходимо дополнить принудительными ( электро / пневмо или механический привод) блокировками ведущих мостов. Самоблоки дешевы при покупке, но быстроразрушаемы и непредсказуемы т.ч. опять же, не советуем.

У LSD (лимитед слип дифференциалов) слишком небольшой коэффициент блокировки, потому на бездорожье они попросту бесполезны. Но извините, я немного отвлёкся, забыв сообщить самую главную особенность, к которой не все могут привыкнуть, ожидающую владельца авто с лифтованной подвеской – потребуется полностью перестроить свой стиль вождения т.к. изменения коснулись всего, над чем трудились “вражеские” инженеры и конструкторы. Управление автомобилем с лифтованной подвеской кардинально отличается от управления точно таким же стоковым (стандартным) авто. Совсем иначе работает подвеска, сместился центр тяжести и т.д. в принципе, по нашим ПДД, езда на подобном автомобиле по дорогам общего пользования попросту ЗАПРЕЩЕНА! В каждом комплекте для лифта подвески (lift suspension) всегда присутствуют несколько наклеек напоминающих водителю, что он находится за рулем не совсем стандартного автомобиля и должен выбрать соответствующий стиль (режим) движения. Не стоит забывать, кстати, и о том, что обслуживать такой автомобиль придется гораздо чаще, и не только потому, что эксплуатироваться он будет в суровых условиях бездорожья, но ещё и из-за увеличившихся нагрузок на подвеску, ведь по сути лифт подвески ставит жирный крест на разработках специалистов концернов большой тройки.

“Вита-Моторс” настоятельно рекомендует перед тем, как решиться на подобные изменения конструкции автомобиля обстоятельно взвесить все “ЗА” и “ПРОТИВ”. Заканчивая разговор о тюнинге подвески, стоит упомянуть и о эйр лифте (air lift), это так называемая пневмоподвеска, которая опять же бывает двух видов: поддерживающая, когда пневмобаллоны ставятся в дополнение к штатным упругим элементам (рессорам/пружинам) для того, чтобы продлить срок их службы при перегрузе авто и полноценная пневмоподвеска – пневмоэлементами заменяются все штатные детали подвески. При втором варианте передвижение на автомобиле становится более комфортным и дает возможность изменять уровень положения кузова над дорогой, недаром такой вариант подвески устанавливается на многие автомобили люкс-класса, например Линкольн Навигатор (Lincoln Navigator) или на максимальные комплектации Форд Экспедишн/Эксплорер (Ford Expedition/Explorer).

Минус есть и у этого типа подвески – при утечке воздуха из системы возможен выход из строя компрессора подкачки т.к. он не рассчитан на продолжительную работу, а тут он вынужден постоянно пополнять объем системы. Если же утечка велика и компрессор не справляется или заклинил, автомобиль “падает” арками на колеса и передвигаться может исключительно на эвакуаторе. Менее проблематична пневматика на атомобилях Дженерал Моторс (General Motors), правда при утечке воздуха из системы и здесь компрессор проживет не дольше фордовского, но при износе пневмобаллона или разгерметизации магистрали автомобиль лишится только двух вспомогательных систем Райд Контрол (Raid control) – уровень подвески в зависимости от загрузки и Стабилити Систем (Stabiliti Sistem) – система стабилизации или, как принято называть её в европе, система курсовой устойчивости. Но ездить автомобиль при всем при этом может сколько угодно, просто подвеска у него теперь стала “обычной”.

Первый вариант досточно бюджетен и составляет в среднем около 1000-1500$, а вот цена на второй, подразумевающий замену подвески, стартует от 10000$ – потому пользуется достаточно ограниченным спросом. В двух словах скажу и о гидроподвеске (стандарт для некоторых моделей Ситроен) – этот вариант устанавливается исключительно на шоу-кары для выставок и презентаций (я имею в виду Россию), это на родине в штатах авто с гидроподвеской можно встретить на улицах – любимое развлечение черных рэпперов покататься по району задирая по очереди колёса или раскачивая авто с помощью гидронасосных станций устанавливаемых в багажнике,но у нас это направление практически не развито, не только из-за цены, но и из-за непрактичности девайса. Хотя, как говорится “понт – дороже денег” и возможно скоро до нас доберется мода на “подпрыгивающие” автомобили или на машины способные на ходу “поджимать” колеса. посмотрим.

Специалисты “Вита-Моторс” готовы проконсультировать вас по любым вопросам автотюнинга, подобрав оптимальный вариант и рассчитав все необходимые технические параметры.

Что такое лифт подвески и кузова, как правильно лифтовать автомобиль?

Лифт подвески — это поднятие кузовной части автомобиля-внедорожника путем изменения амортизационной системы. Лифтом подвески кузова принято называть поднятие кузовной части над рамой транспортного средства без затрагивания подвески, путем использования специальных проставок. Второе название такого способа – боди-лифт. Выбор того или другого варианта определяется владельцем машины. Иногда подвеску и кузов лифтуют в комплексе, чтобы установить кузов на огромную колесную базу, при этом сохранив работоспособность авто.

Лифтование кузова позволяет увеличить размер колесных арок. Это необходимо, если автовладелец решил поставить колеса, превосходящие по размеру заводские. При лифтовании не только увеличивается пространство в арках, но и поднимается над дорогой вся кузовная часть. В этом случае улучшение геометрической и продольной проходимости, а также углов съезда-выезда, становится заметно, даже если колеса оставить стандартными.

Чем крупнее колеса, тем больше дорожный просвет машины и тем легче она проходит вертикальные препятствия. Проще всего поставить на внедорожный автомобиль большие колеса, воспользовавшись проставками для лифтования кузова.

Эти элементы могут быть металлическими, фторопластовыми или сделанными из других материалов. Их устанавливают между рамой и кузовной частью транспортного средства.

Лифт кузова

Серьезным достоинством боди-лифта является то, что он позволяет сохранить геометрию подвески. Если же производится лифтование машины с амортизационной системой независимого типа – остаются неизменными углы работы приводов.

Если же вы собрались лифтовать подвеску и кузов одновременно – готовьтесь к тому, что в конструкцию придется внести некоторые дополнительные изменения:

• Удлинить рулевой вал, а также трубопроводы, электропроводку и тросы.
• Перенести радиатор системы охлаждения, чтобы поток воздуха от вентилятора попадал на него.

Кроме того, нужно учитывать, что рычаги коробки переключения передач, а также раздатки после подъема кузова будут располагаться ниже, чем раньше.

К преимуществам боди-лифта нужно отнести его достаточно небольшую стоимость. Кроме того, после переработки силовой агрегат и остальные основные узлы транспортного средства не изменят своего местоположения. Практически неизменным останется и центр тяжести.

Комплект проставок для лифта кузова УАЗ

Если внедорожник обладает несущей кузовной частью, сделать на нем боди-лифт не получится. Впрочем, для того, чтобы установить большие колеса, лифтовать автомобиль необязательно. Для этого достаточно вырезать арки на нужную величину, чтобы колеса могли туда поместиться. Обратите также внимание, что при совершении поворотов они не должны тереться. Поднять амортизационную систему, увеличив дорожный просвет, можно с помощью готового лифт-комплекта подвески. Такие комплекты выпускаются в заводских условиях и имеются в продаже.

Как лифтовать подвеску?

Лифтовать подвеску пружинного типа можно не только с помощью заводских лифт-комплектов. С этой целью используют проставки для пружин и отбойников, удлиняют рычаги амортизационной системы, а также увеличивают размер пружин. Но заводские комплекты позволяют лифтовать внедорожные авто, обладающие пружинной подвеской, проще и быстрее, увеличивая при этом их клиренс до 15 см.

Комплект для лифта подвески Suzuki Escudo

Если основой подвески являются рессоры, расположенные сверху, лифтование производится так же, как и на пружинной системе. Для этого усиливают рессоры или же устанавливают между ними и мостом проставки. При этом под отбойники используются проставки, аналогичные тем, что ставятся на машинах с пружинной подвеской.

Такая лифтовка со стороны может показаться несложной – ведь достаточно приварить к верхней части мостов, к которым будут прикреплены рессоры, новые площадки – и дело сделано, клиренс значительно увеличен, можно отправляться в путь по любому бездорожью. Но не стоит торопиться с выводами.

Проделав такую работу, вы заметно поднимете автомобиль – высота подвески может увеличиться до 18 см. После этого необходимо подумать об уравновешивании транспорта. Если этот вопрос оставить без внимания, да еще и «переобуть» авто в огромные колеса – не стоит удивляться, если машина перевернется на первом же приличном склоне. К тому же, необходимо будет дорабатывать рулевое управление, карданы и амортизаторы, а также удлинять тормозные шланги.

О карданных валах стоит поговорить более подробно. Максимальный угол их наклона должен быть сохранен, в противном случае могут порваться крестовины. Решить такую проблему с задним мостом нетрудно – достаточно повернуть его вокруг своей оси. С передним мостом дела обстоят сложнее. При его повороте шкворень будет наклонен под другим углом, в результате чего ухудшится курсовая устойчивость транспортного средства и снизится его управляемость. Чтобы компенсировать это, потребуется помощь опытного специалиста.

Если машина имеет рамную основу, а спереди вместо неразрезного моста установлена подвеска независимого типа, лифтование будет связано с дополнительными нюансами. Переднюю часть автомобиля можно будет приподнять, слегка подкрутив торсионы, но при этом важно не перестараться – если их перекрутить, они просто лопнут. К тому же, при попадании колес в дорожные выбоины все удары будут, практически не смягчаясь, передаваться в салон, что доставит водителю немало острых ощущений во время движения.

Перетянутые торсионы отрицательно влияют и на качество амортизации. Кроме того, могут поломаться их натяжители, и автомобиль на ходу ударится передней частью о поверхность дороги. Конечно, регулировка торсионов – дело нужное, но это не лифтование. Следует учесть и то, что через некоторое время торсион опять просядет.

Приподнять авто с пружинной подвеской на несколько сантиметров помогут усиленные пружины, но в этом случае все, что было сказано про торсионы, также будет действовать.

Подводя итоги, стоит порекомендовать использовать для лифтования амортизационной системы независимого типа заводской комплект, в котором подбор пружин (торсионов) позволяет увеличить дорожный просвет до 5 см, не нарушив допустимых рабочих углов элементов подвески.

Рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бодилифт или лифт кузова

Одно из главных преимуществ внедорожника – проходимость – достигается во многом благодаря высокому дорожному просвету. При этом заводская сборка далеко не всегда способна обеспечить нужный для тех или иных целей уровень. Решение проблемы — бодилифт или лифт кузова автомобиля. Он позволяет приподнять кузов над рамой и установить колеса большего размера. Но только профессионально сделанный лифт с использованием качественных материалов обеспечит безопасность последующей эксплуатации внедорожника.

Материалы для лифта кузова

Народные умельцы научились использовать различные материалы для бодилифта. Это могут быть проставки, изготовленные из трубы или профиля с заваренными торцами. Недостаток очевиден – такие детали подвержены коррозии. Не ржавеет алюминий, но при его использовании в месте контакта образуется гальваническая пара и идет процесс разрушения металла. Еще один «бюджетный» вариант лифта кузова – проставка из хоккейной шайбы. Такой «бутерброд» имеет довольно ограниченный срок службы, зимние реагенты его быстро разрушат.

Наши специалисты для бодилифта рекомендуют использовать проставки из капролона. Он устойчив к воздействию масел, спиртов, щелочей и т.п., не боится морозов и имеет температуру плавления не меньше 220°C. Капролон не гниет, и его прочность составляет не менее 130 МПа.

Проставки для лифта кузова изготовляются в заводских условиях на станочном парке и могут быть в диаметре 63 мм для бодилифта автомобилей УАЗ или Сузуки-Джимни (Suzuki Jimny) или 72 мм для лифта более тяжелых автомобилей таких как Шевроле Субурбан (Chevrolet Suburban) или Ниссан Навара (Nissan Navara).

Высота проставок может варьироваться от 30-40мм на авто моделей Ссанг Йенг (SsangYong) (больший размер приведет к необходимости замены рулевого вала) и достигать 100 мм и более для автомобилей семейства УАЗ.

Наравне с проставками внимание нужно уделять и качеству используемого крепежа. Для бодилифта необходимо применять болты кузов/рама имеющие класс прочности не менее 8.8 и гайки с тефлоном, который не позволит им самопроизвольно открутится в ходе эксплуатации. Применение более мягких болтов также может привести к их поломке и отделению кузова от рамы.

Монтаж проставок для бодилифта

Установка проставок бодилифта происходит при полностью демонтированном старом креплении кузова к раме и вывешенном кузове. В ходе работы необходимо убедится в отсутствии натяжения топливной и тормозных магистралей, удлинить при необходимости провода массы, ослабить крепление рулевого вала, шлангов радиатора, кондиционера и отопителя. Часто требуется демонтаж и перенос кожуха вентилятора и шланга заливной горловины бензобака. Следует обратить внимание на состояние подушек кузова. Зачастую они уже порваны или непригодны для дальнейшей эксплуатации.

Установка комплекта для лифта кузова, как правило, осуществляется двумя мастерами — это позволяет закончить работу в течение рабочего дня. Установочный комплект обычно состоит из 12-14 проставок, но, в зависимости от модели внедорожника, может отличаться по количеству, например на УАЗ 3909 «Буханка» нужно 10 проставок.

Необходимо учитывать, что потребуются перенос бамперов на высоту подъема кузова и регулировка фар головного света. На автомобилях семейства УАЗ после лифта кузова более чем на 70 мм будут видны бензобаки. При бодилифте в 65 мм проблем с баками не возникает.

Бодилифт УАЗа

Комплект лифта кузова можно установить на любой автомобиль обладающий рамой, рассмотрим на примере Фольксваген Амарок — освобождаем болты кузова и грузовой платформы, вывешиваем кабину и переносим провода акб, трубки тормозной и топливной системы, убедившись что подушки кузова находяться в должном рабочем состоянии устанавливаем проставки и устанавливаем болты более длинные и что строго обязательно — повышенной твердости, в нашем случае это болт м 12 и шагом резьбы 1.5