Вид двигателя ваз 2109

Двигатель ВАЗ 2109: характеристики, фото

Одной из самых известных разработок советского автотранспорта является двигатель ВАЗ 2109 и его всевозможные модификации. Так, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сегодняшний день. Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что это не считается одним из надежных агрегатов, но он очень ремонтнопригодный, что делает его достаточно популярным среди автолюбителей.

Описание и модификации

Как такового «девяточного» двигателя в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не выпускал. На все модели 2109 устанавливался «восьмерочный» силовой агрегат и его модификации. Конечно, во многих документах можно встретить мотор ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

А вот в технической документации завода изготовителя не найти информации о двигателе 2109, поскольку такого мотора не существует. На все «девятки», за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1,1 8V), ВАЗ-2108 (1,3 8V), ВАЗ-21083 (1,5 8V), ВАЗ-2111-80 (1,5i 8V) и ВАЗ-11183-20 (1,6i 8V).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109 были малого объема, но имели достаточные мощностные характеристики и динамику. А вот с тяговой мощностью уже не сложилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 колеблется от 54 до 81 лошадиной силы. Стоит рассмотреть, каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики по отдельности.

Как видно эволюция двигателей дошла от карбюраторного типа до инжекторного. Хотя при увеличении объема двигателя, пропорционально увеличивался и расход топлива.

Еще одним немаловажным фактом остается вопрос: где находиться номер двигателя на старых образцах моторов? Как известно, номер двигателя набивался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые шли на экспорт. Поэтому, на силовом агрегате 1983 года выпуска даже не стоит искать этот идентификатор, поскольку его попросту нет.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт ДВС модификаций ВАЗ 2109 делается по пробегу. Такой показатель составляет около 200000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводиться аналогично любому жигулевскому силовому агрегату. Поскольку, по сравнению с Волговским двигателем Вазовский достаточно маленький, то зачастую автомобилисты переборку делают у себя в гараже своими руками.

Движок 2109 является хорошо ремонтнопригодным, поскольку чугунный блок достаточно тяжело разрушить, а стоимость головки низкая, что позволяет дешево и без особых затрат отремонтировать ДВС своими руками. Еще одним позитивным фактором в ремонте является то, что силовой агрегат прост в конструкции и даже неопытные автолюбители способны провести мелкий ремонт движка ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам, с которыми многие сталкиваются можно отнести: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также переборка и настройка карбюратора. Кстати, почти все моторы комплектовались отличным впрысковым элементом, который все знают как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автолюбители, сколько масла нужно вливать в мотор? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 — это будет один показатель, а для ВАЗ −11183-20 — совсем другой. Поэтому, если автомобилист хочет знать — сколько масла в его силовом агрегате, нужно заглянуть в техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 проводится достаточно просто и без особых сложностей. Так, первое, что делают на свой двигатель автомобилисты — это меняют систему зажигания. Конечно, на старых моделях установлено контактный вариант, который уже давно морально устарел, а поэтому ставиться бесконтактное.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Не стоит также забывать о катушке зажигания. Это все даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах, только если все правильно настроить.

Далее, идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный вариант поршневой, который предусматривает облегченный коленчатый вал, поршни и шатуны. Затем, меняются направляющие втулки и клапана. Все эти доработки дадут прибавку в мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последним этапом становиться наружный тюнинг. Сюда можно отнести: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, переборка карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенной помпы и генератора.

Не стоит забывать о таком важном элементе, как стартер, гамму разновидностей, которых можно найти в тюнинг магазинах. Еще, рекомендуется заменить радиатор на более облегченный, а то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей для двигателя, а соответственно и для автомобилиста.

Вывод

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль стали легендами советского автопрома. Так, имея достаточно малые размеры, он был мощным, что дало ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором являлось то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 проводится достаточно легко своими руками, что позволяет любому автолюбителю сократить затраты на автосервисе.

С популяризацией тюнинга, большинство водителей, которые имели в собственности моторы 2109 стали проводить доработки и, как показывает практика, достаточно успешно.

Устройство двигателя Ваз 2109

Двигатель Ваз 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива ,3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — тяга дроссельной заслонки, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель Ваз 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — правая передняя опора, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель света фонарей заднего хода, 7 — растяжка, 8 — левая передняя опора, 9 — левый привод передних колес, 10 — пробка маслосливного отверстия коробки передач, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный картер, 14 — правый привод передних колес, 15 — пробка маслосливного отверстия двигателя

Снятие двигателя Ваз 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения, моторное масло и масло с коробки переключения передач. Демонтаж двигателя Ваз 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и с использованием подъемника для снятия вниз.

Порядок выполнения работ по демонтажу двигателя

Отверните болты крепления и снимите защиту картера

Снимите приемную трубу глушителя

Снимите воздушный фильтр

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя

Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления

Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата

Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления

Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления

Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера

Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора

Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок

Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок

Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок

Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика давления масла

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира

Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу

Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника

Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону

Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому

Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления

Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали

Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. ВНИМАНИЕ: Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Монтаж двигателя Ваз 2109 проводится в обратном порядке его снятия. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.

Залейте охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное мало и масло коробки переключение передач.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Устройство двигателя автомобиля

На автомобилях установлены четырехцилиндровые четырехтактные карбюраторные двигатели различного объема цилиндров, с рядным расположением цилиндров и с распределительным валом, размещенным на головке цилиндров. Двигатель специально спроектирован для поперечного расположения на переднеприводном автомобиле. Поэтому его компоновка и основные размеры выбраны такими, чтобы он вместе с коробкой передач мог разместиться поперек между брызговиками передних колес.

Три унифицированных двигателя рабочим объемом 1100, 1300 и 1500 см 3 образуются сочетанием трех различающихся по высоте и диаметру цилиндров блоков, двух головок цилиндров с различными по диаметру впускными каналами, а также двух поршней, отличающихся по диаметру (76 и 82), и двух коленчатых валов с радиусами кривошипов, соответствующих ходам поршня 60,6 и 71 мм.

В сборе с коробкой передач и сцеплением двигатель образует единый жесткий узел — силовой агрегат. Он установлен на автомобиле на трех эластичных опорах Они воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Эластичные опоры поглощают вибрации работающего двигателя и не передают их на кузов, благодаря чему уменьшается шум в салоне автомобиля С другой стороны, эластичные опоры защищают силовой агрегат от резких ударов при движении автомобиля по неровностям дороги.

На автомобиле принята трехточечная схема крепления силового агрегата, состоящая из передней, задней и левой опор. Передняя и левая опоры имеют одинаковое устройство и состоят из наружной стальной обоймы и внутренней алюминиевой втулки, между которыми находится привулканизированная к ним резина.

Задняя опора крепится болтами снизу к днищу кузова. Она состоит из наружной стальной арматуры и внутренней алюминиевой втулки также разделенных резиной. Кронштейн задней подвески – стальной, кованый, крепится на коробке передач болтами, соединяющими картер сцепления с картером коробки передач.

Блок цилиндров

Все цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в один общий узел — блок цилиндров, отлитый из специального высокопрочного чугуна. При такой компоновке обеспечивается прочность конструкции, жесткость, компактность и уменьшается масса двигателя. Протоки для охлаждающей жидкости сделаны по всей высоте блока цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока цилиндров от неравномерного нагрева.

Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм. обозначаемых буквами А, В, С, D, Е :

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней на 0,4 и 0,8 мм.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами Верхние и нижние вкладыши среднего (3-го) коренного подшипника без канавки на внутренней поверхности. У остальных опор верхние вкладыши с канавкой на внутренней поверхности, а нижние – без канавки. До 1988 г. нижние вкладыши этих подшипников тоже были с канавками.

Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, что обеспечивает высокую точность, правильную геометрическую форму отверстий и их соосность. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы и для различия имеют на наружной поверхности риски (см. рис. 6).

В средней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 12 (см рис. 6). удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. С задней стороны от средней опоры ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.

Величина осевого зазора коленчатого вала должна быть 0,06-0,026 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить полукольца ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Снизу блок цилиндров закрывается стальным штампованным картером 37. Картер имеет перегородку для успокоения масла. Между масляными картером и блоком цилиндров установлена прокладка из пробкорезиновой смеси.

К заднему торцу блока цилиндров крепится картер сцепления. Точное расположение картера относительно блока цилиндров и соосность коленчатого вала и первичного вала коробки передач обеспечивается двумя центрирующими втулками, запрессованными в блок цилиндров.

Головка цилиндров

Головка цилиндров 27 общая для четырех цилиндров. отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы. В головку запрессованы направляющие втулки клапанов и седла, изготовленные из чугуна. Седла, предварительно охлажденные в жидком азоте, вставлены в гнезда нагретой головки цилиндров. Благодаря этому обеспечивается надежная и прочная посадка седел в головке.

Между головкой и блоком цилиндров установлена специальная безусадочная прокладка на металлическом каркасе. Головка центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится к нему десятью болтами.

Для равномерного обжатия всей поверхности прокладки головки блока, для обеспечения надежного уплотнения и исключения в последующем подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты крепления головки цилиндров затягиваются равномерно без рывков в четыре приема и в строго определенной последовательности (см. рис. 7):

• 1 прием – затягивают болты моментом 2 кг·см;
• 2 прием – затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг·см,
• 3 прием – доворачивают болты на 90°;
• 4 прием – снова доворачивают болты на 90°.

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала 17. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников 16 и 21 (переднем и заднем), а нижняя — в головке цилиндров. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала размещены у шпилек крепления корпусов Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы, и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75ТМ. Устанавливают корпуса подшипников и затягивают гайки их крепления в два приема.

• 1-й прием – предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной на листе 7, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;
• 2-й прием – окончательно затягивают гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.

Фазы газораспределения За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта – впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за полоборота (180°) коленчатого вала.

Впускной клапан начинает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 33* поворота коленчатого вала до ВМТ. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси.

Впускной клапан закрывается с запаздыванием, т.е. после прохождения поршнями нижней мертвой точки (НМТ) на .расстоянии, соответствующем 79′ поворота коленчатого вала после НМТ Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит за время поворота коленчатого вала на 292°.

Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к НМТ на расстояние, соответствующее 47° поворота коленчатого вала до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева.

Выпуск продолжается и после прохождения поршнем ВМТ. т.е. когда коленчатый вал повернется на 17° после ВМТ. Таким образом, продолжительность выпуска составляет 244°.

Из диаграммы фаз видно, что существует такой момент (50° поворота коленчатого вала около ВМТ), когда открыты одновременно оба клапана — впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.

Описанные фазы газораспределения имеют место при зазоре А между кулачком распределительного вала и толкателем клапана на холодном двигателе.

Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т. е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на деталях двигателя имеются метки (см. рис. 7) 7 — на задней крышке зубчатого ремня; 8 — на шкиве распределительного вала; 10 и 11 — на передней крышке зубчатого ремня; 12 — на шкиве привода генератора; 13 — на крышке масляного насоса; 14 — на зубчатом шкиве коленчатого вала.

Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 7 на задней крышке зубчатого ремня должна совпадать с меткой 8 на шкиве распределительного вала, а метка 14 на зубчатом шкиве коленчатого вала — с меткой 13 на крышке масляного насоса.

Когда полость привода распределительного вала закрыта передней крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке зубчатого ремня При положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ метка 12 на шкиве должна совпадать с меткой 11 на крышке привода распределительного вала. Кроме того, можно пользоваться меткой 20 (см. рис. 6) на маховике и шкалой 19 в люке картера сцепления. Одно деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на 1°. При совпадении меток регулируются натяжение ремня и зазоры А в клапанном механизме.

Порядок работы двигателя Для плавной работы многоцилиндрового двигателя и уменьшения неравномерных нагрузок на коленчатый вал рабочие процессы в различных цилиндрах должны происходить в определенной последовательности (порядке). Порядок работы цилиндров двигателя зависит от расположения шеек коленчатого вала и кулачков распределительного вала и у двигателей семейства 2108 составляет 1-3-4-2.

Последовательность чередования тактов в цилиндрах двигателя за два полных оборота удобно проследить по таблице:

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

Изначально, все модели ВАЗ-2109 выпускались карбюраторными с двигателем на 1,1 л, мощностью в 54 л. с. Потом стали выпускаться модификации на 1,3 и 1,5 л. Только с 2001 года данный автомобиль претерпел столь существенные перемены, что стал производиться с инжектором.

Характеристики движка

Как и у всех остальных механизмов в автомобильной системе движок тоже может сломаться. Это зависит от очень многих факторов, большинство из которых отнюдь не очевидны и обнаруживаются лишь специалистом после диагностики, на основании «симптомов» описанных владельцем авто.

Самые распространенные неполадки с мотором, работающим с карбюраторной системой, мы рассмотрим далее.

Троит двигатель

Если вы не фанат СТО и предпочитаете самостоятельно решать проблемы со своим авто, правильно определить проблему троения легко сможете без посторонней помощи.

Снимите наконечник свечи зажигания. При уменьшении оборотов на холостом вы сможете убедиться в работоспособности цилиндра. Но будьте осторожны: такими манипуляциями вы повредите коммутатор или пробьете крышку бегунка, тумблера. Можете не беспокоиться, удар током от высоковольтных проводов автомобильной системы в таком случае невозможен. Но исключительно в целях безопасности по принципу «береженого бог бережет», наконечники стоит снимать с помощью пассатижей с ручками, защищенными не проводящим ток материалом.

1. На ходу свыше 1300 оборотов в минуту тряска движка периодически прекращается. В таком случае причинами могут быть системы дожига или питания. То, что сбои не происходят при повышении оборотов, объясняется включением элементов карбюраторной системы, а так как их много – одновременно все не сломаются.
2. Не менее распространенной причиной троения движка становится неправильная работа карбюратора или, в отдельных случаях, инжектора. Это происходит либо из-за слишком обогащенного, либо низкокачественного топлива. Обеднение смеси встречается более часто, так как на бензине в основном экономят, особенно если авто отечественного производства.
3. Если же смесь необходимого качества, но немного превышает допустимую норму, это свидетельствует о деформации наконечника на игле, контролирующей подачу топлива или усталости.

Другие поломки

Если мотор ВАЗ-2109 слишком греется, проблема кроется в нестабильной работе одной из систем зажигания или охлаждения.

Игнорирование ситуации через время обернется:

• образованием осадка на поршневых кольцах;
• поломкой головки блока;
• деформацией головки блока.

Любая из вышеперечисленных поломок выльется в дорогостоящий ремонт.

Неисправности, при которых повышается температура мотора:

1. Уровень охлаждающего вещества в расширительном бачке слишком низкий – долейте вещество до необходимой отметки. Холодный двигатель – положения MIN и MAX. Если это не помогло, ищите течь.
2. Сломан термостат – выходом из положения будет только замена этой детали.
3. Воздушная пробка – в охладительной системе. Часто возникают после замены одного из элементов: крана отопителя, печки и т. п. Поставьте авто на наклонную плоскость и дайте движку поработать в таком положении. Через 15 минут все пробки исчезнут.
4. Использовалось низкокачественное топливо с низким октановым числом.

• износ движка – изнашиваются поршневые кольца, из-за чего снижается компрессия, нарушая процесс сгорания бензина. Неопытные автовладельцы в таких ситуациях часто начинают производить тюнинг мотора, чтобы увеличить мощность, но делают только хуже – механизм быстрее ломается, работая на износ;
• машина не тянет – проблема связана с промежуточным валом;
• двигатель работает не ровно – плохо настроенные холостые обороты в карбюраторе.

Если ваша машина глохнет или не заводится – это еще не значит, что сломан движок, суть может крыться в других элементах и механизмах, которые связаны с ним. Заправляйте свою машину только качественным бензином и используйте подходящее масло, и двигатель прослужит намного дольше даже не будучи новым.