0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задние колеса не тормозят ланос

Форум «За рулем»

Проблема с тормозами на ДЕУ ЛАНОС

Гость_Victor na Lanose_* 09 окт. 2002

Однажды на большой скорости, при экстренном торможении обнаружил что моя Деушка передок блокирует, становиться на дыбы, а задок вроде бы и не причем. НА гладком мокром асфальте мои наблюдения подтвердились. Передние колеса тормозят хорошо и одновременно, а задние еле-еле.
И тут началось. Заменил тормозную жидкость, проверил шланги-целые, трещин перегибов нет, подтеканий жидкости нет (уровень на месте), трубки нигде не согнуты и без вмятин. Просто мистика. Мануал пишет что в барабанных тормозах применен принцип подвода колодок, если ход педали возрос надо разогнавшись взад и перед (до 15-20 км/ч) поочередно резко потормозить дабы механизм подвода колодок подвел их. Сделав это на мокром асфальте, да и на сухом пробовал, эффект тот же. Только следы от передних шин на асфальте.

Советчики:
• не правильно прокачал тормоза (делал как в книжке, воздуха нет – педаль мягкая, а с воздухом дубовая, жидкость Кастрол, оригинал, так что вопрос отпал.
• Главный тормозной надо менять, было и в серьез задумался.
• Система подвода колодок закисла, проверил все работает как часики. Подвел сам немного дабы надеть только барабан, то эффект тот же. Износ барабана еле заметен а колодок и того меньше 20-25%.

Долго ламая голову в чем же дело, и изучив сам механизм подвода колодок, решил попробовать также только ручником, благо работает хорошо. Принцип тот же, колодки разводит, но соль в том чтобы на прижатых колодках к рабочей поверхности барабана (РП) немного провернуть колесо взад и перед.

Затянул я ручник, проехав завывая двигателем и не жалея сцепление метров по 10 несколько раз вперед и назад (колеса не должны блокироваться, а должны проворачиваться) то есть надо уловить именно тот момент когда почти намертво берет ручник, советую делать это на сухом (чтобы было очень хорошее сцепление с асфальтом) покрытии.
Так вот минута дела и тормозит как вкопанная, и ни каких дыбов, а при резком торможении приседает к земле. Совет, когда машина клюет при торможении, а ход педали увеличился — возможно у Вас не тормозит задок или очень слабо (применительно только к барабанным тормозам) пора проделать вышеизложенную процедуру, конечно если не поможет стандартная рекомендуемая схема, тогда уже через ручник. Лучше делать это периодически, и тогда на вопрос почему задние колодки ходят дольше передних раза в три у вас будет готовый ответ.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

rpg@nexia сказал(-а): 09.05.2011 15:14

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом «недостаточное тормозное усилие задней оси» и с устной рекомендацией «у тебя там воздух, прокачай тормоза». Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.

Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс — дисковые, задних — барабанные. Так же присутствуют так называемые «клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов», но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия — вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.

(на схеме под номерами 7 и 8 ).

Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле «там одна фиговина в другой штучке» и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.

Чтож, как говорится, «Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!»

Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.

И собственно, сам виновник

Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.

На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 — Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 — Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 — Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 — Твёрдая (большая) пружина;
5 — Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её «Грибок»;
6 — Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 — Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 — Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Читать еще:  Установка сигнализации на ланос

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.

Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не «убежал» в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости «гулять» вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.

Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в «открытом» положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины — средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты — при вывешенной задней оси — при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.

Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:

А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала «клевать носом» при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений — сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо — покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался «в пол», ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!

Задние колеса не тормозят ланос

да что ты споришь! не нравятся человеку тормоза и все тут! то понимаешь тормозят, то притормаживают.

а я бы тебе продемонстрировал обратное, только на своей машине. К сожалению, Ланоса я продам гораздо раньше, чем мы сможем пересечься.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

именно проектировщики заложили в конструкцию некоторый элемент неожиданности:на одной машине сильнее тормозят передние, на другой задние, у кого — то по-ровну. это ход такой,маркетинговый,чтобы нам с вами скучно не было и было о чем в форумах поспорить

Готов спорить, что у Ланоса с АБС тормозной путь будет меньше! Точно также как и у Акцента с АБС.

Из-за отсутствия колдуна у нас Ланосы фактически не тормозят задними колесами, если не использовать ручник.

Впринципе это очень плохо! Но раз узнал об этом только после покупки машины, то приходится просто держать несколько большую дистанцию от впереди едущего чем другие иномарки.

Читать еще:  Lada granta liftback 2014

По поводу нареканий: когда я ездил на шахе у меня тоже не было нареканий, но стоит поездить на чем-то лучшем и все. Чем-то лучшим может являться Ланос с АБС по сравнению с нашими Ланосами.

Уточните пожалуйста, о какой проблеме Вы говорите?

. Чему уж тут удивляться. Когда почитают вот такие топики, сделают «выжимки» и сделают заключение: на «Ланосе» ездят какие-то отморзки, ибо машина, как минимум(!) без тормозов 😮 Предлагаю «Ланос-клуб», переименовать в «Клуб самоубийц». А то, действительно, уж больно много «Ланосов» на дороге стало, нужно попугать потенциальных покупателей, рейками, зеркалами, отсутствием шумоизоляции, мягким металлом (подвеской), радиатором. чем там ещё? Но «не тормозят колёса» — это 5 баллов, очень убойный аргумент.
Дима ты не убедителен, аж на 3 страницы топик размахали — значит нет тормозов и у тебя, ты просто об этом не знаешь!

P.S. Уже на четыре страницы топик.

Это по — настоящему у Вас написано про тех — поддержку GM?
Тогда, простите за скромность, какого же не скажу кого, GM по этому поводу не шевелится, а лишь через своих представителей говорит о том, что это неисправность чего — то? Между прочим, в сервисе (не буду писать названия) мне сказали, что у меня все показатели в норме, при этом отводя глаза тыкали в распечатку со стенда, а на дороге я оттормаживаю только передними на любом покрытии.
Получается, что GM посылает всех к дилерам, дилеры тычут пальцем на GM а долбаться с корявой машиной приходится клиенту. Пока удастся выяснить, откуда у проблемы растут ноги гарантия закончится. собсно, тогда и решать ничего не нужно будет.

Бесполезно это все-задавать такие вопросы.Они здесь не для того,чтобы решать конкретные вопросы,а для разъяснения того,что по любому поводу каждый будет снять с гарантии.Все стращают,стращают. Вот перл например.

Ну и о чем можно разговаривать с закостеневшими бюрократами,которые кроме клейма GM больше видеть ничего не хотят.Мы им со своими гарантийными претензиями точно не нужны.

2 Valerik: Это не бюрократия, а обычные гарантийные правила. Очень странно, что они Вас удивляют. Я не думаю, что у «Хонды» или «Тойоты» гарантийная политика либеральнее, скорее, наоборот.
Впрочем, будет интересно прочесть, как Вы заехали на нестандартных дисках на гарантийной японской машине к дилеру, и как Вам обрадовался инженер по гарантии. Обязательно напишите!

Если у Вас есть конкретные претензии к конкретному дилеру — напишите, будем разбираться. Можете в личные сообщения.

При нормальном, служебном торможении и должны тормозить только передние колеса, чтобы уменьшить возможность заноса.

На тормозном стенде (на барабанах) усилие торможения должно быть не менее 53% от веса на данную ось, при разнице (для барабанных) не более 25%. Если дилер Вам показал распечатку с такими параметрами (или не хуже), то действительно все ОК.

Все-таки давайте тогда разберемся-нестандартные-это все-таки не рекомендованного размера или как Вы писали,точно такие же как стандартные,выпущенные там же,где стандартные,на том же конвейере,но не под маркой GM-т.е.разница только в шильдике?А то складывается такое чувство,что Вы передергиваете свои же слова.Согласитесь-это две разные вещи.

Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:

Хотя я уже прекрасно знаю ваш ответ по этому поводу.И теперь понимаю многих наших форумчан,которые давно забили на гарантию,потому как не стоит такая гарантия,какую предлагаете Вы того,чтобы за нее держаться.

А хотите прикол?

Ехал я на своей Ланьке, впереди светофор загорается красный, я медленно останавливаюсь, вдруг сзади удар.
выхожу смотрю в меня прехал еще один ЛАНОС у него разбита рамка под номер, у меня еле заметно поцарапан бампер от его рамки

Я спрашиваю у этого чудо водителя как он так умудрился меня догнать ?
Он расстеряно: А я сам не знаю! я тормозил тормозил а она ехала и ехала. тормозной путь у него был метров 10-12 как-то многовато с учетом того что скорость была небольшая, повреждения мелкие и не было гололеда
В принципе понял я этого водителя т.к. самого часто тащило по дороге да и бывало срывало в занос, считаю что тормоза у Лани мягко говоря никакие и к машине этой нужно привыкать и очень чутко ездить
Конечно в итоге все закончилось благополучно, получил я страховую выплату, проблем не возникло
Вот так вот.

Не тормозят задние колеса

Здравствуйте. Лачетти 2008 года, без ABS. Проблема такая. Утром, выезжая из гаража, все колеса тормозят отлично, но после нескольких торможений задние колеса постепенно перестают тормозить. И так каждый день. Сразу скажу, что все суппорта в порядке, ничего не заклинило, прокачивал тормозуху неоднократно, в надежде , что там воздух. Прокачивал и ногой товарища и воздухом под давлением. Можно, конечно, поменять главный, чтобы убедиться, что не он виноват, но стоит он не прилично дорого. Тем более, у нас тормозная система диагонального типа — левый перед, правый зад. Логично, если контур не работает, не будет тормозов по диагонали. Если, кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь решением.

Дружище, кроме диагональной системы устанавливается ещё и клапан тормозных усилий, который распределяет усилия между передними и задними тормозами. В машинах с АБС этот момент контролируется датчиками скорости колес, а в машинах без АБС это просто механика, которая ничем не контролируется и теоретически может потерять свои характеристики. Хотя эти клапана надежны, но если 100% уверенность в суппортах, дисках, колодках, герметичности и отсутствии воздуха, то может стоит копнуть в этом направлении

Читать еще:  Как поменять стойку на ланосе

где этот клапан

От гтц справа внизу. Там где у нас блок абс стоит

Вложения:

Всем добрый вечер.При прохождении ТО обнаружилась такая проблема не тормозят задние колеса. Поменял цилиндры в супартах вместе с тормозухой все прокачал при нажатии тормоза руками колеса не проворачиваются при чем старые цилиндры оказались в хорошем состоянии ни намека на ржавчину. Поехал второй раз на ТО все повторилось не тормазят и все тут хоть тресни, передние держат отлично. Была ли у кого-нибудь такая проблема и как смогли решить подскажите пожалуйста. В нашем махоньком городке хороших автосервисов можно сказать и нет.

Забыл добавить автомобиль с АВС.

Ребят, советую обратить внимание на вот эту штуку под названием регулятор тормозных усилий. О ней, собственно и писал Серега выше

Он служит для уменьшения давления в задних суппортах при торможении. Приходилось его менять уже по этой причине, правда не на своем авто.

Всем привет. А как устроен регулятор тормозных усилий? Что там ломается? Я так понимаю там, только, выход разного сечения на штуцеры или там что-то еще есть? Кто знает?

Я хз, что там внутри. Самому интересно. Но думаю не только отверстия, но и пружинки должны быть. На Нексии регулятор немного другой, но для примера можно увидеть пружину и грязь! Я бы снял этот регулятор и для начала хотя бы промыл его, потому что больше не на что грешить

Вложения:

Парни всем привет, такая ситуация: еду себе еду нажимаю на тормоз и чувствую скрежет аж на педаль тормоза передается с небольшой вибрацией при всем при этом машина тормозит, потом через короткое время пробую тормоз все норм потом снова тот же самый скрежет и снова норм.Кто сталкивался с этим подскажите где искать.

Павел, посмотри колодки. У меня когда суппорт подклинил, то внутренняя колодка (на которую поршень давит) стерлась до металла. При торможении ужасный скрежет был. Пришлось и диски поменять, так как сильно его стерло металл об металл. Я так ездил и на колодки не грешил, потому что недавно менял… Теперь регулярно осматриваю и колеса на нагрев проверяю после длинных поездок

Всем привет. Сегодня получил этот регулятор, наконец то. Проверил еще раз тормоза. На гололеде — зад тормозит, а заехал на снег поплотнее — все, на юз не тормозят. О результатах замены отпишусь когда поменяю.

Вадим, не поменял еще регулятор? А то у меня проблема как у тебя, вот сижу , жду твоего результата)))

Всем здравствуйте. Извините что долго не писал, хотел сначала испытать тормоза. Поменял регулятор две недели назад. Заменить его очень легко. Прокачал тоже без проблем. Сразу же почувствовал разницу. Тормозит авто намного лучше. Задние диски начинают приобретать блеск как спереди. Сегодня у нас выпал снег небольшой, тормознул на юз. Шкребанул до асфальта, все отлично тормозит, немного с задержкой, но так должно быть. Называется клапан пропорционный, номер 96414975. Заказывал на Еxist за 2366. Раньше цена была больше 3 тысяч, а тут повезло, цена была почти адекватная. Я доволен, что все не зря.

Вадим, а можешь написать как менял? Лучше по пунктам и подробно. И что и как прокачивал после замены.

Я что-то запутался, помогите разобраться. У меня машина с ABS(), все симптомы такие же как Вадим выше написал: только у меня уже практически не тормозят задние колёса. Зимой на юз шла при резком торможении, сейчас при резком торможении похоже что вакуумный усилитель(или ABS) пытается задние тормоза «дожать»: если педаль резко в пол, то происходит типа как удар(даже на педаль отдаётся немного).

Под капотом у меня такой же распределитель(паук), как выше Андрей сфотографировал.

Прочитал статью здесь http://avtobiznes.biz/tormoznoj-raspredelitel-lacetti-96414975/

и не понял какую деталь мне заказывать? Под артикулом 96349945 (где с ABS) или под артикулом 96414975 (где без ABS)?

Зимой тоже при резком торможении резкий удар был и в педаль отдавалось. Сейчас по асфальту в принципе прошло это, но знаю что задние колёса по-прежнему не тормозят — визуально даже видно.

Если с абс, то и нужно брать с абс

Илья, хитрого там ничего нет. Покупаешь 96349945 и желательно ключ, типа как на фото, чтобы не слизать грани на трубках. Откручиваешь трубки от распределителя, ставишь новый. Трубки только наживляешь, но не закручиваешь. Заливаешь тормозуху и как только с трубок пойдет жидкость — затягиваешь их. Прокачиваешь тормоза

Вложения:

Всем привет! Хотел заказать этот клапан (артикул 96349945) , но везде говорят что у поставщиков его сейчас нет, а по доставке не раньше 65 рабочих дней(т.е. больше 3-х месяцев) он будет. То ли реально это из-за прекращения поставки запчастей на Chevrole то ли деталь слишком мелкая. Хотя даже в доставке за 65 рабочих дней она стоит больше 3 000 рублей у нас.

Может кто подскажет как отремонтировать этот клапан? Может прочистить как-то его можно?

У меня похоже что старая тормозуха его забила, я первые 60 тысяч не менял её совсем, так как в описании ТО этого пункта не было, а в сервисную книжку я не смотрел тогда. Потом тормозную жидкость поменял и в принципе уже тогда (при замене жидкости и прокачке тормозов) ребята сказали что слабовато задние колёса работают.

Вообщем, друзья, подскажите как восстановить работу этого клапана.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector