Стартер ауди 100 45 кузов

Стартер Audi 100 C4

Автомобили Ауди славятся своим качеством, особенно модель 100 в кузове C4. Однако, поломки имеют место, это может быть неисправность ходовой или банальная усталость. Одна из деталей, которая требует периодического ремонта или замены – это стартер.

Прежде чем, пытаться что-либо отремонтировать, необходимо изучить принцип действия устройства. Это нужно для понимания того, с чем предстоит иметь дело. Принципиальная схема работы блока такова.

• После проворачивания ключа, подается питание и напитываются обмотки втягивающего реле.
• Происходит втягивание якоря в середину устройства с параллельным сжатием возвратной пружины.
• Шток пластины контактов приходит в движение, затем замыкаются контакты втягивающего реле и мотор стартера запускается.
• Одновременно с началом вращения, подается вперед бендикс, шестерня которого зацепляется с маховиком ДВС и движок заводится.
• После старта, обгонная муфта и бендикс отводятся назад, благодаря возвратной пружине и становятся в исходную позицию.
• Отбрасывается ключ, и цепь обесточивается.

Расстройство узла возможно, ввиду подверженности механическому износу и неправильной эксплуатации — является самой частой бедой автомобилистов.

Далее представлены основные типы поломок устройства и возможные методы их устранения.

Возможные поломки и методы их устранения

Богатое разнообразие поломок автомобильного стартера можно разделить на два типа:

• механические причины;
• электрические причины.

Зависимо от рода неисправности различается метод ее устранения. Так, например, вовремя сбоев проводки, замена самого узла не поможет, а станет только лишней тратой денег. Для понимания сути того, откуда стоит начинать работы, необходимо знать какие поломки бывают и чем их лечить.

Механическая часть

Наличие поломок механического характера проявляется при отсутствии вращения коленвала во время работы стартера.

Если стартер «крутит», а мотор не запускается, необходимо проверить следующие узлы:

• Обгонная муфта – механизм может пробуксовывать при сильном износе элементов, или неисправности рычага. Таким образом, конструкция может не выдвигаться к маховику, что вызывает холостое вращение, либо происходит проскальзывание механизма, которое приводит к тем же последствиям. Устраняется поломка во время переборки агрегата и замены деталей. Дополнительно желательно проверить жесткость буферной пружины и поводковое кольцо – эти детали могут стать косвенной причиной поломки.
• Металлический скрежет при запуске – указывает на изношенный маховик или сбитые калибровки хода шестерни (механизм не дотягивает рабочий орган до полного соединения с маховиком). Устранение неполадки осуществляется после осмотра, через замену маховика, регулировку положения стартера или замены буферной пружины.

Вторая проблема встречается реже, но она более опасна – чревата возгоранием автомобиля.

Суть вопроса в том, что мотор завелся, но стартер продолжает крутить.

Список возможных причин.

• Заело привод на якоре или заклинил рычаг.
• Заело втягивающее реле.
• Залипание контактной пары в тяговом реле.
• Поломка обратной пружины замка зажигания.

При возникновении такой проблемы, требуется срочно откинуть плюсовую клемму аккумулятора.

Продолжать движение или совершать замыкание бортовой сети запрещено!

В качестве ремонта требуется снятие запчасти и ее переборка. Заклинившие детали подлежат разрабатыванию или замене.

Это лишь самые популярные проблемы. Полный список возможных неисправностей занимает не один десяток листов.

Электрическая часть

Поломка по части электрики проявляется в отсутствии прокручивания стартера или его медленном вращении.

Первым делом следует проверить цепь подвода напряжения:

• Зарядка аккумулятора – слабая батарея может не выдать необходимый заряд.
• Клеммные соединения проводки – плохой контакт первый враг адекватной работы.
• Механические повреждения силовых кабелей – через поврежденную изоляцию может происходить утечка тока.
• Подгорание контактной группы в замке зажигания – маленькая, хрупкая деталь, требующая аккуратного обращения.

При отсутствии видимых поломок, нужно демонтировать узел и выполнить его переборку. Основных причин всего три:

• Зависшие или изношенные щетки коллектора – разработать или заменить (самая частая неприятность).
• Неисправность тягового реле – только замена.
• Износ коллектора якоря – полная замена якоря.

Причины поломок

Причин поломок аппарата совсем немного, ниже представлены основные:

• попадание грязи в механизм;
• естественный износ деталей (срок службы стартера от 70 до 200 тысяч км);
• последствия удара или неграмотного ремонта;
• подтягивание автомобиля стартером;
• попадание воды в конструкцию (глубокая лужа, река, неправильная мойка).

Замена стартера своими руками

На просторах интернета имеется множество вопросов о том, где находится стартер Ауди 100 С4, а ответ прост – узел следует искать под генератором двигателя.

Процесс демонтажа происходит таким образом:

• Автомобиль загоняется на смотровую яму.
• Демонтируется генератор.

Ниже фото генератора:

• Отсоединяется проводка стартера.
• При помощи двух ключей на 16 отворачивается соединительная шпилька и болт, которые удерживают узел на своем месте.

• Агрегат аккуратно вынимается из посадочного места.

Сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

Виды аналогов и артикулы

Самыми популярными аналогами являются такие изделия:

• Стартер ЗиТ – артикул 5742 3708, цена – 4000 рублей;
• Стартер Прамо Искра – артикул 11131568, цена – 7300 рублей;
• Стартер ЗМЗ – артикул 4063708000, цена – 5400 рублей;
• Стартер Bosch – артикул 0001109063, цена – 8500 рублей;
• Стартер Элтра – артикул 11131730, цена – 5000 рублей.

Вывод

Разобравшись с причинами поломки и возможностью ремонта, можно с чистой совестью приступать к замене или переборке пускового агрегата своего автомобиля.

Стартер ауди 100 45 кузов

31.12.2019. Audi A6 quattro, Сєвєродонецьк,

Авто: Ауди А-100 кузов С4 1991г. двигатель AAR, моноривод

Причины переборки: металлический звук на холодную при работе стартера и пару секунд после старта двигателя, отказ в работе стартера и втягивающего при температуре на улице выше +30 и горячем двигателе
Инструмент: Накидные ключи и головки на 6, 7, 13, 16, 17, «ударная отвертка» с крестом.

Стартер на двигателе AAR ( или по старому NF) расположен справа от двигателя по ходу движения под выпускным коллектором и «штанами». Доступ к нему легче получить на эстакаде или яме снизу, сняв пластиковую защиту двигателя (если еще есть). Возможен доступ и после поддомкрачивания передник колес до начала отрыва от земли (как я и сделал у себя на даче).

1. Снятие
1.1. Снять клемму с аккумулятора – ОБЯЗАТЕЛЬНО
1.2. Снизу найти стартер и открутить ключом на 13 крепление к втягивающему реле «+» проводов от генератора и аккумулятора
1.3. Снять сигнальный провод от замка зажигания к втягивающему реле
1.4. Открутить нижний болт крепления стартера с головкой на 16 и гайкой на 17. Болт проходит через крепление коробки к двигателю. Вынуть болт.
1.5. Сверху, из-под капота открутить верхний болт крепления (он без гайки). Он находиться на корпусе коробки со стороны моторного щита самый нижний (не перепутайте с другими болтами крепления коробки). Головка на 16. Ключ ставится воротком наверх, для отворачивания его необходимо тянуть на себя с противоположной стороны машины, перегнувшись через весь двигатель. Необходимо приложить большое усилие , если стартер десять лет не снимали. В моем случае не удалось найти удлинитель для ключа, и моей массой в 62 кг сдвинуть болт не удалось. Рассказываю простой прием для увеличения усилия: ключ стоит воротком вверх, правое колесо вывешено и отверстие к крыле для рулевой тяги открыто. В это отверстие просовываем подручный брусок сечением около 50*50мм и длиной не менее 500мм и прямо упираем его в верхнюю часть воротка. Таким образом для отворачивания мы должны не тянуть ключ, а толкать брусок упираясь в землю со всей дури (мне это сильно помогло на второй машине). Вынуть болт.
1.6. Снизу раскачиваем стартер за корпус и вытаскиваем его вперед на 5мм. Далее он у нас в руках.
2. Переборка
2.1. Открутить ключом на 13 крепление к втягивающему реле «-» провода от корпуса стартера
2.2. Открутить болты крепления втягивающего. Говорят в некоторых модификациях это три болта с головкой на 8, но у меня на двух машинах эти болты оказались с головками «в потай» под крестовую отвертку. Эти болты посажены при сборке на фиксатор резьбы. Простой отверткой мне их сдвинуть не удалось. Напрашивается вывод что помогла бы ударная отвертка, но так как дело было на даче и стартер в руках, то пришлось применить «дедовски» метод. Куском полотна от ножовки по металлу я пропилил в головках плоский шлиц, и вывернул их более мощной отверткой. Получилось некрасиво, но… результат налицо. Втягивающее закрыто теплоотражающим покрытием. Оно может быть двух типов – фольгированный материал, приклеенный к корпусу ( более раннее исполнение) или металлический съемный стакан. Если у вас приклеенная защита, то при промывке старайтесь ее не повредить.
2.3. Открутить два болта , проходящие вдоль всего стартера. Головка в них на 7 или на 6.
2.4. Разделить стартер и втягивающее на две части
2.5. Разделить редуктор и корпус
2.6. Промыть все детали бензином. Грязи там будет столько, что сам двигатель стартера пришлось отмачивать в двух литрах бензина, периодически полоща его. Разбирать двигатель стартера я не стал, так как не хотел заморачиваться с обратной сборкой щеточного узла, на который я не жаловался.
2.7. Высушить все тщательно. Бензин сохнет достаточно быстро.
2.8. Провести осмотр всех деталей на предмет поломки или износа. (У меня таких замечено не было)
2.9. Смазать все детали (по совету опытных переборщиков) силиконовой аэрозольной смазкой (например от ВЭЛВ).
2.10. Смазать детали редуктора тугоплавкой силиконосодержащей смазкой. Она существует у многих фирм. На худой конец можно использовать ШРУС, но не переборщите, чтобы она не попала потом в двигатель. Прошу обратить внимание что густой смазкой обрабатывать только шестерни редуктора.
3. Произвести аккуратную сборку стартера в обратной последовательности
4. Чтобы убедиться в его работоспособности , возможно проверить его не устанавливая на авто. Для этого необходимо два толстых медных провода ( желательно те, что используются для пуска авто от другого аккумулятора). При соединить «-« провод к корпусу стартера. «+» провода необходимо одновременно присоединить и к двум контактам на втягивающем ( болт на 13 и клемма ). Удерживайте стартер рукой, чтобы при срабатывании втягивающего он не упал. Убедитесь что после правильной подачи питания шестерня выдвигается вперед и стартер начинает вращаться без посторонних звуком, при работе не происходит обратного утапливания шестерни до снятия напряжения
5. Поставить стартер на авто. Закрепить два болта, присоединить оба провода и подключить клемму аккумулятора.
6. Проверить как заведется 😎

Замена стартера Audi 100 C4

Составные части стартера:
1. Магнитный пускатель. 2. Клемма 30 (соединение с аккумулятором) 3. Клемма 50 (к системе зажигания). 4. Шестерня привода. 5. Стартер.

Расположение стартера в моторном отсеке
1. Клемма 50. 2. Клемма 30. 3. Кабель от магнитного пускателя к стартеру. 4. Стартер.

Проверка стартера
Для проверки стартера под напряжением АБ, нужно соединить клеммы 30 (большая клемма) и 50 (маленький провод рядом с большой клеммой) с помощью провода сечением не менее 4 мм2. Если теперь стартер работает нормально, то проверить провода. подходящие к нему Если стартер не включается, его нужно снять и проверить.

Точная проверка стартера на испытательном стенде возможна только в условиях мастерской.

Снятие и установка стартера

– Отсоединить отрицательный провод от АБ
– Снять шумозащитную пластину в нижней части моторного отсека, ослабив быстро съемные соединения.
– Поднять и подпереть автомобиль на той стороне, где находится стартер.
– Отсоединить провода на задней стороне стартера от тягового реле. Открутить гайки и болт зашитой пластины, открутить болты (1.2 и 4), соединяющие стартер с двигателем и КПП в соответствии со способом крепления стартера.
– Вынуть стартер (3)
– Установка стартера производится в порядке, об¬ратном снятию. Надежно подсоединить провода, чтобы они не ослабли

Разборка и сборка стартера
Как и в случае генератора, самостоятельный ремонт стартера не рекомендуется, т.к. перед установкой стартера обратно Eta автомобиль необходимо, на испытательном стенде проверить потребляемый ток. крутящий момент стартера, мощность под нагрузкой и без нее. Опыт эксплуатации показывает, что большинство неисправностей стартера вызвано щетками.

Чтобы профессионально произвести проверку и ремонт, рекомендуется снять стартер и отвезти его в мастерскую. При этом можно также определить, виноваты ли в неисправности стартера щетки.

Если нужна замена стартера, то можно воспользоваться стартером, восстановленным в условиях мастерской. Пусковое (втягивающее) реле можно заменить на снятом стартере. После отсоединения соединении проводов открутить болты крепления реле на стартере и снять реле.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.

Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.

Одно из отличий от стартера Bosch — щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 — на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:

На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, «дизельных» стартерах — лучше все же как-то приварить.

В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие — бендикс, вилка:

В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен — поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие — вид «планетарки», на фото также указан небольшой дефект (трещина):

Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде «наружный диаметр» х «внутренний диаметр» х «длина». А также номер возможных аналогов.
— в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также «удлиненная» на пару мм версия B140269.
— в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару «сотых»мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
— в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
— в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг — то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:

Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:

После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):

Втулка в «водиле» была изношена, что заметно невооруженным глазом:

При замене втулки в «водиле», предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.

При помощи головки «на 10» была забита новая втулка 140653.
«Операционный» стол:

Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):

Установка щеточного узла и «натягивание» его при помощи головки на 19:

Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:

Установка втягивающего реле.

Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):

____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало — но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще… — бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось — и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго «в углу», но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего — 133566, AME 0460, 3-651

Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:

Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:

Но эту выработку можно «отменить» Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:

Разобрано на части:

Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:

Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания — неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:

Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:

Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:

Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:

Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:

Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.