Замена задних стоек на тойота королла

Замена задних амортизаторов Toyota Corolla

При осмотре подвески было замечено, что задний правый амортизатор начал подтекать. Необходимо менять оба.

Выбор сразу же пал на Kayaba под номером 344811 (для плохих дорог), такие ставят на конвейере при сборке авто для Российского рынка.

Начинаем разборку со снятия клипс.

Убираем все из багажника, вытаскиваем полик. Снимаем заднюю панель багажника.

Отгибаем облицовку с нужной нам стороны.

Таким образом добираемся до верхней гайки амортизатора.

Далее, чтобы меньше мучиться при откручивании гаек, опрыскиваем их любой проникающей смазкой.

Выдержав минуток 5, начинаем откручивать сначала верхнюю гайку, затем нижнюю.

Все, стойка у нас в руках.

Новая стойка, Kayaba номер 344811, производство Испания.

Ради интереса сравнил размеры.

Отмыл пыльник от грязи и масла.
Прокачиваем новый амортизатор до полного исчезновения звуков при нажатии. Шток должен идти без провалов и бульканья.

Наживляем верхнюю гайку.

Смазываем нижний болт, ставим его на место и все зажимаем.

Немного убрал пыль.
С правой стороной проводим те же действия.

Наконец машина поехала мягко и бесшумно по нашим “прекрасным” дорогам.

Снятие и установка, разборка и сборка задней амортизаторной стойки (для применения на моделе Toyota Corolla (E120 / E130))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Corolla , ходовая часть автомобиля Toyota Corolla , передняя подвеска Toyota Corolla , задняя подвеска Toyota Corolla , ремонт передней подвески Toyota Corolla , ремонт задней подвески Toyota Corolla

#амортизаторная_стойка #задняя_подвеска #Toyota_Corolla_E120 #Toyota_Corolla_E130

Задняя амортизаторная стойка

Примечание:
– Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
– При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
– Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Внимание:
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Снятие

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

5. Снимаем шайбу.

6. Действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.

7. Чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в салон автомобиля.

8. Открываем крышку багажного отделения.

9. Снимаем напольное покрытие багажного отделения.

10. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления отделения для бортового инструмента (только для правой стороны).

11. Снимаем отделение для бортового инструмента (только для правой стороны).

12. При помощи специального съемника для панелей или отвертки извлекаем нижние фиксаторы крепления боковой обивки багажного отделения.

13. Открываем заднюю двери с нужной стороны и окидываем спинку заднего сиденья.

14. Отсоединяем нижнюю облицовку задней стойки…

… и извлекаем из-под нее боковую обивку багажного отделения.

15. Удерживая боковую обивку в поднятом положении, ключом с головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Для удобства, шпильки этих гаек помечены розово-фиолетовой краской.

16. Перемещаемся под автомобиль и снизу ключом с головкой на 14 отворачиваем оставшийся болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. При отворачивании болта придерживаем амортизаторную стойку, чтобы он не упала.

17. Снимаем амортизаторную стойку с автомобиля.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли пять витков пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку и снимаем верхнюю шайбу. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

5. Последовательно снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, верхнюю чашку пружины и пружину со стяжками.

6. Затем снимаем со штока амортизатора нижнюю шайбу, упорный буфер и защитный чехол.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
Никогда не очищайте упорный буфер водой или растворителем.

1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и нижнюю шайбу.

Примечание:
Никогда не смазывайте упорный буфер, крышку и шток амортизатора.

3. Устанавливаем пружину со стяжками так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в углублении нижней чашки пружины.

4. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю чашку пружины так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

5. Устанавливаем верхнюю шайбу и наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.

6. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Заводим амортизаторную стойку через колесную арку, вставляем верхние шпильки стойки в кузов автомобиля…

… и вкручиваем болт крепления амортизаторной стойки.

2. Устанавливаем нижнее крепление стойки на шпильку продольного рычага балки задней подвески (при необходимости воспользуйтесь монтировкой как рычагом).

3. Устанавливаем шайбу и наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

4. Затем окончательно затягиваем болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н∙м.

5. Сверху, в багажном отделении автомобиля, наживляем и окончательно затягиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 80 Н∙м.

6. Возвращаем на место боковую обивку багажного отделения и нижнюю облицовку задней стойки.

7. Устанавливаем обратно отделение для бортового инструмента и закрепляем его болтами (только для правой стороны).

8. Устанавливаем обратно напольное покрытие багажного отделения и закрываем крышку багажного отделения.

9. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы нагрузить нижнее крепление задней амортизаторной стойки, и затем затягиваем нижнюю гайку крепления стойки с моментом затяжки в 90 Н·м.

Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизаторной стойки тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или рычаг балки задней подвески должен быть поддомкрачен.

10. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

11. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

12. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

Видеообзор процедуры снятия и установки, разборки и сборки задней амортизаторной стойки Toyota Corolla (E120 / E130)

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,

Опции темы

Поиск по теме

ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,

Чистим стойку от грязи, несем на верстак, зажимем в тесы, стягиваем пружину, убираем все лишнее, от кручиваем гайку штока, убираем пружину, снимаем демфер и готовим новую стойку.

Прокачиваем стойку, делаем поступательные движения от начала и до конца несколько раз и в дальнейшем сохраняем вертикальное положение стойки.
Нового гасителя вибрации не было , потому вырезал из резины.
Меняем пыльник, подходит от 08.

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Делаем прорезь под тормозную трубку.

Ставим в обратном порядке. Заводим стойку, наживуливаем сверху

Ставим нижние болты их окончательно протягиваем после опускания с домкрата.

Заводим тормозную трубку в крепление и фиксируем, стопором.

Ну собственно ставим самодельную стойку стабилизатора.

Вот, что получаем в итоге.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Итого бюджет:
Стойки 2 шт.- 4500 р.
стойки стабилизатора 08, 2 шт. – 220 р.
демпфер 08, 2 шт. – 100 р.
работа токаря 4 детали – 800 р.

Итого: 5620 р. + желание делать своими руками бесценно.