Ваз 21124 плохо набирает обороты

Почему 16-ти клапанная ВАЗ-2112 плохо набирает обороты

Многие автолюбители сталкиваются с тем понятием, что 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо набирает обороты. Причин данного явления может быть несколько, поэтому нужно знать, как определить неисправность, а самое главное, как её устранить.

Причины плохого набора оборотов

Общий вид двигателя под капотом

Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:

• Топливный насос и давление.
• Форсунки.
• Топливная рампа.
• Система зажигания.
• Электронный блок управления.

Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.

Варианты решения проблемы

Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.

Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки

Топливный насос в процессе разборки и диагностики

Первым делом, для диагностики необходимо провести диагностику бензинового модуля (насоса). Если машина едет на больших оборотах, то значит с самым насосом все в порядке, а проблема может крыться в фильтрующей сетке. Для обследования придется вынуть топливный насос и заменить на нем сеточку очистки, которая в первую очередь отвечает за очищение бензина. Скорее всего, она грязная и требует замены.

Общий вид топливного фильтра

Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.

Общий вид топливной рампы с форсунками

Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.

Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.

Зажигание

Выкручивание свечей зажигания с двигателя

Если топливная система проверена и исправна, то необходимо искать проблему в системе зажигания. Так, демонтируются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Оба элемента проверяются при помощи тестера. Конечно, свечи лучше всего диагностировать на специальном свечном стенде. Как показывает практика, проблема в 50% случаев заключается именно в этом узле, поэтому после проверки необходимо заменить поврежденные элементы. По выбору свечей мы проводили спец-опрос.

Коды ошибок ЭБУ

Если все вышеупомянутые причины устранены и узлы исправны, то, скорее всего, полетела прошивка или накопилось критическое количество ошибок ЭБУ.

Для устранения причины необходимо подключить ноутбук к блоку управления двигателем и провести диагностику.

Как показывает практика, в основном, проблема разрешается заменой ПО. Вместо стандартного программного обеспечения многие автомобилисты устанавливают производства Паулюс, хотя большинство, просто сбрасывает настройки до заводских.

Чтение ошибок ЭБУ при помощи панели приборов

Выводы

Определить и устранить причины плохого набора оборотов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложное дело. Необходимо поэтапно проходить каждый узел, который может быть причиной неисправности. Ну, а если автомобилист не смог диагностировать проблему самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где специалисты быстро определят, в чем дело и устранят ее.

Не тянет двигатель, где искать причины

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

• Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
• Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
• На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
• Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
• Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
• Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
• Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

• Нарушения теплового зазора клапанов;
• Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание;
• Залегания колец;
• Предельного износа ЦПГ;
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

• Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненность фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Засоренность форсунок;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

• Свечи;
• Провода высокого напряжения;
• Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

• Неисправностей катушек зажигания;
• Потерь в высоковольтных проводах;
• Неработающих свечей;
• Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износа крышки трамблера;
• Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
• Слабой пропускной способности выхлопной системы;
• Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
• Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

• забитых фильтрах;
• слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
• поврежденной плунжерной паре;
• Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

Lada-forum.ru

Пропала динамика разгона на 3-4-5 передаче.

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Всем доброго времени суток.

Машина ваз 21124 1.6 16v 2006 год. Пробег 89 т.к.

Обороты двигателя 800

Расход воздуха 9.2

Время впрыска 3.4

Мгновенный расход 0.7 л.ч.

Давление топлива 4

Выхлоп ровный пульсирующий.

В общем проблема заключается в следующем: Машина стала очень плохо разгонятся на третьей передаче, точнее сказать вообще не разгоняется. Разгон начинается только если нажать педаль газа в пол, и только тогда она начинает потихоньку набирать скорость. На четвертой передаче ситуация чуть лучше. Но разгон то же очень и очень вялый, как будто я с прицепом

Произвел чистку форсунок, замена всех фильтрующих элементов, замена свечей. Ошибок нет мотор работает ровно. Может кто то сталкивался с проблемой? Да и после чистки форсунок на свечах белый налет как будто мелом намазали. Только вот не знаю может это от промывки форсунок. (Форсунки мыл снятыми с двигателя).

• Спасибо
• Не нравится

Just-feanor 15 Апр 2015

Похоже на бедную смесь, может где-то подсос воздуха.

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Похоже на бедную смесь, может где-то подсос воздуха.

Я то же подумал об этом. Только я самоучка и не имею дымогенератора. Но если просто зажать впускной патрубок то машина тут же глохнет. На форсунках я так же сменил уплотнительные колечки. Пробовал заглушить патрубок адсорбера.

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Я еще не пойму почему нет никаких изменений в динамике на 1 и 2 передаче. А именно с третей начинается колоссальная потеря мощности.

• Спасибо
• Не нравится

Just-feanor 15 Апр 2015

А цвет выхлопа не изменился?

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Фото свечей зажигания Фото не мое но мои еще белее. Боюсь как бы клапана не поджарить.

Сообщение отредактировал DrDevil62rus: 15 Апрель 2015 – 08:53

• Спасибо
• Не нравится

Just-feanor 15 Апр 2015

А как определили что нет ошибок? Есть такое предположение (может конечно бредовое), на педали тормоза стоит концевик, он идеёт не только на включение стоп сигналов, нои подаёт сигнал на ЭБУ. Если идёт рассогласование этих сигналов, ЭБУ считает что тормоза неисправны и намерено снижает мощность двигателя.

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

А цвет выхлопа не изменился?

У выхлопа цвета то и нет. Его вообще не видно. Только конденсат капает и все. Выхлоп почти не пахнет. По поводу ошибок на авто установлен БК ошибок 0. Так же чек не сигнализирует об существующих ошибках. Так же пробовал проверить чек отключением датчика ДМВР он загорелся сразу на бортовике отобразилась ошибка.

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Меня больше всего беспокоит ДК так как показатели почти всегда 0.7 0.8 Если отключить датчик то показатели падают до 0.4 Если верить показателям с БК (Я не очень им доверяю) расход топлива сейчас по городу 16.4 л. Что то очень много. Получается что датчик сообщает что смесь слишком богатая и начинает ее дико беднить.

Сообщение отредактировал DrDevil62rus: 15 Апрель 2015 – 01:12

• Спасибо
• Не нравится

Практик 15 Апр 2015

Я еще не пойму почему нет никаких изменений в динамике на 1 и 2 передаче. А именно с третей начинается колоссальная потеря мощности.

• Спасибо
• Не нравится

Racer214 15 Апр 2015

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Сцепление мне кажется тут не причина. Педаль сцепления не поднялась в верх, не ушла вниз, то есть находится в заводском допуске 120-130мм. Я так же пробовал менять натяжение троса сцепления. Изменений в динамике нет меняется только сам момент. Да и когда сцеплению каюк обороты растут а машина не едет. Тут такого нет тут обороты еле еле набирает соответственно и не едет.

Нет насос просто в идеале. Давит аж 4 атмосферы. Сетка и фильтр то же новые.

Сообщение отредактировал DrDevil62rus: 15 Апрель 2015 – 06:41

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 15 Апр 2015

Попробовал сегодня чуть прокатится с отключенным датчиком кислорода. На БК были показатели 0.4 машина стала ехать еще хуже чем было появились провалы на всех передачах. Была еще странная мысль а не втыкается ли у меня 5 вместо 3. Отрегулировал кулису, эффекта не наступило только передачки стали четче и плавнее.

• Спасибо
• Не нравится

111 16 Апр 2015

на педали тормоза стоит концевик, он идеёт не только на включение стоп сигналов, нои подаёт сигнал на ЭБУ. Если идёт рассогласование этих сигналов, ЭБУ считает что тормоза неисправны и намерено снижает мощность двигателя.

В2006г таких концевиков не ставили! Они появились в сист. “Е-Газ”!

• Спасибо
• Не нравится

111 16 Апр 2015

Меня больше всего беспокоит ДК так как показатели почти всегда 0.7 0.8 .

Смесь богатая! Проверить КПА на предмет герметичности, исправность ДК.

• Спасибо
• Не нравится

AvtoTech 16 Апр 2015

Попробовал сегодня чуть прокатится с отключенным датчиком кислорода. На БК были показатели 0.4 машина стала ехать еще хуже чем было появились провалы на всех передачах. Была еще странная мысль а не втыкается ли у меня 5 вместо 3. Отрегулировал кулису, эффекта не наступило только передачки стали четче и плавнее.

На одном из форумов был такой полезный совет:

Надо сделать так:

1) Поддамкрачиваешь правое переднее колесо.
2) На “звездочке” с кариесом (который для датчика положения коленвала) мелом или канцелярским корректором напротив любого неподвижного ориентира делаешь меточку.
3) На правом переднем колесе напротив любого неподвижного ориентира делаешь меточку.
4) Вытаскиваешь ключ зажигания (чтобы случайно не завелась). Врубаешь 3-ю скорость. Аккуратно проворачиваешь колесо вперед (по часовой) и считаешь количество оборотов звёздочки, которое уложится в одном обороте колеса (допустим, N1).
5) Врубаешь 4-ю скорость. Аккуратно проворачиваешь колесо вперед (по часовой) и считаешь количество оборотов звёздочки, которое уложится в одном обороте колеса (допустим, N2).
6) Если 3-я это действительно 3-я, то N1 > N2. Если N1

На одном из форумов был такой полезный совет:

Надо сделать так:

1) Поддамкрачиваешь правое переднее колесо.
2) На “звездочке” с кариесом (который для датчика положения коленвала) мелом или канцелярским корректором напротив любого неподвижного ориентира делаешь меточку.
3) На правом переднем колесе напротив любого неподвижного ориентира делаешь меточку.
4) Вытаскиваешь ключ зажигания (чтобы случайно не завелась). Врубаешь 3-ю скорость. Аккуратно проворачиваешь колесо вперед (по часовой) и считаешь количество оборотов звёздочки, которое уложится в одном обороте колеса (допустим, N1).
5) Врубаешь 4-ю скорость. Аккуратно проворачиваешь колесо вперед (по часовой) и считаешь количество оборотов звёздочки, которое уложится в одном обороте колеса (допустим, N2).
6) Если 3-я это действительно 3-я, то N1 > N2. Если N1

Хороший совет спасибо. Позднее его проверю. Так как похоже проблема у меня только с третьей передачей, если врубить на 80 км. ч. четвертую передачу, то машина разгоняется. Вяло конечно но все же. Так сейчас и катаюсь 1-2-4 Да кстати если врубить на этой же скорости третью передачу, то машина так же начинает разгонятся. Так что получается на третей только в начале есть провал.(Может это и пятая, пока не установлено).

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 16 Апр 2015

Смесь богатая! Проверить КПА на предмет герметичности, исправность ДК.

Я пробовал глушить подающий патрубок от КПА до дросселя. Эффекта не было. Но сегодня еще раз попробую и посмотрю на показания ДК.

• Спасибо
• Не нравится

111 16 Апр 2015

Я пробовал глушить подающий патрубок от КПА до дросселя. Эффекта не было. Но сегодня еще раз попробую и посмотрю на показания ДК.

Вопрос: в какую сторону глушили? В сторону ДУ или КПА?

• Спасибо
• Не нравится

DrDevil62rus 16 Апр 2015

Вопрос: в какую сторону глушили? В сторону ДУ или КПА?

Проблемы при разгоне ВАЗ 21124

21 декабря 2013, 11:32 #1

Коллеги, помогите советом. На ВАЗ 21124 2007 г Трогаешся, и начинает дёргаться, но не каждый раз, если газу побольше ввалишь вроде получше. А так, провальчики а потом рвёт как надо! Недавно началось.

21 декабря 2013, 12:41 #2 + 1

может это не “провалы”, а не отрегулированное сцепление

21 декабря 2013, 12:54 #3

Нет со сцеплением порядок.

Renault Megane Экстрим

21 декабря 2013, 13:03 #4

Когда уже они поймут, что решение проблем с движком надо начинать с диагностики.

21 декабря 2013, 13:31 #5

Слышишь,я совет спрашиваю,может что с зажиганием ? А ты умничаешь,каждый раз на диагностику наверно едешь,чуть скрипнет или щелкнет,да!

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

21 декабря 2013, 16:54 #6 + 1

79678509505, 21 декабря 2013, 11:32, #1

Коллеги, помогите советом. На ВАЗ 21124 2007 г Трогаешся, и начинает дёргаться, но не каждый раз, если газу побольше ввалишь вроде получше. А так, провальчики а потом рвёт как надо! Недавно началось.

Фильтра давно менял? Может просто перебои с подачей топлива из-за грязи.

Chevrolet Captiva
Лада Приора Хэтч

21 декабря 2013, 20:45 #7 + 1

А вот совет про диагностику зря воспринял в штыки!Другое дело,что деньги платить-жалко.Да и халтурят часто.Но многие вещи можно проверить самому,бесплатно.1-проверь сеточку на бензонасосе. 2-топливный фильтр-менять не пора? А воздушный? 3-ДМРВ это самый дорогой датчик,его проверь хотя бы вольтметром.я так понимаю,что маршрутного компьютера у тебя нет и посмотреть расход воздуха на различных оборотах ты не можешь.

датчик кислорода проверять не надо если речь про ускорение “тапка в пол”,он должен отключаться.А вот сам катализатор-не забит?

Еще обязательно проверь компрессию и давление топлива в рампе и как оно держится-не текут ли форсунки.

Вот с этого надо начинать.без ответов диагностировать твою неисправностьсмогут,наверное,только экстрасенсы.

Или будут ответы типа” поставил свечи марки. и машина полетела!” или “а брызговики Спарко синие вообще прибавляют к максималке 10 км/ч”

где то в Архангельской области

21 декабря 2013, 21:03 #8 + 1

ну люди сюда как раз за советом и приходят.

можно не давать советы если не желаете,

или давать в какой угодно удобной для вас форме (без оскорблений конечно)

но не дать совет и сказать что нефиг тут делать с такими вопросами – низя. это я ни к кому конкретно, это для всех свое ИМХО выражаю, на будущие.

ТСу – для начала проверь фильтра топливные

Лада Веста
МТЗ-1221

21 декабря 2013, 21:10 #9

да в том то и дело, что из-за фильтров/сеточек как раз и проявляются симптомы при большом расходе бензина,т.е. на повышенных оборотах.

а здесь наоборот, вроде бы.

Лада Веста
МТЗ-1221

21 декабря 2013, 21:13 #10

я бы, наоборот, в первую очередь обратил на ВВ провода. замени их на новые. далее следующий шаг..

может и одна из катушек начинать хандрить.

о свечах и говорить не стоит – их в первую очередь!

21 декабря 2013, 23:53 #11

Парни,всем добра! Диагностика два месяца назад и дело не в деньгах. Всё,что посоветовали завтра постараюсь проверить,начну с меньшего и по возрастающей.Спасибо,парни,пишите ,прислушаюсь!И почти всегда ,когда с нагрузочкой,в горку например,а так прёт,на малых только.А на “умников и хамов”не огорчаюсь, пусть большим пальцем пятку почешут! После иномарки с русскими машинами беда!

Лада Х-Рей Кросс CVT
Лада Веста

21 декабря 2013, 23:56 #12

79678509505, 21 декабря 2013, 23:53, #11

После иномарки с русскими машинами беда!

Это аксиома. Зачем менял то?

21 декабря 2013, 23:57 #13

В жизни всякие обстоятельства бывают и места,где машины не нужны!

где то в Архангельской области

22 декабря 2013, 00:05 #14

79678509505, 21 декабря 2013, 23:53, #11

Парни,всем добра! Диагностика два месяца назад и дело не в деньгах. Всё,что посоветовали завтра постараюсь проверить,начну с меньшего и по возрастающей.Спасибо,парни,пишите ,прислушаюсь!И почти всегда ,когда с нагрузочкой,в горку например,а так прёт,на малых только.А на “умников и хамов”не огорчаюсь, пусть большим пальцем пятку почешут! После иномарки с русскими машинами беда!

на малых оборотах в горку едет? или только на малых. а по прямой получается разгазовать