Пропадает масса на стартере
Почему не крутит стартер и что с этим делать
Окисление контактов, поломка втягивающего реле и другие неисправности, из-за которых не запускается двигатель.
Как понять, что стартер не крутит
Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.
Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.
Как устроен автомобильный стартер
Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.
Устройство современного стартера / autopulsar.ru
В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.
Стартер работает в три этапа.
- При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
- В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
- После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.
Почему не крутит стартер
1. Недостаточный заряд аккумулятора
Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.
При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.
Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.
2. Окисление контактов
Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.
Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.
Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.
3. Неисправности в цепи управления
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.
Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.
Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.
4. Поломка втягивающего реле
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.
Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.
5. Износ щёточного узла
Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.
Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.
Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.
Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.
В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.
6. Пробой обмоток статора или ротора
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.
7. Отклеивание магнитов
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.
8. Заклинивание обгонной муфты
Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.
Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.
Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.
В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.
9. Износ втулок или подшипников ротора
Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.
Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.
Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.
10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.
Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.
Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?
Два провода или один?
Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
Почему не крутит стартер и что с этим делать
Окисление контактов, поломка втягивающего реле и другие неисправности, из-за которых не запускается двигатель.
Как понять, что стартер не крутит
Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.
Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.
Как устроен автомобильный стартер
Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.
Устройство современного стартера / autopulsar.ru
В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.
Стартер работает в три этапа.
- При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
- В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
- После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.
Почему не крутит стартер
1. Недостаточный заряд аккумулятора
Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.
При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.
Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.
2. Окисление контактов
Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.
Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.
Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.
3. Неисправности в цепи управления
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.
Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.
Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.
4. Поломка втягивающего реле
Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.
Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.
5. Износ щёточного узла
Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.
Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.
Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.
Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.
В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.
6. Пробой обмоток статора или ротора
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.
7. Отклеивание магнитов
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.
8. Заклинивание обгонной муфты
Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.
Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.
Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.
В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.
9. Износ втулок или подшипников ротора
Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.
Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.
Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.
10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.
Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.
Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.
Замкнул + со стартера на массу. Все отрубилось.
Elgrand E50. Электрика, оптика, мультимедиа. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Elgrand E50. Электрика, оптика, мультимедиа ⇒ Замкнул + со стартера на массу. Все отрубилось.
Модератор: михаил_TMB
Сообщение Denis5 » 09 янв 2015, 05:40
Сообщение alex-elgrand » 09 янв 2015, 10:11
Сообщение Denis5 » 09 янв 2015, 10:25
Сообщение Denis5 » 09 янв 2015, 11:39
Сообщение СанSanych » 10 янв 2015, 03:09
Сообщение Denis5 » 10 янв 2015, 13:06
Сообщение СанSanych » 10 янв 2015, 14:06
Сообщение [ZLOY]GLB » 11 янв 2015, 00:17
чтобы заводилась, когда нужно, требуется поставить доп. реле на запуск между замком зажигания и стартером. взяв провод приходящий управляющим на стартер – кинуть его управляющим на реле. а на стартер подавать 12 вольт уже с аккума через реле. (ну и про предохранитель не забываем).
проблема в том, что идут потери где-то. и на стартер начинает приходить не 12 вольт, а 7-8. чего не хватает для замыкания втягивающего реле. а для включение реле дополнительного этого вполне хватит.
Сообщение Denis5 » 11 янв 2015, 02:42
Знал конечно. Он приехал с полной уверенностью, что задача пустяковая, но я сразу предупреждал, этот автобус просто так набегом не возьмешь. По виду проводки было видно, что лазило в нем несметное число людей. А про потери это да, придет лето вкину денег электрикам в проводку. Думаю вообще пусть косу меняют. По ходовке сам разберусь.
Добавлено спустя 46 минут 17 секунд:
Сообщение Denis5 » 11 янв 2015, 05:59
С утра пошел опять сопли морозить. Машину все время воздушило, котел отрубался от перегрева. Решил понять почему прокачка воздуха как положено не помогает. Крепление шлангов печки было оторвано и лежало почти на самом двигателе. Я как умная маша лил как положено в этот патрубок, все закрывал и все равно воздух. Так вот я решил сделать это крепление, благодаря которому шланги печки приподымаются и при этом воздух выходит.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Включил подогрев и насос стал работать непрерывно, прогрев пошел. Дальше вскрыл проводку до насоса, провода целые, на проводке припаяна какая то маленькая штука, вскрыть ее не получилось, дубовый пластик. В эту штуку входят три провода-экрана которые идут тоже в насос, но как будто это антенный кабель. Короче я не понял, что это и перестал все там резать. Взялся за три фишки которые идут от насоса и от датчиков, пропшикал спреем спец. для очистки контактов, продул компрессором, все одел по местам. Прогрел крышку насоса и подогрел масло в поддоне. Подключил акум, попробовал пустить, даже не схватывает. Еще раз, только с нажатой педалью до упора. Завелась! Поработав минуты 4-5 стала глохнуть, снова запустил с педалью, поставил на прогрев кнопкой и опять поработав 3 мин заглохла с чихом. Ощущение, что не хватает солярки. Загорелся восклицательный знак, типа ручника. Засада. Сижу дума как жить дальше.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
На фишке обнаружил два провода , не обрезанных точно, оборваны. Куда шли они найти не смог.
