Ремкомплект актуатора сцепления тойота королла
Ремонт актуатора сцепления
aleks33 сказал(-а): 15.04.2015 06:33
Ремонт актуатора сцепления
Добрый день форумчане.
Цены на актуатор сцепления не радуют, поэтому перед покупкой нового актуатора советую самим отремонтировать его(цена вопроса рулей 500 втулки и при необходимости замена движка актуатора)
Для начала проверяем сцепление,едим на авто по ровной дороге со скоростью 50км включаем ручной режим,включаем 5 скорость и резко нажимаем педаль газа до упора.Если стрелки тахометра и спидометра подымаются одновременно то скорее всего сцепа еще поживет. переходим к ремонту актуатора.
Считаваем ошибки ММТ(если есть)
Вставляем скрепку ,включаем зажигание( не бойтесь на панели начнут моргать все лампочки это нормально включился режим диагностики). Если есть ошибки то в левом углу красная шестерёнка начнёт моргать, то есть всем известная ошибка 0810-она же 35, будет выглядеть так 3 раза моргнула, промежуток 5 раз моргнула,между ошибками промежуток побольше, и так по кругу повторяется. Если нет ошибок то просто будет моргать без промежутков.
Ремонт актуатора сцепления.
Проводим регулировку положения зажима по тех доку( http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 0168v00cx.html).
Снимаем аккумулятор. далее площадку от аккумулятора.
Снимаем фишку с датчика актуатора.
Снимаем фишку с двигателя актуатора.
Все можно снимать актуатор,делаем метки на актуаторе и коробке(необязательно так для себя), откручиваем три болта. Актуатор сняли.
Теперь самое интересное. Первым делом откручиваем двигатель актуатора, три болта под шестигранник снимаем. Смотрим сколько грязи там и чистим все, проверяем щетки, если менее 2мм меняем,в моем случае были 6 мм. Также смотрим на обмотку ,если чёрная и воняет горелым то скорее всего мотор под замену.
И вот самое интересное разборка актуатора, снимаем датчик атуатора два болта под крестовую отвертку,(запоменаем как стоит датчик),под ним откручиваем пластину с усиками гайка на 6 (желательно пометить где стоят усики).Далее чтобы не стрельнула пружина и рассперла там все внутри ,как это было у меня. Нужно взять отвертку и в пазу куда вставляется движок есть прорезь крутим отверткой, чтобы шток ушёл до максимума во внутрь.После этого откручиваем болты на 10 по периметру. Все можно вскрывать. Далее внутри чтобы вытащить шток нужно расшплинтовать его и вытащить. Ну вот и разобрали. Смазку удалем все промыть смотрим где и что клинит(Для чего можно убрать пружину которая стоит внутри актуатора и без неё собрать Актуатор, потом крутим шлиц где вставляется двигатель и смотрим что клинит). В моём случае верхняя втулка была изношена нижняя ещё хорошая . Меняем втулки ( лучше всего взять корпус актуатора и вал который вставляется в втулки , и к токарю он сам все помереет и выточит желательно из бронзы ) . Смазку при разборе всю собирал, при сборке всю заложил обратно( желательно заменить – рабочая температура смазки должна быть от -40 до +250). Сборка производится в обратном порядке.
После сборки шток выкручиваем до конца наружу и заворачиваем на пол оборота.Устанавливаем датчик ставя на усики как бы взводим пружину в датчике(то есть отвести против часовой стрелки датчик от отверстий болтов вставить, а потом повернуть по чесовой до совмещения дыр от болтов http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 0170b006x.html) Наносим смазку на вилку сцепления, устанавливаем актуатор, выставляем зазор 05 -09 мм.
Ставим на место фишки на двиг и датчик,актуатора. Ставим на место акумулятор .
1-проводим положение зажима( http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 0168v00cx.html ),контролируем зазор на вилке сцепления и актуаторе при необходимости регулируем,проводим положение зажима.
2- Инициализация муфты сцепления(http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 0170f006x.html)таблица инациализаций-(http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 016ok00cx.html).
3- настройка(http://toyota-***********/rm04f1ru/re. 016ok00cx.html).
4 -заводим машину прогреваем двигатель до рабочей тепературы если холостые нестабильны прописавыем их (скинуть клемы акума подождать 3- 5 мин ,надеть клемы заводим и держим обороты 2000- 2300- 2 минуты сбрасываемых газ обороты должны нормализоваться 650-700) .
5 -проводим калибровку в движении.
Все готово). Не делайте ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ЭБУ.
olezhi сказал(-а): 15.04.2015 21:34
aleks33 сказал(-а): 16.04.2015 04:32
olezhi; с чего начать поиск неисправности, есть подозрения что проблема не пропала. спасибо за ответ[/QUOTE]
как не бонально но начните 1.проверить буксует ли сцепление 2.со считывания ошибок ммт. 3 проверить двигатель актуатора.
aleks33 сказал(-а): 18.11.2015 06:10
Дабавлю видео на нем видно и слышно как подклинивает актуатор (извеняюсь за качество видео снимал на телефон неудобно).
aleks33 сказал(-а): 18.11.2015 07:32
Хотел отметить.
Важно правельно выставить зазор между тягой актуатора и вилкой сцепления регулируется очень просто двигая Актуатор в прорезях ( но перед регулировкой необходимо провести положение зажима, и после тоже положение зажима и ини сцепления). Да наверное одна самых распространеных ошибок кто снимает актуатор неправильно выставленный зазор от этого дергания и т.д .
Так же хоте отметить что при установке пол зажима при помощи скребки после ++++ обязательно переводить в -, т.к только после минуса актуатор встает в положение зажима.
Ещё не забывайте смазывать вилку сцепления и тягу актуатора,а так же под резинкой опорный болт вилки сцепления.
Ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками
” data-medium-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” data-large-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg” class=”lazyload wp-image-1738″ svg+xml,%3Csvg%20 alt=”Актуатор сцепления Тойота Королла” width=”600″ height=”313″ data-srcset=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-768×401.jpg 768w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-326×170.jpg 326w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-150×78.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg 1280w” data-sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />
Актуатор сцепления Тойота Королла
С годами типичные проблемы с ММТ (Multidrive) у Тойота Королла набирают все большей популярности. Тойота Моторс признала свои ошибки в моделях с ММТ, которые заключаются в «болезни» роботизированной коробки передач. Если вы уже столкнулись с такой проблемой или ощущение при вождении дает вам понять, что скоро придет время ремонта актуатора, тогда вам нужно разобраться и научится правильно выполнять весь процесс обновления. Ремонт актуатора Тойота Королла 2008 фотоотчет, поможет наглядно понять всю «тонкость» и сложность возобновления элементов ММТ.
Механическая трансмиссия «Multimode» разработана на основе 5-ти ступенчатой коробки передач с добавлением двух автоматических приводов — актуаторов. Первый актуатор, выполняет функцию – привода сцепления, а второй – привод выбора и переключения передач. Управление данными приводами выполняет блок ТСМ или ЭБУ. Эта система обеспечивает бесперебойную автоматическую работу сцепления. ТСМ и ЭБУ контролируют все режимы управления коробкой, а при ошибках выдают соответствующие сигналы.
Актуатор на Тойота Королла 2008 не удачный эксперимент разработчиков. Данная проблема с износом привода ММТ коснулась многих владельцев Короллы. Но не все так страшно, как кажется. Прежде чем делать замену актуатора, нужно выявить проблему и разобраться, как проще и экономней решить этот вопрос.
Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла
Пожалуй, самая часто встречаемая проблема это отсутствие «помощи при старте», затем — «рывки и удары при переключениях скоростей», а также «перегрев сцепления». Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Поэтому заметить какие-либо не исправности в актуаторе – очень сложно. Перегрев сцепления выявить очень легко: не приятный запах горелого, да и еще на панели загорается «красная шестеренка» с сопровождением звукового сигнала, а также периодически зависает коробка в положении «N».
” data-medium-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” data-large-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg” class=”lazyload wp-image-1730″ svg+xml,%3Csvg%20 alt=”ММТ Тойота Королла” width=”535″ height=”506″ data-srcset=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-768×726.jpg 768w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-150×142.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg 920w” data-sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
ММТ Тойота Королла
При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!
Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:
- Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
- При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
- Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.
Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.
Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.
Ремонт актуатора Тойота Королла
” data-medium-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” data-large-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg” class=”lazyload wp-image-1731″ svg+xml,%3Csvg%20 alt=”Актуатор Тойота Королла в разобранном виде ” width=”535″ height=”401″ data-srcset=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-768×576.jpg 768w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-150×113.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg 1600w” data-sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Актуатор Тойота Королла в разобранном виде
Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.
Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.
Определение ошибки ММТ Toyota Corolla
” data-medium-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg” data-large-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg” class=”lazyload wp-image-1733″ svg+xml,%3Csvg%20 alt=”Блок DLC3 с контактами CG и ТС” width=”535″ height=”378″ data-srcset=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150×106.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w” data-sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Блок DLC3 с контактами CG и ТС
Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.
Как снять актуатор Тойота Королла?
Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).
Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).
Разборка актуатора Toyota Corolla
Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.
” data-medium-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” data-large-file=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg” class=”lazyload wp-image-1732″ svg+xml,%3Csvg%20 alt=”Пружина актуатора Тойота Королла” width=”535″ height=”401″ data-srcset=”https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg 700w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-768×576.jpg 768w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-150×113.jpg 150w, https://www.mymirtoyota.com/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg 960w” data-sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Пружина актуатора Тойота Королла
Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.
При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.
Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.
Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.
Регулировка положения сцепления Toyota Corolla
После включения зажигания в течение трех секунд сделайте не менее семи нажатий на педаль тормоза. После чего зуммер должен подать два коротких звуковых сигнала. Зажимая педаль тормоза, переместите рычаг коробки передач в такой последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Отпустите педаль и подождите 5-10 секунд. Затем удерживайте тормоз снова. Зуммер издаст звуковой сигнал – это будет означать регулировку положения зажима сцепления. Снова отпустите тормоз, затем нажмите его заново — зуммер издаст два сигнала. Удерживая педаль тормоза переведите положение коробки в «-» и отпустите тормоз. Выключите зажигание и подождите около десяти секунд. Теперь можно разъединять контакты TC и CG в блоке DLC3. На этом завершается регулировка положения сцепления.
Видео: Модернизация актуатора сцепления MMT TOYOTA Corolla
Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla
Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают “под ключ”. Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить – неизвестно.
Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.
Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 “остывания” автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.
Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).
(фото взято с просторов, простите за вотермарк)
После пробега от 30 тысяч начинаются “качели” с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.
Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее “мастера” предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.
Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять “внутренности” актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.
Разбитый вал, вставлять в подшипник – не годится.
В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на “пять с плюсом” и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.
Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.
буду краток: говно эти ваши роботы.
Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.
Тачки за последнее время стали ломучее гавно(
Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы
Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил “бабули” на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии – сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) – месяц не удавалось воскресить “японца”, но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.
Можно ли сказать “Киитиро, мы всё проебали” ?
Во у людей заботы) Куда делся старый добрый Тойотовский автомат .
Все равно ее не брошу, дельное ведро.
Кстати, пока ждет очереди в ремонт все ездит и ездит.
Вот бы ещё чувакам с завода Toyota рассказать про доработку.
Чтобы они придумали новую пакость, которую будет нельзя решить таким методом?
Вы блять чо, живёте внутри журнала “наука и техника”, где все друзья-товарищи и забесплатно работают?
Современный автоконцерн – это бизнес. он должен зарабатывать $, чтобы платить дивиденды акционерам.
Хотели бы делать качественно – делали бы Тойоты, как в 80-90х, которые по 20-30 лет ходят.
Вот это осталось для меня загадкой, почему нельзя было сделать так с завода или пересобрать актуаторы и менять их у дилеров, ведь они запускали кампанию по доброй воле. Меняли все бесплатно, но это лишь оттягивало сроки возникновения проблемы.
Машины да, а вот коробки вряд ли. Они стоят как весь автомобиль.
Подшипники там будут только чуть более надежны. Потому как вал ходит градусов 60-70 и давление там всегда в одном направлении. Подшипники этого тоже не любят, тем более вкорячивать туда приходится очень мелкие подшипники.
Но всегда же есть подшипники скольжения. В масляной ванне они вечны.
Верно, но подшипники будет потом легче поменять, вал уже стачиваться не будет. Да и подшипники ходят довольно много, человек, который мне делал, проверял свой актуатор после 90 тысяч пробега, сказал примерно еще 40 тысяч будет ходить. Далее замена подшипников. в итоге через 140 тысяч, может быть меньшее, что может сломаться с таким пробегом + мои 90 000 км.
Напиши на дроме, интересная инфа.
Вот тебе и Японцы.
Владел Опелем Астра на роботе, Easytronic, 2006г. На момет покупки пробег 87к, сразу поменял диск и сцепление, в пробках нейтраль, не буксовал, каждое ТО делал адаптацию и раз в год менял тормозуху в приводе. Так живого и продал с пробегом 146к. Новый привод стоил тогда 50к, ремонт актуаторов(если требовался) вместе с заменой щеток делали за 15к.
ЗЫ. Задумка хорошая, робот этот, а вот с реализацией все обделались.
(отредактировать не успел)
Всем привет, а можно контакты Альберта из Челябинска, который чинит роботы.
Тоже скажу спасибо Альберту. Ели как доехали с костаная до челябинска. Оставила машину вечером, на следующий день к обеду уже была готова. Поменяли сцеп, актуатор, пылник, масло итд. Цена где то 34 тыс рулей. (213000 тенге по казахский) До этого хотела здесь в костанае хотела ремонтировать. Но 4 раза дороже просили Тайота центр
Номер Альберта: +89193092525
Здравствуйте! Есть тут кто живой? та же проблема с актуратором. Так же обращались к Альберту из Челябинска. Сами мы с Казахстана) вот как слава о нем идет))))) но все таки проблема повторилась, он давал гарантию то-ли на год то-ли на 100 тыщ не помню. Но срок не подошел ни к тому ник другому. Так вот назрел вопрос вашему посту почти год и все еще на ходу машинка не выкидывает на нейтраль?
спасибо, буду звонить ему! а то год как то с поломки машины начался не очень удачно)
Ремонт актуратора сцепления на Corolla: замена щеток моторчика
Ремонт актуратора сцепления на Corolla, в частности замена щеток моторчика – это не очень сложный процесс. В самом начале стоит сказать о том, что износившиеся щетки моторчика, так сказать, болезнь данных сервоприводов. Так что если у вас возникла ситуация, когда автомобиль встал на дороге из-за сброшенной в нейтральное положение передачи – в первую очередь стоит проверить именно актуратор сцепления.
Актуратор представляет собой несложный механизм (а точнее говоря – электромеханический), посредством которого программа переключает передачи, а также включает и выключает сцепление. Управляет всем блок управления.
Проверка щеток на моторчике актуратора
Итак, возникает вопрос: как проверить действительно ли дело в щетках? Ответ очень прост. Для начала нам необходимо снять сам сервопривод. Сделать это не сложно. Для начала нам потребуется поднять капот автомобиля и отсоединить клеммы аккумулятора. Вторым шагом мы вынимаем сам аккумулятор и начинаем откручивать ту площадку, на которой он находился. Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах. Открутив ее вынимаем – здесь нам открывается вид на необходимую нам деталь – актуратор сцепления. На фото расположенном ниже можно увидеть, как он выглядит сверху.
Получив доступ к необходимому узлу, отключаем от него все разъемы. Как правило, он всего один, но на более современных моделях их может быть несколько. Отключив провода, находим три болта, на которых он крепится. В конечном итоге откручиваем их и свободно вынимаем актуратор Тойоты Короллы. На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.
Сняв его и подробно рассмотрев на внешние повреждения, начинаем искать контакты моторчика. Здесь все очень просто. Контактами мотора являются те разъемы, которые были отсоединены в самом начале проведения работ и выглядят они так, как указано на фото. Еще раз стоит повториться, что их внешний вид может немного отличаться на более новых моделях.
Далее нам необходимо отсоединить мотор от редуктора. Нам понадобится шестигранник, для того чтобы открутить три крепящих болта и снять его. Итак, откручиваем болты. Снимаем моторчик. Теперь нам можно произвести его проверку. Сделать это очень просто нам всего лишь необходимо подать 12В на контакты мотора – если моторчик не работает, то попробуйте прижать щетки отверткой или любыми другими подручными средствами и снова подключить его к аккумулятору. Если моторчик крутится только с прижатыми щетками, значит дело в них, и мы продолжаем разбираться дальше. Если же моторчик совсем не реагирует, нам необходимо просто произвести его замену на новый и проблема будет решена. На фото расположенных ниже можно более подробно рассмотреть мотор со всех сторон.
Рассмотрев моторчик, давайте разберем его. Для этого располовиниваем его – необходимо приложить некоторые усилия. Далее мы увидим внутри корпуса моторчика магниты, а вытянутая часть будет состоять из якоря крышки с подшипником и фишкой питания. На фотографии крупным планом снята вытянутая деталь.
Вытащив данную часть моторчика, приступаем к основной нашей задаче – замене щеток моторчика актуратора сцепления Corolla. Для того что бы поменять щетки нам необходимо снять пластиковую крышку, которую держит подшипник. Логично подумать, что для того что бы снять пластмассу нам необходимо убрать подшипник. Для того чтобы это сделать нам понадобится двухлапный съемник, который в последствии будет вами просто доработан. Когда будете снимать подшипник сами поймете почему. Ни один из стандартных съемников здесь не подойдет. Также нам понадобится щеточный узел от генератора ВАЗ. Выглядит он примерно так, как на фото расположенном ниже.
Итак, когда все куплено, нам понадобятся тиски. Вставляем якорь обратно в корпус и аккуратно зажимаем его. Подтачиваем лапки съемника до нужных нам размеров и устанавливаем его на якорь для снятия подшипника. Здесь у нас появилась проблема с тем, что у нас не получилось упереть вал съемника в якорь – проблема была решена путем подкладки ключа. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой – это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. Гаечный ключ, кстати, стал служить хорошим рычагом для снятия подшипника. На фото расположенных ниже запечатлен весь процесс поэтапно.
Спустя немного времени подшипник был снят. Далее нам необходимо снять пластиковую крышку. Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами. НА фотографиях расположенных ниже, представлены использованная и новая щетки – ощутите различие. Именно из-за такого износа мотор и перестал работать.
Вытащив старые щетки, на их место вставляем новые. После чего необходимо тщательно припаять каждую из них к своему контакту на разъеме. Сделать это очень просто – берем паяльник, олово и канифоль и начинаем паять по всем правилам пайки. Предварительно стоит тщательно очистить провода от налета, окисления и т.д. Работу необходимо произвести качественно, так постоянная вибрация оторвет плохо припаянные провода. Посмотреть результат работы можно на фотографии расположенной ниже.
После замены щеток собираем все в обратном порядке на свои места и довольствуемся качеством работы актуратора. Проделанная работа позволит устранить проблему и даст мотору новую жизнь.
