Замена свечей зажигания опель вектра

План технического обслуживания предусматривает замену свечей зажигания в моделях с 8-ми клапанными двигателями через каждые 30 000 км и в моделях с 16-ти клапанными двигателями через каждые 60 000 км пробега. Это кажется нам реалистичным интервалом в техобслуживании, при котором нет повода удлинять его. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы система зажигания была в рабочем состоянии, особенно в автомобилях с каталитическим нейтрализатором.

Несмотря на это, стоит критически осматривать демонтированные свечи: в следующем разделе прочтите о том, что говорит «лицо свечи».

Впрочем: если свечи иногда все же вывинчиваются для проверки, то, по возможности, не нужно чистить их рукой. Это вредит изоляционному слою центрального электрода свечи зажигания (стеатит). Но расстояние между электродами вы можете проверить.

Демонтаж свечей зажигания

Для замены свечей зажигания вам нужен удлиненный, узкий свечной ключ с шириной зева 1 б мм. Мастерская использует для этих целей специальный инструмент КМ-194 В.

16V: вывинтите крепежные болты покрытия провода зажигания.

Снимите покрытие провода зажигания.

Установите съемный инструмент для разъемов свечей зажигания и снимите разъемы со свечей зажигания вверх. (Съемный инструмент находится на одном из разъемов свечей зажигания.)

8-ми клапанный двигатель: ухватите разъемы свечей зажигания и снимите со штифтов свечей. Не тяните за провода свечей.

На фотографии показан съемный инструмент (2), которым можно вынуть разъем свечи зажигания (1) из головки блока цилиндров двигателя 16V 1,6 л. Цифрой (3) обозначено покрытие провода зажигания.

Свечи зажигания должны затягиваться на 25 Нм. Если под рукой нет динамометрического ключа: завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо — свеча после этого не завинчивается дальше рукой или свечным ключом без приложения силы. Теперь свечным ключом завинтите новую свечу еще точно на четверть оборота. Свеча, бывшая в употреблении, завинчивается свечным ключом примерно всего на 15е, этого достаточно.

Для всех: вывинтите свечи зажигания свечным ключом.

Сложите свечи в последовательности цилиндров.

Если свечи сидят очень прочно, не прилагайте силу, иначе можно сорвать резьбу свечи в головке блока цилиндров из легкого металла.

Прогрейте двигатель и затем вывинтите свечи. Будьте осторожны, не обожгите руки.

При монтаже не завинчивайте холодные свечи в разогретую головку блока цилиндров, иначе они будут потом сидеть как заклепанные.

Свечи зажигания должны завинчиваться на 25 Нм. Если нет под рукой динамометрического ключа, то-завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо — ее уже нельзя будет завернуть без приложения силы рукой или свечным ключом.

Новую свечу доверните теперь свечным ключом точно на четверть оборота (= 90°), этого достаточно.

Свечу, бывшую в употреблении, уплотнительное кольцо которой уже сплющено, можно довинчивать только на 15°.

Советы: чтобы облегчить завинчивание свечи зажигания, вы может наскрести немного графита с мягкого карандаша на витки резьбы или смазать их тонким слоем медесодержащей смазки. Масло или обычная смазка запекает свечу зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Дефектная резьба свечи – это не так страшно! В таком случае мастерская вставляет специальную резьбовую втулку. К наиболее известным относятся резьбовые вставки из проволочной спирали фирмы Bollhoff из Билефельда.

«Лицо свечи зажигания»

Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно кужно основательно прогреть Vectra на сельской дороге или на автобане. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора с центральным электродом и на боковые электроды.

Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: управление впрыском и зажиганием в порядке, двигатель работает экономично.

Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла и топлива.

Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число, слишком высокое содержание СО.

Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», или не работает регулировка момента зажигания или сенсор детонации.

Оплавленные участки на центральном и боковых электродах: накальное зажигание в результате отложений в камере сгорания, перегретые клапаны, дефект в регулировке момента зажигания, неисправен сенсор детонации или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.

Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за неправильной регулировки момента зажигания, дефектного сенсора детонации, недостаточного охлаждения двигателя или обеднения топливовоздушной смеси за счет побочного воздуха.

Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными, и, как следствие — перебои в зажигании. При поездках неделями на короткие расстояния вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.

Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.

Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут заполняться конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как соскакивает искра.

Расстояние между электродами

Топливовоздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания.

Если расстояние слишком большое, требуется более высокое напряжение зажигания, и это может привести к перебоям в зажигании. Иногда двигатель вообще не заводится. Поэтому вы должны своевременно скорректировать расстояние между электродами. Для измерения расстояния между электродами используется шаблон или специальный шаблон для свечей зажигания. Его толщина равна 0,7-0,8 мм. Если расстояние неправильное, то нужно соответственно осторожно подогнуть или подступать соответствующий электрод массы.

Замена свечей зажигания (бензиновые двигатели)

Внимание: В электронной системе зажигания, генерируется очень высокое напряжение! Будьте внимательны, соблюдайте все необходимые меры предосторожности при обслуживании любых компонентов системы, включая не только основные (модуль зажигания катушки зажигания), но также и сопутствующие, такие как свечные разьемы тахометр и прочее оборудование!

Внимание: Все работы по замене свечи следует выполнять только на холодном двигателе (температура двигателя допускает прикосновение рукой) в противном случае при извлечение свечей на горячем двигателе можно повредить внутреннюю резьбу отверстия под установку свечей на головке блока цилиндров.

1. Правильностью функционирование свечей зажигания в значительной мере определяется эффективность отдачи двигателя. Важно, чтобы на двигателе были установлены свечи именно того типа, который указывается заводом изготовителем (см. Спецификации) Попытки «улучшить» двигатель путем установки более дорогих и на первый взгляд лучших свечей скорее всего приведут к обратному результату. На исправном двигателе необходимость во внеплановом обслуживании свечей зажигания возникает крайне редко, не следует без необходимости выкручивать свечи для проверки. Во избежание случайного повреждения электродов, не следует производить обслужи вание и чистку свечей без применения специального оборудования.

Читать еще: Фильм про мотоциклистов гонщиков

2. Для замены свечей зажигания необходимо наличие специальной свечной головки (16 мм) в комплекте с удлинителем, карданным шарниром динамометрическим ключом . Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей.

Внимание: Используйте свечной ключ с эластичным вкладышем для предотвращения повреждения изолятора свечи!

22.2 Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания

1 Свечная головка – Оборудована специальным эластичным вклады шем, исключающим возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании свечи.

2 Динамометрический ключ – Не входя в число обязательных инструментов, обеспечивает надежную гарантию правильности усилия затягивания свечей зажигания.

3 Храповой привод – Применяется в комплекте со свечной головкой и динамометрическим ключом.

4 Удлинитель – В зависимости от модели и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить выполнение процедуры.

5 Инструмент для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания Выпускается несколько типов подобного рода инструментов удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.

3. Для освобождения доступа к свечам зажигания необходимо предварительно снять модуль/катушки зажигания .

4. На двигателях с компоновкой DOHC свечи зажигания глубоко утоплены в свечные ниши, поэтому для их выворачивания понадобится удлинитель привода ключа . Надев на свечу головку, подсоедините привод и, аккуратно вращая ворот против часовой стрелки, выверните свечу.

5. Сверьте вывернутую свечу с картой состояний, приведенной на фотографической вставке (см. стр. 122), что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.

22.4 Выворачивание свечи зажигания из глубокой ниши при помощи специального ключа

1 Вороток с храповым приводом

3 Карданный шарнир

4 Свечная головка (с эластичным вкладышем)

5 Свеча зажигания

6. Проверка состояния свечей дает хорошее представление о состоянии двигателя. Если на изоляторе центрального электрода полностью отсутствуют следы каких-либо отложений, это говорит о переобеднении воздушно-топливной смеси, либо о том, что используется чрезмерно «горячая» свеча (отвод тепла от изолятора к корпусу на «горячих» свечах происходит гораздо менее интенсивно, чем на «холодных»)

7. Присутствие на электродах черного нагара свидетельствует о переобогащении смеси, а если нагар при этом еще имеет маслянистую консистенцию, следует подумать также о более детальной оценке степени износа внутренних компонентов двигателя.

8. Налет золотистого или серо-коричневого оттенка на изоляторе подтверждает исправность состояния двигателя и правильность компоновки воздушно-топливной смеси.

9. На современных двигателях применяются свечи зажигания различного типа. Большое распространение получили многоэлектродные свечи зажигания , которые имеют повышенную износоустойчивость и надежность. Установка межэлектродных зазоров на таких свечах производится на заводе-изготовителе и, как правило, в каких-либо корректировках не нуждается. В случае необходимости установка межэлектродных зазоров должна производиться в соответствии с указаниями изготовителей свечей.

22.9 В стандартную комплектацию большинства современных моделей входят многоэлектродные свечи зажигания

10. Измерение величины межэлектродного зазора производится при помощи специального щупа проволочного типа) ( 22.10а). При корректировке следует подгибать только боковые электроды, – попытки деформации центрального электрода чреваты необратимым повреждением изолятора. Если для измерения свечного зазора применяется щуп лезвийного типа, зазор можно считать отрегулированным правильно, когда лезвие щупа проходят в него с легким сопротивлением (см. иллюстрацию 22.10b)

22.10а Проверка величины межэлектродного зазора при помощи измерителя проволочного типа

22.10b Проверка межэлектродного зазора при помощи щупа лезвийного типа

11. Перед установкой свечи удостоверьтесь в том, что резьба на корпусе и наружная поверхность свечи хорошо вычищены.

12. Если при осмотре свечи будет обнаружены повреждения резьбового соединения свечу необходимо заменить, а при повреждении резьбы в головке блока необходимо не снимая головки специальным инструментом нарезать новую резьбу под специальную переходную муфту, которая наворачивается на стандартную свечу. Для этой цели в продаже имеется соответствующий инструмент и различные оемонтные комплекты (например, фирмы BERU).

13. Вручную наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе. Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым усилием (см. Спецификации). Для облегчения процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого топливного шланга с целью исключения вероятности срыва резьбы, так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться. Действуя в аналогичной манере, установите все оставшиеся свечи.

22.13 Во избежание повреждения резьбы в головке цилиндров в результате перекоса свечей, их следует наживлять при помощи отрезка топливного шланга, надеваемого на хвостовик

14. Установите на место все снимавшиеся компоненты.

Диагностика свечей зажигания

Угольные отложения

Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.

Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.

Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

Перегрев

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.

Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя.

Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения.

Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеоы езды).

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлек- родное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре.

Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвеи легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.

Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Пеплообразование

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обеих электродах свечи. Источником образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении.

Читать еще: Шевроле круз тюнинг детали

Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднении запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расход топлива.

Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Симптомы: После пропусков зажи гания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания

Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказ функционирования цилиндра и к повреждению поршня.

Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените свечи.

Опель Клуб Первый Российский

Замена свечей

Rules 13 Мар 2009

Итак, финансовый кризис хоть и начался в Америке, наибольшие разрушения, увы, принес нашей стране.
Пробег моего волчонка к этому моменту перевалил за 50 тысяч и, изредка, появились легкие подергивания при разгоне. Благо, что 256 кобыл даже при сбоях в одном цилиндре теряют мощность не смертельно и возник вопрос о природе загадочного явления и его причинах. Причина (наиболее вероятная), конечно, банальна и известна всем – СВЕЧИ зажигания.

Основываясь на опыте ремонта у официалов, особенно Блок-Авто (ближайший ко мне и самый медлительный и жадный), свечи были приобретены на elcats – за 6 штук по 450 рублей было отдано 2600 родных деревянных.

Вопрос о рабочей силе по замене тоже решился быстро. Жадность дилеров + финансовый кризис = самостоятельно. Ибо на замену свечей отводится около 2х часов или около 2.5 тысяч рублей.

Для замены потребовался следующий инструмент:
1. Ключ рожковый 10
2. Голова 10 + вороток + удлинитель короткий + удлинитель длинный.
3. Пассатижи (вместо ключа на 5).
4. Свечной ключ на 16 кажись, длинный, с магнитом.
5. Пиво, чипсы, сигареты – по желанию.
6. Рекомендую иметь маленькую голову на 10 с воротком – удобно при замене трех дальних свечей.

Вечером 9го марта я прибыл в гараж на ВАЗе, отправил жену по магазинам и открыл капот. Быстро нашлись только три свечи (ближние, помеченные стрелками), другие три (дальние) расположены под всяческими проводами и прочей лабудой.
[attachmentid=29316]

Пришлось поразмышлять над тем, как их вытаскивать, ибо длина проводки не позволяет вынуть индивидуальные катушки. Размышления привели к тому, что сначала в направлении желтой стрелки следует чуть толкнуть “замок” воторый, обозначенный белой стрелкой и взят в белые полукруги, выдвинется в сторону. Далее между замком и телом клеммы вставляем (сбоку будет куда вставить) отвертку и аккуратно двигаем замок по направлению, указанному красными стрелками, одновременно помогаем пальцами сниматься клемме с катушки (зеленое направление).

Непосредственно у маслозаливной горловины придется заранее открутить ключом на 10 болт крепления катушки (красный кружок). Чтобы полностью выдвинуть замочек, катушку чуть повернем против часовой стрелки.
[attachmentid=29320]

Замок и клемму в выдвинутом положении показал тут. Замок взят в прямоугольник.
[attachmentid=29322]

Вынув индивидуальные катушки, посмотрим на них – они красивые и ЧИСТЫЕ.
[attachmentid=29324]

А вот для сравнения старая и новая свечи, на старой почти полностью изничтожен верхний электрод:
[attachmentid=29326][attachmentid=29327]

Далее начинается самое интересное – разборка моторного отсека. придется снять клапанную крышку, всю систему подачи воздуха, включая воздушный фильтр. Ладно, эт я пошутил )
Итак.
В дальней части мотора (ох и неудобно там ковыряться) обнаруживаем некую фигулину (длинная стрелка), к которой прикреплены 2 большущие клеммы (показаны короткими стрелками).
Верхняя снимается проще, поскольку для снятия нижней придется отключить еще какую-то клемму (не видать на фото). Снимаются они методом поворота металлического ободочка, который фиксируется пластиковой защелкой сверху клемы – на нее достаточно лишь нажать. Далее с фигулины скручиваем болтик на 5, которым крепится черный провод.
После снятия клемм, снимаем фигулину. Вообще, операция замены свечей потребует снять не только фигулину, но и штуковину – черную пластину, на которой она крепится.
Черная пластина крепится тремя болтами – два сверху и один снизу посередине (горизонтально). Если сумеете нащупать его – отвернете маленькой головкой на 10, если нет – придется снять сначала фигулину, а потом штуковину. Причем нижний болт штуковины достаточно слегка отвернуть и через паз она выйдет вверх при отвернутых верхних болтах.
ВНИМАНИЕ! не перепутайте положение фигулины при обратной установке, иначе будете разбирать все заново.
[attachmentid=29329]
Вот зеленой стрелкой показана защелка клеммы, а кружочками – болты крепления штуковины. кружочек со стрелочкой показывает примерное место положения нижнего болта.
[attachmentid=29332]

Получаем доступ к одной свечке.
[attachmentid=29330]

Но я сначала “открыл доступ” ко всем. Для этого снимаем пластиковый канал с кабелем, отвернув гайку показанную белой стрелкой, а потом очень аккуратно нужно его вытащить, причем под ним, где показано зеленой стрелкой, есть еще пластиковый хомутик разжимной. В моем случае он сломался. Впрочем, с учетом того, что какой-то подлый дилер потерял крышку этого канала (а лазать туда мог только Автомир на Ярославке), утерю хомута считаю ерундой.
[attachmentid=29331]

Далее снимаем с пластикового канала клеммник (предварительно, конечно, отсоединяем все клеммы), который показан зеленой стрелкой. Он просто внатяг сидит на металлической пластине кожуха и вынимается вперед с некоторым усилием. Я нежно применил отвертку, ничего не сломалось. После снятия данного клеммника, пластиковый кожух кабеля отводится в сторону.
После этого снимаем некий шланг, показанный короткой белой стрелкой, для чего следует надавить на кнопку его хомута (белый квадрат).
После этого требуется снять два брата-яйца. Я не знаю чего это такое (как, впрочем, и остальное) и для чего оно нужно в двигателе, но снимается после отворачивания 1 болта на 10, который расположен строго под только что снятым шлангом. После этого два брата-яйца снимаются вместе с пластиной, на которой они сидят (вытягиваются в сторону салона), причем в дальнейшем можно их аккуратно снять и с пластины, если будут мешать. Но с ними аккуратно, шланги боятся поломки – они не мягкие. При установке братьев-яиц следует применить нежную силу, воспользовавшись направляющей (я применил тот самый болт, слегка наживленный, и кувалду).
[attachmentid=29335]

Далее аккуратно пропихивая инструмент, можно почти запросто вынуть индивидуальные катушки, выкрутить все свечи и заменить их.
[attachmentid=29337]

Собираем в обратном порядке, медленно и неспешно.

Теперь об экономической и практической целесообразности.
1. Менять свечи на своем двигле желательно уметь, ибо мало ли что, хотя Опелевские свечи, похоже, способны переваривать любой бензин.
2. Время работы с тремя перекурами составило примерно 2.5 часа. Около получаса ушло на раздумья о том, как снять то или другое. Время, потраченное на замену в Блок-авто было бы таким: 1 час доехать и сдать машину, 2.5 часа в работе и час чтобы вернуться обратно, то есть 4.5 часа МИНИМУМ, если мастер и мастер-приемщик будут расторопны. Время самостоятельной замены с опытом – 2 часа МАКСИМУМ. У другого дилера время увеличилось бы на время поездки к нему.
3. 2.5 тысячи сэкономленных рублей = новый комплект свечей просто так. Да и удовольствие огромное. В общем экономия времени – 2.5 часа минимум + никому не надо платить.

Итого = ПЛЮС 2.5 часа для любимой семьи или женщины. Неплохо, да? Когда еще время появится лишнее.