Плавает зарядка ваз 2107

Почему уменьшается зарядный ток при прогреве двигателя, ВАЗ 2107?

ВАЗ (Lada) 2107 1982 — 2013

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

• Почему быстро садится аккумулятор ВАЗ 2107? – 6 ответов
• Тяжко заводиться зранку машина – 3 ответа
• Прыгает стрелка тахометра на 2107 – 6 ответов
• Почему мог накрыться новый генератор? – 6 ответов
• Не правильно подключил аккумулятор на 2107 – 6 ответов

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

И следующее, если у вас стоит генератор с 6-ти диодным мостом, то замените мост на 8-ми диодный. При этом необходимо будет задействовать центральный вывод обмотки(звезда) генератора.

И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.

Lada-forum.ru

Скачет напряжение

• Спасибо
• Не нравится

Рустик 14 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

KrokodilGenka 15 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

—-Max—- 15 Мар 2009

Добрый день.
Когда машина работает на холостых оборотах, стрелка вольтметра постоянно движется. И фары, габариты тоже мигают, в общем напряжение скачет! Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста, как эту проблему решить. Заранее спасибо.

Ничего потипу магнитофона на прикуриватель не подключал?
Тут болтаеться моя темка, со скачками напряжения из-за подключения магнитофона к прикуривателю.
Был полный атас, свет на низких оборотах тускнел практически полностью.
А вобще возможно либо коротит гдето, либо плохой контакт массы.

• Спасибо
• Не нравится

Рустик 16 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

Protva 17 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

Рустик 17 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

!!Gr@feR!! 18 Мар 2009

Спасибо за советы. Подозревал что из-за массы, которая от АКБ на кузов. Че то я подзабыл про этот провод. Который от коробки к кузову я регулярно чищу, а про этот забыл. СПАСИБО.

т.е. должно быть 2 провода от минуса аккума, на кузов и на кпп? Протсо у меня провод тока от минуса на кузов, прям рядом с фарой крепится.

А куда на КПП должен провод крепится?

• Спасибо
• Не нравится

Рустик 18 Мар 2009

т.е. должно быть 2 провода от минуса аккума, на кузов и на кпп? Протсо у меня провод тока от минуса на кузов, прям рядом с фарой крепится.
А куда на КПП должен провод крепится?

У меня так: от аккумулятора к кузову идет минус. Еще снизу на коробке рядом с рабочим цилиндром сцепления крепится болтом провод, он иде к кузову. То есть в 2 местах.

• Спасибо
• Не нравится

KrokodilGenka 20 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

!!Gr@feR!! 21 Мар 2009

встречал 2 конструкции:
1)с акб 2 провода-1 на кузов потоньше и 2 на двиг потолще;
2)с акб 1 провод на кузов,и с двига на кузов снизу около коробки.

Вот у меня как второй вариант – с АКБ 1 на кузов, а с кузова 1 на двиг, но с двига был ещё один провод, его кто-то срезал, там остался тока кусок прикреплённый к двигателю. И куда он должен идти интересно?

• Спасибо
• Не нравится

Hardrive 03 Мар 2011

Добрый день.
Когда машина работает на холостых оборотах, стрелка вольтметра постоянно движется. И фары, габариты тоже мигают, в общем напряжение скачет! Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста, как эту проблему решить. Заранее спасибо.

У меня была такая же фигня. После проверки и зачистки всех соединений массы и замены реле регулятора напряжения всё стало работать как положено (напряжение около 14В без каких либо скачков), но спустя два дня опять всё заскакало, заморгало как новогодняя ёлка. Решил проблему так – параллельно реле регулятору подсоединил такое же самое (у меня реле регулятор внешнее, т.е. не встроенное в генератор, а находится под капотом на левом крыле). И ВСЁ. С тех пор езжу уже 2 года – стрелка вольтметра всегда на месте.
P.S. На генераторах со встроенным реле регулятором думаю тоже можно как то прицепить второе реле параллельно.

• Спасибо
• Не нравится

ВИТЯН 04 Мар 2011

У меня была такая же фигня. После проверки и зачистки всех соединений массы и замены реле регулятора напряжения всё стало работать как положено (напряжение около 14В без каких либо скачков), но спустя два дня опять всё заскакало, заморгало как новогодняя ёлка. Решил проблему так – параллельно реле регулятору подсоединил такое же самое (у меня реле регулятор внешнее, т.е. не встроенное в генератор, а находится под капотом на левом крыле). И ВСЁ. С тех пор езжу уже 2 года – стрелка вольтметра всегда на месте.
P.S. На генераторах со встроенным реле регулятором думаю тоже можно как то прицепить второе реле параллельно.

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

• Спасибо
• Не нравится

Hardrive 09 Мар 2011

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

Короче, если генератор Г-221А (как у меня), то нет ничего проще, т.к. данный генератор не содержит встроенного реле регулятора напряжения – оно находится снаружи (у меня на левом крыле под капотом – то, которое со стороны водителя). В данном случае, просто подключаем параллельно этому реле, такое же (правда у меня второе реле немного другой формы).
У меня всё это выглядит так:

Рис. 1

Следует обратить внимание на то, что контакты реле, “67” и “15” нужно подключать соответственно и не перепутать их, кроме того, обе реле должны плотно “сидеть” на массе и иметь с ней хороший контакт.

Если же генератор более современный и имеет встроенное реле регулятор напряжения вместе со щетками, то придётся немного кое-что переделать.
Итак, снимаем с генератора реле регулятор вместе со щеточным узлом:

Рис. 2

Отпаиваем три “Ноги” у так называемой “Таблетки”, стачиваем заклепки, на которых она держится, и снимаем её. Далее нужно припаять проводник между нижней на рисунке щеткой и массой (обозначено на рисунке 3 чёрной полоской). Теперь можно ставить щетки обратно в генератор. Выходящий из генератора провод, подсоединяющийся на контакт “1”, показанный на рисунке 3, больше не понадобится, его хорошенько заизолировать и по возможности куда нибудь спрятать, чтоб не болтался.
Далее, покупаем два внешних реле регулятора в магазине, ставим их где нибудь на крыле (я бы посоветовал на правом, т.к. ближе к генератору), так, чтобы на их корпусах была хорошая масса. Затем соединяем их контакты параллельно – 15-й к 15-му, 67-й к 67-му, после этого 67-е контакты обоих реле соединяем проводом “нормального” сечения с тем самым контактом “1” на генераторе (рис.3).

Рис. 3

Ну и последнее, что необходимо сделать, это обеспечить наличие плюса на контактах 15 обоих реле, при включенном зажигании. Причём этот “плюс” должен быть рассчитан на ток не менее 10А. Откуда его взять – дело ваше личное, главное, чтоб напряжение было тока при включенном зажигании. Лично я, когда делал карифану такую фигню, брал плюс с коробки предохранителей, от предохранителя, который на печку, правда пришлось сам предохранитель поставить более мощный.
Вот и всё!

С побочными эффектами не сталкивался, сам езжу с такой системой уже год, карифан, которому делал на семёрке около недели ездит, жалоб не было, только хорошие впечатления – говорит, что даже как то не привычно, привык, что как только ключ повернул – всё блин, новогодняя ёлка.

• Спасибо
• Не нравится

Geimer1212 06 Фев 2013

• Спасибо
• Не нравится

электрошок 06 Фев 2013

всем доброго времяни суток подскажите пожолуйста у меня ваз2105 на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами что делать.

Если блок старого образца то первым делом заменить все предохранители новыми желательно керамические ,если не поможет меняй интегралку на генераторе.

• Спасибо
• Не нравится

электрический 07 Фев 2013

всем доброго времяни суток подскажите пожолуйста у меня ваз2105 на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами что делать.

Скажите какой у вас стоит генератор 2108 или класический, со встроеным регулятором или выносным. То что Вам посоветовали выше, абсолютно верно, но если знать какой генератор, то можно проверить цепочку предохранителей без вмешательсва в сами предохранители. Если же у вас генератор как2108 с самовозбуждением, то проблема скорее в самом генераторе, щётки, регулятор можно проверить заменой, остальное после снятия.

• Спасибо
• Не нравится

Geimer1212 07 Фев 2013

• Спасибо
• Не нравится

электрический 07 Фев 2013

гениратор у меня с выносным регулятором (121.3702)а модели гениратора я не знаю нужно снимать а гарожа нет 🙁

Проверьте что регулятор надёжно соединяется с кузовом. Заведите двигатель, убедитесь что фары мерцают, потом куском провода подайте плюс с АКБ на 15-й контакт регулятора. Если мерцание исчезнет, значит проблема со стороны цепочки замка зажигания, если без изменений то со стороны генератора либо регулятора.

• Спасибо
• Не нравится

Женя Г 07 Фев 2013

гениратор у меня с выносным регулятором (121.3702)а модели гениратора я не знаю нужно снимать а гарожа нет 🙁

Электронный регулятор напряжения 121.3702 начали устанавливать вместо электромеханического реле-регулятор РР-380 на генераторы Г- 221, Г- 222.
Вы пишите о том,

что “. на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами”.

В других случаях, что свет не мерцает? Может быть проблема всего лишь в плохом контакте в выключателе света или в других местах?

Плавает зарядка ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 — запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

• контрольная лампа 12 В;
• мультиметр;
• нож;
• плоская отвертка;
• пассатижи;
• наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.