Плохо заводится ваз 21099 инжектор причины

Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин – почему

Сев в машину однажды утром, обнаруживаешь, что не заводится ВАЗ 21099 инжектор. У многих возникнут массы вопросов, что же делать дальше? Причин, по которым автомобиль не заводится, тем более отечественного производства, большое разнообразие. Но обо всем по порядку.

Содержание

Основные причины

Если при повороте ключа в замке зажигания не завелся инжекторный ВАЗ 21099, т.е не слышите характерный звук стартера, то стоит попробовать завести с с толкача. Завелся? Значит причина в стартере или аккумуляторе.

Чтобы определить, что аккумулятор заканчивает свой ресурс, стоит повернуть ключ зажигания и прислушаться к стартеру, в первую секунду у него должно сработать втягивающее реле, процесс сопровождается небольшими щелчками. Но при этом не происходит вращение стартера, то аккумулятор, скорее всего, требует к себе внимания. Возможно, его придется заменить.

Вообще причин, по которым аккумулятор остается незаряженным, достаточно. К примеру разболтался шкив генератора и аккумуляторная батарея не получает должно заряда во время движения, либо плохой контакт на клеймах.

Самый простой и действенный способ опробовать аккумулятор, это переставить его на рабочий автомобиль.

Нередки проблемы, возникающие с реле стартера. На 99 моделях ВАЗов, реле располагается в отсеке капота, в центральной части практически под дворниками. Подробнее можно узнать, изучив их руководство.

Если вы не профессиональный электрик, то добро пожаловать на СТО, где вам проведут полную диагностику инжекторного двигателя.

Следим за качеством топлива

Неисправный топливный фильтр также может препятствовать нормальному заводу автомобиля. Из-за плохого бензина, которым торгуют в основном автозаправки неизвестного происхождения, происходит засорение топливного фильтра.

К счастью автовладельцев ВАЗ 21099, производитель выпускает топливные фильтры в корпусе из прозрачного пластика.

Можно на глаз определить уровень засоренности. Для устранения неприятности, топливный фильтр заменяют.

На инжекторах при повороте ключа зажигания происходит подкачка топлива насосом, звук едва различим, но его можно услышать. Если он отсутствует, то насос нуждается в починке или замене.

Возможно были залиты свечи зажигания, причин предшествующих к этому событию, несколько. После долгих мучений, вы не можете понять, почему автомобиль не заводится, то настал момент проверить свечи. Для эксперимента их можно протереть сухой салфеткой и вкрутить снова.

Неудачный ремонт

Иногда бывает, что после ремонта автомобиль не подает признаков жизни. В случае ВАЗа 99 модели, чаще всего это происходит после смены поршневых колец. Чтобы решить эту проблему, нужно выкрутить свечи и с помощью шприца прямо в цилиндр залить пару кубиков моторного масла. После нужно стартером прогнать двигатель не вкручивая свечей.

Автомобиль – это сложный механизм, состоящий из огромного количество взаимосвязанных компонентов. Поэтому трудно сразу ответить, почему не заводится ВАЗ 21099 инжектор. Каждый случай индивидуален и требует своего подхода.

Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

• Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
• Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
• Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
  1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
  2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
• В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
• Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

• Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
• Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
• В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
• В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
• И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Плохо заводится ваз 21099 инжектор причины

Попался интересный экземпляр. Хозяин менял что только можно, машина не один год моталась по автосервисам, причину найти не могут. Если снять ДТОЖ то заводится иногда нужно педалькой слегонца подсобить, работает, едет пока не заглушиш.
Я выяснил, в том числе и по осцилу, что при пуске на горячую время впрыска около 5-9 мс и это получается недостаточно – двигатель пытается делать жалкие попытки, но не заводится, маслать бесполезно, а если снять штекер ДТОЖ, то время впрыска находится в районе 15-17-20 мс и двигатель можно сказать хорошо стартует.
+ Выяснил, что если не отсоединять на горячем двигателе ДТОЖ, а подать через шлангчик в воздухан с низу газ от болончика горелки, то двигатель так же уверенно стартует.
Метки ГРМ тчательно проверил, посадку зубчатого шкива так же, показания всех датчиков в норме и по АЦП каналам, во время прокрутки стартером температура ДТОЖ и напряжение на ЭБУ в норме и по самому ЭБУ через диагнозу (по АЦП).
Давление топлива – были претензии, заменил насос, давление в рейке стало в норме.
Форсунки снимал проверял на стенде, все в норме.
УОЗ и фазы газораспределения по диаграмме мотортестера в норме, искра в цилиндр доставляется без проблем, чувствует себя хорошо, компрессия при отказе запуска на горячую 12-12-8-11,5.
С РХХ все нормально, уровень вакума во впускном коллекторе
в норме подсосов нет.
Блок январь 5.1, подкидывал два других блока VS, указанная проблема не уходит.
Осталось проверить тепловые зазоры по клапанам так до кучи, ну и если с этим в порядке, на ум приходит только програмно откорректировать калибровки в части касающейся времени впрыска при пуске на горячем двигателе. но это вандализм мне кажется.
Ну со слов клиента проблема появилась 8 лет назат внезапно и устойчиво присутствует неизменно. не думаю что накрылась программа или блок.
Плюса минуса на блок не проверял, так как нет основания.
Хотелось бы найти причину, калупаюсь третий день.

Родненькие! придайте равномерное прямолинейное ускорение в нужном направлении.

показания датчика температуры соответствует реальной? форсунки бош 996? СО пробывал в + крутить? по симптомам не хватает топлива

да, показания соответствуют температуре фактической, но прям численно не сверял, с СО баловался – максимальное все равно не хватает, проблема на месте, а форсунки 110 (0 280 158 110 – “стройные”)

Кстате ставил на стенд и одновременно прогонял на производительность при проливке и рабочих режимах 5 разных форсунок (все они чистые и исправные) оказалось разница не существенна какие то к примеру 40 и 38 37 мл

рхх не клинит случайно

да и в обход РХХ – при приоткрытой педальке тоже не запускается (если при этом только штекер ДТОЖ не скинуть), отдельные полу вспышки и все, так что РХХ не причем он к тому же новый и меняный хозяином несколько раз у него магазин запчастей, чувак ведрами все менял)))
я настоял чтоб клапана проверили по зазорам и оказалось регулировка требовалась по двум цилиндрам, но как я и сказал хозяину это не главная причина, просто требуется исправлять все что находиш.

а с толкача?стартер наводок не дает?

Ну со слов клиента проблема появилась 8 лет назат внезапно и устойчиво присутствует неизменно. не думаю что накрылась программа или блок.
———————————————————–
Блок январь 5.1, подкидывал два других блока VS,
=================================
Надо копать обвес.
ДМРВ посмотри. В АЦП при включеном зажигании должно быть один вольт.

с толчка заводится со слов клиента, стартер менял, по АЦП все как надоЕще замеченно, что по мере прогрева мотор начинает колбасить но не как с пропускамимотор после ремонта говорят, сдается что то все-таки механикой пахнет.То, что по мере прогрева движок начинает тупить на ХХ и это усиливается, наталкивает на мысль, что время впрыска на пуске и ХХ нормальное, оно скоректировано по показаниями ДТОЖ, тем более что 3 блка уже подкидывал а реакция двигателя идентична, это типа механизм двигателя не вписывается и не хочет довольствоваться стандартным “пайком” которым его “кормят” имеется в виду объем топлива, но если давать “добавки” то чувствует себя бодро. Иными словами можно предположить что имеет место быть снижение КПД ДВС, но не по причине же сниженной компрессии в 3м цилиндре!? Возможно фазы, и если это допускать, то как такое возможно при совпадении всех внешних меток? я много раз проходил разбитые соединения шкивов, но тут вроде недокапаешся,

копай в сторону гбц по ходу так дв-ль собрали не герметичность клапанов

спасибо! буду но голова меняна при ремонте ДВС в связи с указанной проблемой, ГБЦ по их словам “канууулллевая”))
проблема присутствовала до ремонта еще на старой гбц. повторю все проверки еще раз, нечего не остается как приговорить мотор, но это как в место поиска больного зуба, приговорить целиком челюстть. а окажется это не она))))

[QUOTE=MikiKZ;1336219]с толчка заводится со слов клиента,
. так а где логика

с толкача не заводится оказалось проверял

посмотри осцилограмму на дпкв на горячую и холодную, и относительно вмт положение на задающем кольце, лучше возьми пневмотестер и посмотри состояние впуска выпуска

Спасибо! Рубин, но сигнал смотрел по ДПКВ он чист, 20 й зуб после пропуска – как обычно ВМТ соответствует, а пневмотестера к сожалению нет, сегодня еще раз проверил компрессию на горячую по всем чуть поднялась 13-13-10-13, утром на холодном двигателе поэксперементирую – подкину ДТОЖ в стакан с кипятильником, посмотрю как повидет себя подача топлива. На горячем двигателе когда ухудшается ХХ подкидывал ДТОЖ прогретый в стакане до 65 градусов работа двигателя на ХХ улучшалась и запуск становился возможным.

Проблема решена! пришлось по фантазировать. Случай поучительный, будет полезно проанализировать ход мыслей диагноста средней руки. Двигатель, давление топлива, показания всех датчиков в норме, форсунки ставились новые и старые и проверялись на стенде, по газоанализу 450 -СН, 15% – О2, 7 – СО и 12% – СО2, по мере прогрева эти данные значитльно не изменяются. Искра доставляется гарантировано в цилиндр, а вот жирная подсказка время впрыска как на 1,6 16 клап – 3,5 на хх. топливо не хватало всегда! ЭБУ программа исправны. На что можно подумать какое предположение тут делать.
Клиент жути нагнал своим расказам, под его гипнозом работал получается заставил “поверить в чудеса” порчи и т.п. (“проклятье старого диагноста” наверное).
Сколько раз говорил себе доконца страшилки не слушать.

У Вас кислород 15% а в нашем воздухе 20% получается что всосал то почти и выплюнул нет соответствия 14 к 1 поэтому топливо и не горит .Смотрите подсос .выхлоп где лямбда берёт сигнал а может и сама лямбда не работает без него пробовали

а расходомер не с 16ти клапанника стоял ?

Время впрыска для января 5.1 на 8 кл. на хх должно быть около 2 мс. У Вас он пытался обогатить смесь но не мог.

Вы в первом посте указывали, что все параметры в норме, а в последнем, что время впрыска 3,5, что далеко не норма. И теперь предлагаете угадать, что там было. Может Вы еще чего нибудь не указали. В итоге может оказаться, что из-за плохой массы не хватало тока для открытия форсунок, или проблема была в общем разъеме форсунок.

Сталкивался на Логане, под “носом” у лямбды – на соединении выпуска и головы был подсос из-за отсутствующей шпильки, но то заводилось и просто много жрала, ДК у нас отсутствовал, да и его параметры как и ДМРВ на запуске не требует блок. Да, каюсь! время впрыска – грешил, что из за сниженного давления на старом ЭБН, ну и после его замены не обратил внимание что оно не поменялось и соответственно не сказал об этом тут. Дело было в хорошо замаскированой врезке реле на прерывание “+” форсунок, реле осталось от старой сиги, по словам клиента, после удаления секретки и сигнашки машина еще 2 года ездила без проблем, а проблема появилась тогда у него внезапно. В реле самом получается снизилась проводимость, и присутствовала она и на холодном и на горячем. Расковырял реле, увидел что на контактных клёпках чернота, но на вид не критично, хотел для интереса сопротивление измерить на переходе НЗ контактов перед разборкой, затупил! мне кажется если подчистить то работало бы. Гадость мелкая, а проблем полный рот и у хозяина и у мастеров.

Просматривая осцилограмму с управления форсунок зациклен был только на времени впрыска, а на амплитуду внимание не обратил или обратил, а снижение не заметил. ВОТ КОСЯК! Вывод – нужно быть внимательнее и не пропускать любую информативность. Наверно сказался стресс от переезда в другое арендуемое помещение и потеря “формы” за неделю переезда)))) это тоже дает своё

Спасибо всем коллеги! Приятно что откликнулись все оперативно.
Если нет вопросов тему можно считать закрытой

ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ВАЗ 21099 СИСТЕМА GM ПРИ НАГРЕВАНИИ ДВИГАТЕЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ ОБОРОТЫ. МЕНЯЛ ДДЗ РХХ ДРОСЕЛЬ И НИ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА. И КАКИЕ ФОРСУНРИ ПОДОЙДУТ ВМЕСТО GM

для начала проверь показания ДПДЗ, расход воздуха, УОЗ, время впрыска, коррекцию, количество шагов рхх может на каких то параметрах отпечаталась неисправность, замерь уровень вакуума во впускном коллекторе

А КАКИЕ ФОРСУНКИ ПОДОЙДУТ? ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ.

тебе наверно правильнее было бы создать тему в разделе “своими силами”, наверно модераторы это не одобрили бы, так как данная тема закрыта.
форсунки посмотри в сети информацию по номерам форс, а так двоюродные можно они почти одинаково делают, но в этом скорее всего нет необходимости, бывают неисправности по негерметичности форс когда они “льют”, но там что на горячую, что на холодную. А датчик детонации такую картину точно давать не может.

Почему плохо заводится на холодную ВАЗ-2109 и что делать

Нередко владельцы вазовских «девяток» сталкиваются с проблемой, когда автомобиль плохо заводится на холодную. Сразу стоит предупредить, что причин здесь может быть несколько. Поэтому поиск лучше всего начинать с самого простого, постепенно переходя к более сложному.

Возможные причины, по которым плохо заводится на холодную автомобиль ВАЗ-2109

Следует сразу отметить, что при поиске обязательно следует учитывать, какой у вас двигатель. Конечно, есть и общие причины, однако алгоритм поиска для инжекторного (16 клапанов) будет немного отличаться от карбюраторного. Первый вариант, как известно, ставили на «девятку» более поздних выпусков. Большая часть автомобилей данного семейства оснащалась карбюраторными двигателями (8 клапанов).

Как уже говорилось выше, точный ответ на вопрос, почемумашина плохо заводится на холодную, дать просто невозможно. Ели говорить в целом, то основные причины здесь следующие:

• слабый заряд АКБ;
• сбитые зазоры клапанов;
• плохое состояние катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечей;
• загрязнение дроссельной заслонки или топливного фильтра;
• подсос воздуха мимо карбюратора;
• засорение клапана холостого хода.

Также следует отметить, что если у вас стоит ГБО, то автомобиль нужно заводить на бензине, а не на газу. Нельзя также исключать и проблему с работой бензонасоса. Наиболее банальная причина – севший аккумулятор. Проверить это очень просто – включить фары, и посмотреть, насколько ярко они светят. Впрочем, на проблему вам укажет звук вращающегося стартера. Последний, кстати, может вообще не вращаться. Это означает, что аккумулятор очень глубоко разряжен.

Теперь давайте рассмотрим типичные проблемы для карбюраторного двигателя. Одна из них – это отсутствие топлива в поплавковой камере. Соответственно, его следует подкачать с помощью имеющегося на бензонасосе рычажка. Также попробуйте постучать по карбюратору, вполне возможно, что игла игольчатого клапана залипла в верхнем положении, когда подача топлива запирается. Проверьте свечи – если они мокрые, значит, топливная смесь переобогащена. Решается проблема регулировкой карбюратора. Кстати, может быть и такая причина, как слишком бедная смесь. В данном случае также нужно будет регулировать карбюратор. Проверить высоковольтные провода можно в темное время суток. Для этого заведите автомобиль, потушите фары и загляните под капот. Если есть проблема – вы сразу ее увидите. Еще один вариант проверки – одолжить у кого-то заведомо рабочий комплект.

Достаточно часто встречаются такие проблемы как засорение топливного жиклера системы холостого хода или неисправность электромагнитного клапана. Также рекомендуется осмотреть все ведущие к карбюратору шланги и трубки. Вполне возможно, что проблема вызвана подсосом постороннего воздуха. Не стоит также сбрасывать со счетов и сам стартер. Зачастую именно его износ становится причиной того, что вы не можете нормально завести двигатель на холодную. Впрочем, если на горячую таких проблем не наблюдается, значит, с данным узлом все в порядке. Помимо этого, причины могут быть в трамблере, коммутаторе, катушке зажигания или неправильных настройках зажигания.

В «девятках» с инжекторным двигателем особое вникание уделите датчикам. Зачастую именно некорректная работа одного из них оборачивается проблемами при запуске на холодную. Кстати, важную роль играет также и качество топлива. Поэтому лучше не заправляться на сомнительных АЗС – экономия будет копеечная, тогда как риск появления проблем здесь очень высокий. Причем их устранение может влететь вам в копеечку.